Va de MOA's...

[Mili80]

Personalmente, gracias a tí Gerbaro.
Estas desarrollando en este hilo un magnifico trabajo, me recuerda clases de 3º en la Academia de Infanteria.
Todo ladrillo hace pared y de la controversia surge la claridad.
Las medidas imperiales nos incordian a todos, pero están ahí y tu has hecho un gran esfuerzo en compaginarlas.
No está de más leer, al principio caperucita y los tres cerditos, luego La Iliada y más tarde a Kant.
Esa progresividad es más digerible para el cerebro humano que basa su desarrollo en acumular conceptos sobre experiencias.
Pero no cabe duda que para llegar al fondo de lo que se conoce de cada tema en la actualidad hay que remangarse y dedicarle tiempo, afición... y, a veces dinero.
En este hilo, el experto eres tú.
Mi aporte, una herramienta que a mi me sirvió y me ha servido releerla antes de enviarla, ni siquiera es mío.
Es de otro experto como tú, al que también le estoy agradecido.

Saludos

Posdata: leído de un tirón, sólo eso; para repetir todas las prácticas ahí expuestas hace falta mucho tiempo y muchos plomos.

[gerbaro]

Personalmente, gracias a tí Gerbaro.
Estas desarrollando en este hilo un magnifico trabajo, me recuerda clases de 3º en la Academia de Infanteria.
Todo ladrillo hace pared y de la controversia surge la claridad.
Las medidas imperiales nos incordian a todos, pero están ahí y tu has hecho un gran esfuerzo en compaginarlas.
No está de más leer, al principio caperucita y los tres cerditos, luego La Iliada y más tarde a Kant.
Esa progresividad es más digerible para el cerebro humano que basa su desarrollo en acumular conceptos sobre experiencias.
Pero no cabe duda que para llegar al fondo de lo que se conoce de cada tema en la actualidad hay que remangarse y dedicarle tiempo, afición... y, a veces dinero.
En este hilo, el experto eres tú.
Mi aporte, una herramienta que a mi me sirvió y me ha servido releerla antes de enviarla, ni siquiera es mío.
Es de otro experto como tú, al que también le estoy agradecido.

Saludos

Posdata: leído de un tirón, sólo eso; para repetir todas las prácticas ahí expuestas hace falta mucho tiempo y muchos plomos.

A ver si hacéis el favor de dejar de darme tanta "cera". Amancay , que si "maestro", tú ahora que si "experto"....De eso, nada . Soy un aficionado más, como vosotros, que disfruta compartiendo su afición. Porque como muy bien dices, "Todo ladrillo hace pared y de la controversia surge la claridad ".

Lo de la "progresividad" es pedagógico, cierto, pero muy difícil de mantener con un forero tan tenaz y "pegajoso" como el amigo Amancay, que devora todo lo que se le echa, y no se conforma con recetas sencillas. Lo cual ( en confianza, y ahora que no nos oye ) es estupendo, porque sin él y sin su actitud, este hilo no existiría. Y está animadillo ¿eh?.

Pero bueno, ahí va quedando todo ese material, denso a mi pesar en conceptos, fórmulas y cifras, para que cada cual haga un pequeño esfuerzo en "picotear" aquéllo que realmente responda a sus dudas actuales. El resto, como ya dije, siempre puede ser útil a otros....o al mismo, cuando al cabo de un tiempo, y ya con más experiencia, tenga necesidad de profundizar un poco más en el tema.

Y oye, de verdad que se agradecen tus palabras, porque me dejan la agradable sensación de que ésto ha sido útil a alguien. Pero ésto no acabará aquí,ya lo verás......el amigo Amancay no nos lo va a permitir. Si no, al tiempo....

Un saludo a todos.

[Amancay]

bfta_manual_de_ajuste.pdf

Saludos foreros

Ayer tarde leí de un tirón todos los post de este hilo, tan interesante para los aficionados a este deporte como arduo en sus consideraciones matemáticas.
Sobresaliente la tenacidad del iniciado y de idéntica nota la de los ponentes.

