Es que es imposible llevar el punto de impacto a la retícula (o no entiendo qué quiere decir eso).

El punto de impacto es un agujero en un cartón a 10, 100 ó 500 metros, y no va a ningún sitio. Está quieto allá a tomar vientos.

Lo que se hace después del disparo es mover la retícula para que coincidan los dos centros (“bujero” y centro de retícula) como habéis mencionado en los dos últimos mensajes.

Saludos cordiales.

Sin banco de tiro es complicado de hacer y que salga bien.

Apuntas al centro de la diana.
Disparas
El rifle se habra movido
Vuelves a apuntar al centro de la diana.
Ahora con las torretas de ajuste del visor, mueves la cruz del visor hasta el punto de impacto de la diana.
Por eso es tan importante que no se mueva el rifle.

Pero ¿cómo se lleva el punto de impacto a la retícula, vamos al centro de la cruz? Que alguien me lo explique. O modificas el arma, la munición y hasta alguna Ley de la Física o no veo cómo. Mira que habré puesto rifles a tiro, míos, de otros, en galería y hasta en el campo (que no se entere la Autoridad) y siempre el modus operandi ha sido apuntar al centro, ver dónde agrupa (que rarísimamente es el centro) y llevar la cruz al centro de la agrupación. Otra cosa es lo que se hacía por ejemplo en el Ejército con el aparato de puntería leal (que en realidad hubiera servido para corregir al menos el punto, pero que raramente se hacía). Ahí veías dónde iba a impactar la mayoría de los tiros y, de forma intuitiva, si por ejemplo te había salido bajo y a la derecha, pues tenías que apuntar alto y a la izquierda. Vamos, como doblar un cuadrado por la diagonal.
Un saludo

A tu pregunta de:
¿Como se corrige llevando la retícula al punto de impacto, o llevando el punto de impacto a la retícula?

Pero se debe seguir una rutina.
Banco de tiro, apuntar a la cruz con el rifle tan quieto como puedas. Tirar suave del gatillo.
Despues del disparo volver a apuntar a la cruz. Que no se mueva y llevar la cruz de la reticula al punto de impacto.
Eso a una distancia de 100 o 200 metros funciona. A 500 metros no. Tendras que pegar bastantes tiros para aprender a disparar a esa distancia. Cuando sepas, ya no necesitaras preguntar como se hace. Ya seras maestro.
Esta muy lejos la caza a 500 metros, como para que tomes por norma disparar a esas distancias. Que hay gente que lo hace si, pero que te pueda asegurar el disparo, no tantos.

Lo que te decía. Una marca que respeto como Schmidt & Bender, en sus visores de caza, sólo ofrece hasta 16 aumentos (en versiones deportivas o militares tienes hasta 56). La gama Polar lleva torreta de paralaje, pero estoy casi seguro de que la Klassik no. Claro que se pueden pegar tiros y acertar a esas distancias. Precisamente uno de esos visores (incluso con algún aumento menos) te vendría de fábula. Creo que para lo que tú buscas más la gama Polar. Pero un compañero lo ha señalado. A no ser que tú lo busques, o que la pieza sea realmente esquiva y no haya forma de acercarse, un tiro a 500 en el monte, con las condiciones reales de posible viento, etc. Además lo de que la temperatura (la altitud te lo dirán los sabios) cambia el comportamiento del propelente y, como consecuencia, de la ojiva, no son cuentos. Pasa y lo tengo comprobado al menos en munición comercial. Vamos, con pericia y práctica (muy difícil de conseguir en este País) puedes llevar la punta a donde quieres con un margen aceptable, pero también con muchas posibilidades de error (que para mí sería mal menor) o pinchazo (que bajo mi punto de vista ya no es tan mal menor).
Mi consejo de matao que no de sabio, es que te plantees los tiros límite a 300 metros (y sigue habiendo margen para cagarla, al menos en mi experiencia que pasa ya de los 30 añitos en esto) Pero doctores tiene la Iglesia...
Un saludo y buenos lances.

Una nota psicológica sobre las armas. Como solemos poner el 0 a 100, 150 o 200 como mucho (según indio, arma, cartucho, etc) y las puntas llegan con bastante dignidad y hasta apretaditas, creo (hago de psicólogo de medio pelo) que se nos nubla la mente y pensamos que con los ajustes adecuados seguirá siendo así hasta... Pero creo que una probatina simplemente a 300 o un poco más, al menos a mí, me saca de mi sueño dogmático y me da de morros con la realidad. Hablo de la caza, por supuesto.

