Aceite, ¿Cual?

[DeadPool]

Lo de la cocacola lo puedo confirmar....
No funciona.

La cocacola sola igual no..... pero con JB y un "No hay cojones....", hace maravillas.

Eso puede con todo!

[Mantrap]

Lo de la cocacola lo puedo confirmar....
No funciona.

La cocacola sola igual no..... pero con JB y un "No hay cojones....", hace maravillas.

[non_fuyades]

Lo de la cocacola lo puedo confirmar....
No funciona.

La cocacola sola igual no..... pero con JB y un "No hay cojones....", hace maravillas.

Eso sí.
Te quedas estupendismo de la muette

[bxjgt1]

Hola, mi granito de arena:

No opino sobre armas de fuego, porque no tengo ninguna. Pero en aire y sobre todo PCP, aceite o spray de silicona sin lugar a duda: limpia, lubrica, protege y sobre todo, cuida las numerosas tóricas que tiene una PCP, que con algunos aceites más pensados para armas de fuego, pueden verse dañadas
Un saludo

[DeadPool]

Hola, mi granito de arena:

No opino sobre armas de fuego, porque no tengo ninguna. Pero en aire y sobre todo PCP, aceite o spray de silicona sin lugar a duda: limpia, lubrica, protege y sobre todo, cuida las numerosas tóricas que tiene una PCP, que con algunos aceites más pensados para armas de fuego, pueden verse dañadas
Un saludo

No deja residuos?
Lo malo que no es comparable un arma de fuego a una de aire, simplemente por la velocidad de movimiento en cuanto a guías. Algo así funcionaría bien?
Un saludo.

[dameunton]

El aceite teflonado, lleva microparticulas solidas. Si lo echas al exterior del arma no pasa nada, pero si cae, o, peor, lo echas en el cañón por dentro, acaba haciendo desaparecer las Micro estrías, pues estas se van rellenando con las partículas del aceite con teflon. Esto, ya se expuso exhaustivamente en este foro hace muchos años.

[dameunton]

Y que lo digas Manolo, la saliva es un lubricante buenísimo pa los bajos

[mrnice31]

En mi opinión, cuando hablamos de aceites y grasas para armas de aire comprimido, lo más importante no es buscar “el mejor aceite” para todo, sino usar el lubricante adecuado en cada punto del arma.

No todas las piezas trabajan igual. No es lo mismo proteger una superficie exterior, lubricar una junta de goma, engrasar una pieza estática o tratar una zona con roce directo metal-metal. Cada componente necesita un producto distinto y, sobre todo, aplicado en la cantidad justa.

Para juntas tóricas, retenes y piezas de goma, lo más adecuado suele ser una grasa o aceite de silicona compatible con ese material. Ahí la silicona tiene sentido, porque ayuda a conservar la goma y evita que se reseque o se deteriore prematuramente.

Ahora bien, la grasa de silicona no es la mejor opción para zonas metal-metal. En zonas con presión, deslizamiento o fricción directa entre piezas metálicas, la silicona no suele ofrecer la misma capacidad de carga ni la misma protección antidesgaste que una grasa técnica adecuada. Puede quedarse corta como lubricante de trabajo, desplazarse, atraer suciedad o dejar una película demasiado pobre para evitar desgaste, holguras o rozamientos duros con el tiempo.

Para roce metal-metal, como ejes, guías, articulaciones, mecanismos de carga o puntos de apoyo sometidos a presión, me parecen más apropiadas grasas específicas. Por ejemplo, las grasas con disulfuro de molibdeno funcionan muy bien en zonas donde hay carga y fricción, porque dejan una película lubricante resistente. También pueden ser útiles lubricantes secos tipo grafito, sobre todo en puntos donde no interesa dejar una grasa húmeda que atrape polvo o restos.

Eso sí, tanto el molibdeno como el grafito hay que usarlos con criterio: poca cantidad y solo donde corresponde. No se trata de embadurnar el arma, sino de dejar una película fina y efectiva.