Inicio mi aporte con un pdf que describe un método para ajustar los visores para el tiro con aire comprimido de la BFTA que cayó en mis manos cuando comenzaba a tirar plomillos.
Lo busqué, café en mano, para ofrecerlo a los compañeros de este foro porque lo recuerdo accesible a mis posibilidades, conciso a pesar de que es un texto con muchas páginas y sin entrar en los imprescindibles apuntes trigonométricos, resuelve los conceptos prácticos de un tiro de precisión con visor telescópico. Más bien parece un libro de recetas.

Una lectura más, que puede complementar las magníficas indicaciones expuestas, con un estilo muy concreto y directo, propio de los británicos y dirigido a los que comienzan.
Lo añado como pdf porque pegarlo en post me ha parecido tedioso. Así al que le guste se lo puede descargar, creo; y si no, que me lo pida y se lo envio.



Salud y plomos

Muchismas gracias por tu aportación, con este pdf ya tengo un buen rato de lectura para estos dias de viento..... entre todos vais a hacer de este hilo un autentico manual para los que empezamos, que, de verdad, se agradece sinceramente...

Saludos!!!

[Amancay]

Bueno, otro dia que tengo un ratito para tirar y el viento no cesa... así que me he confarmdo con los 10 metros medidos "indoor" de los que dispongo, he probado de nuevo 3 municiones, y de nuevo me ha agrupado mejor la RWS, la JSB Exact muy cerca... no lo habia probado a esta distancia... había hecho las pruebas de agrupacion a 25, con ligera brisa y mesa temblorosa... jajaja

Hay algo que no me cuadra... centré el visor a 25'3, aproximado a la punta del cañon... según el chairgun, para tirar a 10 metros debo sumar 10 k, o si no, tendría un impacto 0'71 cms mas bajo, pues bien... esto es lo que ha salido tirando a 10 sin tocar el visor, que en teoria estaba centrado a 25'3... (la mejor de 5 dianas), pero todas muy parecidas, ningun 5.... 8 tiros en 8 mm.



Segun chairgun, con el zero a 25'3 tengo el primer zero a 13 metros... lo que supone que a 10 metros tengo que subir 10K para hacer eso....
algo hago mal... porque esos resultados deberian ser a 13 metros, no a 10...
lo unico que hice despues de centrarlo es contar los k de UP que tenia de remanente, y lo volví a dejar en el sitio, ahora sin tocar nada probaré el 25'3 a ver que pasa, pero cuando mejore el tiempo porque ahora es imposible... me quedo con la mosca en la oreja...

Otro dato que me ha chocado en el chairgun, al revisar todo esto es el siguiente, según la carta de tiro, para 13 metros tengo un zero en POI, y para 25 metros otro zero en POI, pero para 10 metros tengo -0'71 lo que supone corregir 10 k, y para 29 metros vulevo a tener -0'71, pero me dice que debo corregir 4 k, en vez de 10...
Porque esa diferencia de correccion de k para la misma caída?? no es lo mismo cuando el balín sube que cuando baja...?

Sobre lo de contar 1/2 Mdot a x20... jolin... te las sabes todas... así si que es mas faci medir la distancia, que ya sé que eso es primordial... pero me preguntaba si habitualmente se mide con la escala del paralaje o con los Mdots... la última se me antojaba poco precisa, ya que a 40 metros es muy dificil saber si algo mide 1'2 o 1'4 md... a 10x... supongo que con la practica me haré a ello...

Perdonad si me hago pesado.... muchas gracias de nuevo!!!

Edito: esta diana, le he hecho con la reticula iluminada conectada.. no sé si ha sido el efecto placebo de no haber disparado nunca así,.. o que también tiene su "intríngulis" la RI en cuanto a precision se refiere...

[gerbaro]

Hay algo que no me cuadra... ... esto es lo que ha salido tirando a 10 sin tocar el visor, que en teoria estaba centrado a 25'3... (la mejor de 5 dianas), pero todas muy parecidas, ningun 5.... 8 tiros en 8 mm.



algo hago mal... porque esos resultados deberian ser a 13 metros, no a 10...

Otro dato que me ha chocado en el chairgun, es que,según la carta de tiro, para 13 metros tengo un zero , y para 25 metros otro zero , pero para 10 metros tengo -0'71 cm de caída, lo que supone corregir 10 k; y para 29 metros vulevo a tener -0'71cm, pero me dice que debo corregir ahora 4 k, en vez de 10...
Porque esa diferencia de correccion de k para la misma caída?? no es lo mismo cuando el balín sube que cuando baja...?