Por ponerte un ejemplo real, eso si segun fabricante:
Una Norma Oryx cal. 300WM 180 greins, con un cero a 150 m a 500 m tendria una diferencia de 1582 mm es decir algo mas de metro y medio y una velocidad de 509 m/seg.
Por supuesto que puedes corregir con el sistema de cliks, para eso se crearon las torretas balisticas. Personalmente para cazar, prefiero torres tapadas, por lo de ser menos voluminosas e ir mejor protegidas.
Pero para que todo eso se lleve a buen termino creo que son fundamentales varias cosas:
. Conocer perfectamente la trayectoria del proyectil, de poco te vale aplicar calculos si la principal premisa que es la velocidad es falsa. Si usas una municion de fabrica, basandote en que el fabricante te da una tabla con sus pruebas donde la V0 del proyectil es de 980 m/seg y en realidad y por las circunstancias que sean en tu arma sale a 930 m/seg, la trayectoria se alterara, y mucho , especialmente a esas largas distancias.
. Contar con un visor que te garantice que cada vez que muevas esa cantidad de clik tanto en un sentido como en otro conservara la posicion y con un rango de aumentos adecuado a los resultados que quieras obtener.
. Un arma que te garantice una agrupacion aceptable para esas distancias.
. Lo mas importante, la capacidad del tirador, que ha de estar preparado para hacer esos disparos con regularidad. eso normalmente requiere mucho entrenamiento y practica, como cualquier disciplina deportiva y lo de hacer practicas con armas desgraciadamente en este Pais es poco menos que imposible.
No me imagino los resultados que podria obtener un tirador de plato o pistola precision si solamente pudiera hacer 2 o 3 disparos por semana y en medio del campo de mala manera.
Asi que supongo que el mejor metodo seria que empezases con distancias mas modestas 50,100,150,200 te creases una tabla real de tu municion, que con esos valores ya te daria una base bastante fiable para mayores distancias , testeases tu equipo y a ti mismo y cuando lo tengas dominado pasases a mayores.

Si no lleva torretas tácticas, es complicado. A 500 Yardas ya hablamos de caidas de 40 cm y nos salimos del bicho fácilmente. Con un 300 WM quizás el compromiso sería poner a cero a 300 Yardas y ya le quedaría una caida de sólo 30 cm a 500.

De todos modos, me parece que pocos tiros se pegan en caza real a 500 Yardas o Metros. Y menos se aciertan.

Ciertísimo. Pero creo que lo que se intenta es lo siguiente. Pongo a cero pongamos a 150 m. Me anoto los clics o valores en un papel. Empiezo de nuevo y pogo a cero pongamos a 250. Me anoto los nuevos valores. Incluso puedo utilizar un colimador óptico a posteriori de cada puesta a cero para señalar dónde debe quedar la cruz en el eje de coordenadas. De hecho. mientras los clics y el proyectil me lo permitan, puedo, en teoría, "establecer" tantos ceros como quiera. Me suena de algún visor, no recuerdo si era un Bushnell, que ofrecía la posibilidad de creo dos ceros con sólo apretar un botón o algo así. Igual hay más modelos. Problema. Si son torretas convencionales tardas en corregir. Las llamadas tácticas son más rápidas. Pero lo tienes que tener muy, pero que muy practicado para no cagarla en el momento de la verdad. Así lo veo.
¿Es posible lo que digo o se me va la "pinza"?

Un saludo

Yo tambien he entendido lo mismo. Para ser reales elijes dos ceros ya que la trayectoria corta tu linea de vision dos veces una ascendiendo, y la segunda bajando. pero son dos puntos que se condicionan entre si, es decir no los puedes pretender separar.

Igual digo una tontería, pero releyendo el título del post.... me da la impresión de que estás preguntando como poner el visor a tiro en dos distancias distintas a la vez.
Es decir, elegir dónde está cada uno de los dos ceros.

Eso no es posible. Eliges uno...y el otro lo da la trayectoria.

Simplificando:
Hay visores que si te ponen UP significa que si giras en ese sentido subira el impacto, hay otros que ese UP significa que es la direccion a donde se despalaza la retiula, osea todo lo contrario.
Cual de ellos es tu visor, pues eso lo puedes saber facilmente sobre papel apuntas al centro y ves con el giro que le das la direccion del movimiento de la reticula.
Lo de buscar el impacto es una manera facil y rapida de poner a tiro sin conocer de nada el visor, si se hace bien.
Si pones a cero a 100m como dices a 500 logicamente tendras una impñortante caida, pongamos de unos 80 cm, si a esos 500 m tu lo vuelves a poner a cero, pues, la primera puesta desaparece y habras elevado el punto a 100.
Todo y bien no hay quien.
Las municiones suelen traer un punto optimo de trayectoria, que nos asegura que hasta los 300m con esa puesta a tiro, no habra diferencia superior a 4 cm entre la linea que describe el proyectil y la linea de vision, o lo que es lo mismo entre donde pones el ojo y pega la bala. Se considera que es una diferencia minima y que hasta esa distancia no reperesenta la perdida de ninguna pieza.