Para superficies exteriores metálicas, donde lo que buscamos principalmente es protección contra humedad, huellas y oxidación, prefiero un aceite protector aplicado en capa muy fina. Productos tipo Ballistol son habituales para este uso, entre otras cosas porque tienen un carácter alcalino que ayuda a neutralizar ciertos residuos ácidos, como los procedentes del sudor de las manos. Aun así, tampoco conviene pasarse: una película ligera es más que suficiente.

Una guía básica sería:

Juntas, retenes y tóricas: grasa o aceite de silicona compatible con goma.
Roce metal-metal: grasa técnica adecuada; disulfuro de molibdeno o lubricantes secos tipo grafito según el punto.
Ejes, bisagras y mecanismos: grasa ligera o lubricante técnico, en poca cantidad.
Exterior metálico: aceite protector tipo Ballistol, aplicado en capa fina.
Madera: productos específicos para madera, no aceite de armas aplicado sin criterio.
Cámara de compresión en carabinas de muelle/pistón: mucho cuidado; no meter aceites inadecuados porque pueden provocar dieseling o detonaciones.

Para mí, un buen mantenimiento no consiste en echar el mismo aceite a todo. Consiste en entender qué función tiene cada pieza, qué tipo de esfuerzo soporta y qué lubricante necesita.

Lubricar poco y bien suele ser mucho mejor que lubricar mucho y mal

[ociosvarios]

En mi opinión, cuando hablamos de aceites y grasas para armas de aire comprimido, lo más importante no es buscar “el mejor aceite” para todo, sino usar el lubricante adecuado en cada punto del arma.

No todas las piezas trabajan igual. No es lo mismo proteger una superficie exterior, lubricar una junta de goma, engrasar una pieza estática o tratar una zona con roce directo metal-metal. Cada componente necesita un producto distinto y, sobre todo, aplicado en la cantidad justa.

Para juntas tóricas, retenes y piezas de goma, lo más adecuado suele ser una grasa o aceite de silicona compatible con ese material. Ahí la silicona tiene sentido, porque ayuda a conservar la goma y evita que se reseque o se deteriore prematuramente.

Ahora bien, la grasa de silicona no es la mejor opción para zonas metal-metal. En zonas con presión, deslizamiento o fricción directa entre piezas metálicas, la silicona no suele ofrecer la misma capacidad de carga ni la misma protección antidesgaste que una grasa técnica adecuada. Puede quedarse corta como lubricante de trabajo, desplazarse, atraer suciedad o dejar una película demasiado pobre para evitar desgaste, holguras o rozamientos duros con el tiempo.

Para roce metal-metal, como ejes, guías, articulaciones, mecanismos de carga o puntos de apoyo sometidos a presión, me parecen más apropiadas grasas específicas. Por ejemplo, las grasas con disulfuro de molibdeno funcionan muy bien en zonas donde hay carga y fricción, porque dejan una película lubricante resistente. También pueden ser útiles lubricantes secos tipo grafito, sobre todo en puntos donde no interesa dejar una grasa húmeda que atrape polvo o restos.

Eso sí, tanto el molibdeno como el grafito hay que usarlos con criterio: poca cantidad y solo donde corresponde. No se trata de embadurnar el arma, sino de dejar una película fina y efectiva.

Para superficies exteriores metálicas, donde lo que buscamos principalmente es protección contra humedad, huellas y oxidación, prefiero un aceite protector aplicado en capa muy fina. Productos tipo Ballistol son habituales para este uso, entre otras cosas porque tienen un carácter alcalino que ayuda a neutralizar ciertos residuos ácidos, como los procedentes del sudor de las manos. Aun así, tampoco conviene pasarse: una película ligera es más que suficiente.