Sobre lo de contar 1/2 Mdot a x20... jolin... te las sabes todas... así si que es mas faci medir la distancia ... pero me preguntaba si habitualmente se mide con la escala del paralaje o con los Mdots... la última se me antojaba poco precisa, ya que a 40 metros es muy dificil saber si algo mide 1'2 o 1'4 md... a 10x...

Perdonad si me hago pesado.... muchas gracias de nuevo!!!

Edito: esta diana, le he hecho con la reticula iluminada conectada.. no sé si ha sido el efecto placebo de no haber disparado nunca así,.. o que también tiene su "intríngulis" la RI en cuanto a precision se refiere...

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Fantásticas "moscas" a 10m......pero con el "zero" ajustado a 33,6m!!, chaval. Has tirado a 10m para ajustarlo, y lo has dejado así,TE HAS OLVIDADO de subir los 10k "down" para llevar el "zero" a 25,3m. Revísalo.

Y sigues sin tener claro el asunto del rango. A ver,si corriges la caída con MDots, 7ks son siempre 7ks , y 10ks serán siempre 10ks,a cualquier distancia. Así, una caída a 10m de 0.7MDots la corregirás con 10ks "up", según dice la tabla ¿vale?. Y esa misma medida de 0.7MDots, pero ahora a 33,5m, la deberás corregir igualmente con 10ks "up",también según la tabla. Con lo que no te hace falta saber el rango para aplicar una corrección de caída MEDIDA EN MDots. Ks y MDots son DIFERENTES parámetros de un MISMO ángulo,el "ángulo de tiro",o elevación del arma inducida por los ks. Así, vemos que 0.7MDots= 0.7MRads= 1.75MOAs= 10.50º=10ks. SIEMPRE. A cualquier rango. ¿De acuerdo de momento?. Bien. Seguimos.

Pero cuando mides la caída EN CM, la cosa cambia; esos mismos 0.7MDots van a suponer diferentes cm de caída según la distancia. Has medido con tu regla sobre la diana esa caída de 7mm, te acercas a la torreta,y...¿cuántos ks de corrección piensas meterle?. Consultas con la tabla..." A ver...mmmm.....7mm..a 10m.....son 10k "up". Vale. ¡ Anda !....pero a 15m me salen 6k....a 20m, 5k......¡¡ y a 30m, 3k!!. ¡¡¡ Para esos mismos 7mm medidos !!!....Entonces...¿¿ Cuántos ks le tengo que meter a la jodida torreta ??. Veamos....mmm......¡ Vaya!. Pues sí. Creo que voy a tener que medir también el rango". Porque esos 7mm son ahora la MISMA altura ( el "seno" ) pero de DIFERENTES ángulos,no como antes. Y tienes que medir también el rango ( su "coseno" ) para saber de qué ángulo se trata. Y ese ángulo marcará los ks de torreta necesarios . ¿ Aún no?. No te apures. Mira, vas a hacer un dibujito: Marca una línea horizontal con varias rayitas verticales ,de igual altura ,apoyadas de izqda a dcha sobre esa línea horizontal a diferentes distancias; une el extremo superior de cada raya con el inicio, a tu izqda, de la línea horizontal; verás ahora como cada una de ellas marca un ángulo diferente, a pesar de ser todas iguales, tanto menor cuanto más desplazadas estén hacia tu dcha. ¿Vale?. Pues esas rayitas verticales representan la caída en cm ( el seno ); los tramos de la horizontal, el rango en m ( el coseno ); y cada ángulo a tu izqda, la elevación del arma, o ángulo de tiro, determinado por el descenso de la LOS que inducen los ks de torreta necesarios para corregir esa caída a cada distancia. Distancia que tienes que conocer también, junto con la caída, para poder determinar de qué ángulo se trata.. ¿ Ahora sí?. ¿ Seguro?. Pues venga. Y vuelve a revisar el "2-AJUSTE DE LA CAÍDA" en el primer post, porque parece que "le cuesta entrar", macho.