Que tu quieres poner tu arma a cero para tirar a 500m, pues bien , pero si luego te sale la pieza a 100 tendras que tener en cuenta que el punto de impacto sera muy alto. Asi que simplificando puedes centrar muy largo y saber que si el tiro es cercano has de apuntar x cm bajo o a la inversa buscar un centrado medio y saber que a larga distancia te caera x cm. que es lo que se suele hacer salvo que de mano se sepa que el diparo sera largo o muy largo siempre.

El principio básico es que tú te adaptas al arma. Allá donde, tirando en condiciones, agrupan los impactos es a donde tienes que llevar el centro de la cruz, ya sea haciendo un baricentro si te han hecho un triángulo, al tiro del medio si se han alineado o lo que sea. Yo sigo creyendo en, por lo menos, tres tiros dejando enfriar tubo entre ellos depués de un primero que puedes tener o no en cuenta si estás tirando a cañón limpio. Si ves que se va mucho, y a cañón frío y limpio sigue una regularidad, anótalelo porque en muchas cacerías tendrás que estrenarte así y no tendrás la oportunidad de pegar un tiro para ensuciar el tubo ni nada. No es como en el tiro, pero tampoco tiene por qué irse desamasiado del resto de los impactos. Espero haberme explicado. (Doy por sentado que usando siempre misma munición y con las sorpresas que te puedes llevar por un cambio de lote incluso en el mismo cartucho) Con respeto a las distancias tienes varias opciones. Torretas normales y te apuntas los diferentes ceros, balística para ir más rápido o visor que te permita establecer varios ceros (suelen ser carillos). El problema es que no te van a agrupar igual ni mucho menos en todas las distancias, especialmente cuando los metros son respetables...
Un saludo.

kiazara2 escribió:Con una simple pegatina pegada alrededor de la torreta de tu visor. Y teniendo varias distancias de tiro premarcadas el ella. Luego pudes tirar a varias distancias sin comerte la cabeza ni cálculos ala hora de disparar. Vamos lo que viene a ser 1 torreta balistica low coast y valida para cualquier visor.

Bueno, esto es lo ideal, claro.

Eso sí, supongo que cada pegatina va asociada a una munición y que, o has calculado la caída con las tablas balísticas o lo has probado en campo (o las dos cosas).

Mis movidas estaban pensadas para tiro a diana y para dejar el visor ajustado a una distancia fija, no para caza o distancias continuamente variables (tipo PRS o similar)...

Saludos y gracias por el aporte.

‘Sacto...

Hoplon escribió:Si elevas el alza sube el tiro, porque la línea imaginaria que forma el alza con el punto de mira levanta el cañón.

Por contra, si bajas el alza baja el tiro.

Y lo mismo para la retícula del visor.

En este hilo se explica muy bien:

viewtopic.php?t=987520

Vale Vale ya está ya lo he entendido, lo que me esta pasando es que estaba asociando el sentido de giro de las torretas con el movimiento de la retícula y es al revés . En las torretas donde pone up quiere decir que tu quieres subir el tiro no que quieres subir la retícula , y con la torreta de deriva ocurre lo mismo, si pone right quiere decir que quieres mover tu disparo hacia la derecha no que vas a mover la reticula a la derecha.

Con una simple pegatina pegada alrededor de la torreta de tu visor. Y teniendo varias distancias de tiro premarcadas el ella. Luego pudes tirar a varias distancias sin comerte la cabeza ni cálculos ala hora de disparar. Vamos lo que viene a ser 1 torreta balistica low coast y valida para cualquier visor.

Ahí va la fórmula para cm, metros y MOAs, que es lo más habitual:

DESVCM=100x(2x3,1416/(360x60)xMOAxDISTM),

donde DESVCM es la desviación en centímetros del disparo, DISTM es la distancia de disparo en metros al blanco y MOA son los MOA que hay que corregir.

Si la torreta viene en 1/8 de MOA, hay que dar 8xMOA clicks, si es de 1/4, pues 4 clics por cada MOA a corregir. Y todo ello en el sentido correcto, claro: Up o Arriba para subir el punto de impacto, Left o Izquierda para llevarlo a a izquierda y viceversa.

Ejemplo:
Disparo desviado bajo 30 cm a 500 metros, hay que subir el disparo 2,06 MOAS, es decir, tienes que dar 8x2= 16 clics en sentido ”Up” a la ruedecita de elevación (para ruedas de 1/8 de MOA por clic).

Igual para el resto de desviaciones.
Sí hay que girar a favor o en contra de las agujas del reloj, depende del visor, aunque supongo que irán todos igual.

Hablar de bajar o subir la retícula, creo que puede liarte si no tienes muy claro lo que haces. Mejor fijarse en las flechitas de la rueda del visor.

Saludos y suerte.

El problema es que, si no tienes torretas tácticas o una retícula con marcas de distancia tipo Mildot o BDC, te quedará el visor regulado a 500 m y tirarás alto a 100 m y 200 m. Si tu visor no dispone de eso, es mejor que calcules la caida y apuntes alto esa misma caida.