Una guía básica sería:

Juntas, retenes y tóricas: grasa o aceite de silicona compatible con goma.
Roce metal-metal: grasa técnica adecuada; disulfuro de molibdeno o lubricantes secos tipo grafito según el punto.
Ejes, bisagras y mecanismos: grasa ligera o lubricante técnico, en poca cantidad.
Exterior metálico: aceite protector tipo Ballistol, aplicado en capa fina.
Madera: productos específicos para madera, no aceite de armas aplicado sin criterio.
Cámara de compresión en carabinas de muelle/pistón: mucho cuidado; no meter aceites inadecuados porque pueden provocar dieseling o detonaciones.

Para mí, un buen mantenimiento no consiste en echar el mismo aceite a todo. Consiste en entender qué función tiene cada pieza, qué tipo de esfuerzo soporta y qué lubricante necesita.

Lubricar poco y bien suele ser mucho mejor que lubricar mucho y mal

Gracias por la aportación, veo que más o menos lo estoy haciendo bien.

El tema ahora mismo para mí sería cómo proteger armas de aire que no voy a tocar en bastante tiempo, ¿entiendo que se necesitaría embadurnarlas más con algo como esta grasa, y no el simple spray de Ballistol?

[manolosolo]

A ver, lo he dicho un MILLÓN de veces, para proteger del oxido y la corrosión un arma, no necesitas NINGÚN producto sofisticado, BASTA Y SOBRA con pasarle un paño mojado en WD40, te queda el arma protegida DURANTE MESES en ambientes muy húmedos, pero por mí, podéis hacer la cuadratura del circulo.......

[ociosvarios]

Sobre las grasas de molibdeno, este alemán que tiene videos interesantes de mantenimiento y cambio de muelles de Weihrauch usa un bote grande de 1 kg que puede igual compensar si vas a trabajar con muchas carabinas, lo he localizado aquí... Mundilar vende un minibotecillo de Bisley que compré en su momento y con el que pinto un poco los sellos y los pistones, no sé si será suficiente.

https://oel-engel.de/Molyduval-Mona-Lisa-1-Kg

[ociosvarios]

A ver, lo he dicho un MILLÓN de veces, para proteger del oxido y la corrosión un arma, no necesitas NINGÚN producto sofisticado, BASTA Y SOBRA con pasarle un paño mojado en WD40, te queda el arma protegida DURANTE MESES en ambientes muy húmedos, pero por mí, podéis hacer la cuadratura del circulo.......

Jeje si si, ya sabemos que tú eres fan, yo como dije aquí en su dia lo compré y lo uso, pero no sé, desde que lei que afectaba al pavonado lo dejo para armas algo no tan "premium", para las otras casi confío más en el Ballistol, o en este otro que es caro de cojones

[ociosvarios]

Lo de la mala fama del WD40 respecto a que podría afectar al pavonado viene de este viejo post en un foro inglés por cierto, pude rastrearlo y encontrarlo... "it ruins the blueing over time", arruina el pavonado con el tiempo... seguramente sea exagerado, porque en las que se lo echo, no noto nada

[manolosolo]

Lo arruinado que está el pavonado en un arma de más de 50 años, arruinadisimo, y con 30 años de WD40 encima.....

PD: es la parte del arma que mas se oxida en ese modelo, para que veáis lo arruinada que está.....

[Gancha]

Efectivamente, el WD-40 puede arruinar el pavonado de cualquier carabina un mes después de aplicarlo y mirar como me ha dejado esta ......

[Gancha]

El problema del WD-40 es que es barato y lo tienes al lado de casa ..........somos así, preferimos gastarnos el dinero en algo supuestamente superior que en realidad no lo es, en fin.

[manolosolo]

No me lo creo, y puedes decirme misa, porque tengo armas en la casa de aldea desde hace unos 30 años, a 300 m del Océano Atlántico, y con un 90 % de humedad durante 9 meses del año, y los pavonados IMPOLUTOS, y la casa vacía prácticamente 11 meses al año, y solo uso WD40...
Además, es IMPOSIBLE que un supuesto aceite LUBRICANTE provoque CORROSIÓN, o sea, que un aceite lubricante haga exactamente LO CONTRARIO para lo que para fue inventado.

[Gancha]

............pense que se entendería la ironia