Y para terminar ( sólo por hoy,¿eh?), comentarte que ,si usas el visor y no la cinta métrica,la medida correcta del rango debes esforzarte en hacerla con los dots del retículo. La medida con la rueda de paralaje es muy imprecisa. ¿ Que por qué ?. Pues porque la imagen del blanco se verá nítida entre los planos focales principal y secundario del visor, cuya separación, pequeña en mm DENTRO del visor, se corresponde con un intervalo grande en m FUERA de él. Recuerda que tienes que posicionar la imagen del blanco también el el segundo plano focal, donde está el grabado del retículo, para poder apuntar libre de paralaje.
A ver, por debajo de 30-40m , la diferencia entre rango de enfoque de imagen y rango de ajuste de paralaje es muy pequeña, prácticamente coinciden; pero a mayores distancias,ese intervalo de enfoque es tanto mayor cuanto mayor sea el rango,lo que puedes comprobar fácilmente en tu visor ( creo recordar que algo sí ya habías comentado antes ),con lo que la imprecisión el el "metraje" de tu rueda de paralaje, por bien calibrada que esté, hace a este procedimiento inadecuado para fijar el rango de tiro. Ello se debe a que el aumento en la profundidad de campo de cualquier sistema óptico es tanto mayor cuanto mayor sea también el rango al que está situado el "target".
Muchos tan tiradores "de élite" parecen desconocer este hecho, pues no lo aplican. ( Mark Whalberg no,¿eh?. Él corrige con ks...pero lleva un observador con telémetro,el muy pillo). Pero claro, como por definición son de "élite",( es decir, "muy buenos" ), aunque tiren a rangos muy altos, les suelen "salir las cuentas", y este error no se les nota. Pero a tí sí que se te va a notar en cuanto intentes tirar por encima de los 50m, si no lo haces bien . Así que al loro.

Y ya sabía yo que esto no acabaría aquí...Así que nada, compañero, cuando quieras atacamos a la rueda de la RI. No, es broma, ya sabes. Nosotros, aquí seguimos para lo que puedas necesitar.

Un saludo a todos.

[TEDI]

Amigo TEDI,estoy muy sorprendido, tanto por el comportamiento de tu arma como por el curioso brico que le has instalado. Si me lo permites, me gustaría aportar algunos comentarios al respecto.

Indicas una agrupación inicial de 0.85 MOAs a 40m, que está muy bien,...pero que a 50m se dispara sorprendentemente a ¡¡ 2 MOAs !!; y salpicada de impactos aleatorios que, sin venir a cuento, "se salen de madre". Eso no es normal, y "canta" a baja consistencia del arma. Indicas que "está regulada a 90 bares",...con un regulador "after market", claro. Posiblemente el de Audrius Rusys, que tanto os gusta a los propietarios de turcas. ¿ Me equivoco ?. Bien, pues es lo 1º que deberías revisar. Para ello, pesa y selecciona 10 balines idénticos, haz una crono, y mide la dispersión máxima: si fuera superior a 10 m/s...cambia de regulador. Monta uno del Lobo, de Robert Lane, o al menos de Altaros, y olvida el penoso regulador del lituano. Tarado a 90 bares, no más, para no llegar a los 220 m/s con el Barracuda Match. Una mejora adicional podría consistir en reducir la luz que trae "de casa" el tránsfer (3mm),excesiva para tu potencia y calibre. ¿No tienes un torno?. Pues házle un casquillo de 2mm de interior (entre 1.7 y 2.2, prueba), y tendrás una curva de potencia aún más plana, y con menor consumo. Completa el "lifting" con una pulida "a espejo" del martillo y su alojamiento ( pequeños altibajos en su recorrido suponen apreciables variaciones en energía de boca ),y tendrás un arma diferente. Que agrupará como Dios manda, y te dará "buenos MOAs".

El tema del cañón y la deriva ...mmm...éso ya es otra historia. Hablas de "unos ochos que varían la posición del cañón" (?), y del ingenioso anillo que te permite "moverlo angularmente para hacerlo coincidir con el eje del visor"(??) . Todo éso suena muy extraño. Mira, esa abrazadera que aparenta solidarizar el cañón con el depósito ( el "ocho", a veces 1, otras 2, depende de la serie ), en realidad NO DEBE contactar con el cañón, que es "flotante",para que los armónicos que se producen con el disparo no se bloquéen por el contacto, lo que afectaría a los MOAs de la agrupación. Y no para mejorarla. ¿ Que por qué están ahí esos "ochos"?. Pues sinceramente, no lo sé. Pero si sé que tu anillo, que sí contacta con el cañón y "lo mueve angularmente", no es buena solución. Un cañón no debe de moverse. Pero el tuyo se mueve; vamos a ver por qué.

Tu cañón va encastrado a presión en el alojamiento del brech, mantenido "a flote" por 2 juntas tóricas, y fijado por 2 tornillos "prisioneros" . Es ya tradición el mal acabado de estos cañones,con la corona "a dentelladas",y los orificios de salida del tránsfer y de los 2 prisioneros con frecuentes rebabas cortantes en el reborde, que fácilmente dañarán las tóricas del cañón al montarlo, motivando un encaje descentrado...que tú "corriges" con tu anillo de nylon, forzándolo a enderezarse. Pero sin mejoría en la agrupación. Esto no es buena solución, ya te dije. Vamos con la correcta.

1_Afinado del cañón. Debes desmontarlo y sustituir la tóricas de serie (de caucho-nitrilo "barato") por 2 nuevas de caucho-vitón, mucho más resistentes y duraderas. Pule a conciencia los orificios de salida del tránsfer y de tornillos,dejándolos libres de rebabas y rebordes cortantes. Comprueba en tu torno que no esté torcido, por ejemplo debido a un golpe por el anterior propietario (si lo estuviera, ya sabes, cañón nuevo...). Lubrica con spray de silicona, monta el cañón y rosca los tornillos, pero sin apretarlos aún.

2_Centrado del cañón. O ajuste vertical del eje de tiro con el eje de mira (y no al revés, como sería lo habitual),para que ambos coincidan a cualquier rango, sin desvío lateral.

a)- Nivelado del arma. En banco y con nivel de burbuja, busca la horizontal del arma.
b)- Centrado del visor. O ajuste del centro de la cruz con el eje del visor, girándolo y corrigiendo con las torretas hasta que el centro ya no se desplace ( ausencia de "círculos"). Verticaliza el retículo con plomada, y aprieta anillas.
c)- Centrado del cañón. Con ayuda de un colimador, óptico o de láser ( un armero con taller o galería te lo puede dejar; o comprado, los hay por menos de 50 euracos). Tienes que conseguir que el retículo de óptico, o el spot del láser, coincidan con la rama vertical de la cruz del visor ( la coincidencia en caída no hace falta); es decir, que ambos ejes , de tiro y de mira, estén en un mismo plano vertical (aunque no sean perfectamente paralelos, ya te dije que no importa), sin desvío ni angulación lateral. Es lo que buscas ¿verdad?. Pues para ello, mueve ahora "angularmente" el cañón lo que éste permita (quedamos en que puede moverse, aunque no debería ),y lo que falte para la coincidencia, complétalo con la torreta de deriva. Ya sé que es una maniobra "poco habitual", ...pero el comportamiento de tu cañón también lo es. Aprieta ahora los 2 prisioneros, y si decides montar los "ochos", asegúrate que no contacten con el cañón; si fuera preciso,rebájalos unas décimas. Monta ya la culata.

3_Ajuste del visor. Ahora ya puedes ponerle suplementos ( si es que deseas descentramiento "down" del retículo), ajustar el "zero" óptimo ( con tu arma y munición, a 26,2m )....y a disparar.

Dirás que es un poco complicado todo ésto. Es cierto. Pero parto del supuesto de que quien adquiere una turca es porque está decidido de antemano a destripar el arma, y a entretenerse corrigiendo los innumerables defectos de acabado que suelen traer de casa. En una Feinwerk, una Steyr o una FX, no se le puede "meter mano" a nada; todo es aburrido de tan perfecto. Pero ojo, por mucho que le hagas, una Hatsan siempre será una Hatsan. Nunca será igual que una alemana, o una sueca....pero se le acercará bastante. Y por menos de 1/3 de su precio.

Bueno, compañero ¿"Exceso de info" otra vez?. Ya sabes, tú escoge sólo aquéllo que consideres útil. Si decides "no hacer nada", al menos habrás pasado un rato entretenido leyendo ésto, y sabrás ya lo que tu arma podría ser y aún no es. Pero si decidieses "hacer algo",coméntanos aquí el antes y el después; porque aunque lo parezca, no nos hemos salido de tema. Lo expuesto aquí no va de brico, ni de tunning, sino que se comenta para conseguir agrupar de modo más consistente. Es decir, para obtener buenos MOAs...que es así como empezó este hilo.

Un saludo a todos.

De nuevo te agradezco mucho tu interés y consejos y creo necesario añadir algunos datos de la carabina en cuestión, para que te hagas una idea de lo que tengo.

El regulador que he montado es un Robert Lane y recientemente he bajado un poco la velocidad, la cual está en unos, casi invariables 210 mts/sg., con munición de Barracuda de 0.69grs.
Sobre el cañón te diré que no es malo.... ES MALISIMO!!!, es blando, se dobla con un soplido y esta muy mal trabajado, ademas los "ochos" que sirven para guiarlos, se mueven junto con el guardamanos y ese movimiento se trasmite al cañón, variando el punto de impacto, por lo que opté por agrandarlos hasta evitar que toquen el cañón, el cual está sujeto en el encastre y en el anillo acoplado al depósito. Estuve probando a dejarlo flotante, pero fue un desastre, porque como es tan blando, solo con meterlo en el maletín, se movía y el punto de impacto cambiaba cada vez que lo sacaba del mismo, ahora al menos, eso no sucede y está ajustado en el mismo punto en que lo dejé.

Con todo eso te preguntarás el motivo por el cual no he montado ya un cañón L.Walther u otro de calidad similar y la razón es que me encanta trastear y me he empeñado en ver lo que soy capaz de sacar a esa m***da de carabina; seguramente que cuando llegue a conseguir el máximo de ella, la venda o simplemente monte un buen cañón, pero de momento estoy aprendiendo un montón sobre esta nueva modalidad de tiro y disfrutando como no te puedes imaginar, cada vez que hago algo y eso se traduce en una mejora.

Siguiendo tus indicaciones, lo siguiente que voy a probar, es hacer un transfer de menos diámetro a ver que pasa; lo de evitar que muerda las toricas del cañón, lo solucioné en gran parte, eliminando las rebabas de los alojamientos de los tornillos y rebajando a torno el cajeado de las tóricas. El martillo y el "tubo" por el que se desplaza, tambien los estuve puliendo y una de las pocas cosas que tiene buenas esta carabina es un dispositivo que evita el rebote,así creo que esa parte de la misma está bastante "decente".
Sobre la manera de centrar el visor, no creas que lo tengo muy claro, voy a volver a repasar otra vez este hilo, a ver si acabo de entenderlo.

[Amancay]

Hay algo que no me cuadra... ... esto es lo que ha salido tirando a 10 sin tocar el visor, que en teoria estaba centrado a 25'3... (la mejor de 5 dianas), pero todas muy parecidas, ningun 5.... 8 tiros en 8 mm.



algo hago mal... porque esos resultados deberian ser a 13 metros, no a 10...

Otro dato que me ha chocado en el chairgun, es que,según la carta de tiro, para 13 metros tengo un zero , y para 25 metros otro zero , pero para 10 metros tengo -0'71 cm de caída, lo que supone corregir 10 k; y para 29 metros vulevo a tener -0'71cm, pero me dice que debo corregir ahora 4 k, en vez de 10...
Porque esa diferencia de correccion de k para la misma caída?? no es lo mismo cuando el balín sube que cuando baja...?

Sobre lo de contar 1/2 Mdot a x20... jolin... te las sabes todas... así si que es mas faci medir la distancia ... pero me preguntaba si habitualmente se mide con la escala del paralaje o con los Mdots... la última se me antojaba poco precisa, ya que a 40 metros es muy dificil saber si algo mide 1'2 o 1'4 md... a 10x...

Perdonad si me hago pesado.... muchas gracias de nuevo!!!

Edito: esta diana, le he hecho con la reticula iluminada conectada.. no sé si ha sido el efecto placebo de no haber disparado nunca así,.. o que también tiene su "intríngulis" la RI en cuanto a precision se refiere...

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Fantásticas "moscas" a 10m......pero con el "zero" ajustado a 33,6m!!, chaval. Has tirado a 10m para ajustarlo, y lo has dejado así,TE HAS OLVIDADO de subir los 10k "down" para llevar el "zero" a 25,3m. Revísalo.

Y sigues sin tener claro el asunto del rango. A ver,si corriges la caída con MDots, 7ks son siempre 7ks a cualquier distancia. Así, una caída a 10m de 0.7MDots la corregirás con 7ks "up", según dice la tabla ¿vale?. Y esa misma medida de 0.7MDots, pero ahora a 31m, la deberás corregir igualmente con 7ks "up",también según la tabla. Con lo que no te hace falta saber el rango para aplicar una corrección de caída MEDIDA EN MDots. Ks y MDots son DIFERENTES parámetros de un MISMO ángulo,el "ángulo de tiro",o elevación del arma inducida por los ks. Así, vemos que 0.7MDots= 0.7MRads= 1.75MOAs= 10.50º=10ks. SIEMPRE. A cualquier rango. ¿De acuerdo de momento?. Bien. Seguimos.

Pero cuando mides la caída EN CM, la cosa cambia; esos mismos 0.7MDots van a suponer diferentes cm de caída según la distancia. Has medido con tu regla sobre la diana esa caída de 7mm, te acercas a la torreta,y...¿cuántos ks de corrección piensas meterle?. Consultas con la tabla..." A ver...mmmm.....7mm..a 10m.....son 10k "up". Vale. ¡ Anda !....pero a 15m me salen 6k....a 20m, 5k......¡¡ y a 30m, 3k!!. ¡¡¡ Para esos mismos 7mm medidos !!!....Entonces...¿¿ Cuántos ks le tengo que meter a la jodida torreta ??. Veamos....mmm......¡ Vaya!. Pues sí. Creo que voy a tener que medir también el rango". Porque esos 7mm son ahora la MISMA altura ( el "seno" ) pero de DIFERENTES ángulos,no como antes. Y tienes que medir también el rango ( su "coseno" ) para saber de qué ángulo se trata. Y ese ángulo marcará los ks de torreta necesarios . ¿ Aún no?. No te apures. Mira, vas a hacer un dibujito: Marca una línea horizontal con varias rayitas verticales ,de igual altura ,apoyadas de izqda a dcha sobre esa línea horizontal a diferentes distancias; une el extremo superior de cada raya con el inicio, a tu izqda, de la línea horizontal; verás ahora como cada una de ellas marca un ángulo diferente, a pesar de ser todas iguales, tanto menor cuanto más desplazadas estén hacia tu dcha. ¿Vale?. Pues esas rayitas verticales representan la caída en cm ( el seno ); los tramos de la horizontal, el rango en m ( el coseno ); y cada ángulo a tu izqda, la elevación del arma, o ángulo de tiro, determinado por el descenso de la LOS que inducen los ks de torreta necesarios para corregir esa caída a cada distancia. Distancia que tienes que conocer también, junto con la caída, para poder determinar de qué ángulo se trata.. ¿ Ahora sí?. ¿ Seguro?. Pues venga. Y vuelve a revisar el "2-AJUSTE DE LA CAÍDA" en el primer post, porque parece que "le cuesta entrar", macho.

Y para terminar ( sólo por hoy,¿eh?), comentarte que ,si usas el visor y no la cinta métrica,la medida correcta del rango debes esforzarte en hacerla con los dots del retículo. La medida con la rueda de paralaje es muy imprecisa. ¿ Que por qué ?. Pues porque la imagen del blanco se verá nítida entre los planos focales principal y secundario del visor, cuya separación, pequeña en mm DENTRO del visor, se corresponde con un intervalo GRANDE en m fuera de él. Recuerda que tienes que posicionar la imagen del blanco también el el segundo plano focal, donde está el grabado del retículo, para poder apuntar libre de paralaje. A ver, por encima de 50-60m , la diferencia entre rango de enfoque de imagen y rango de ajuste de paralaje es muy pequeña, prácticamente coinciden; pero a menores distancias,ese intervalo de enfoque es tanto mayor cuanto menor sea el rango,lo que puedes comprobar fácilmente en tu visor ( creo recordar que algo ya habías comentado ),con lo que la imprecisión el el "metraje" de tu rueda de paralaje, por bien calibrada que esté,lo hace inadecuado para fijar el rango de tiro. Muchos tan tiradores "de élite" parecen desconocer este hecho, pues no lo aplican. ( Mark Whalberg no,¿eh?. Él corrige con ks...pero lleva un observador con telémetro,el muy pillo); pero claro, como son de élite, tiran por definición a rangos muy altos, con lo que " les salen las cuentas", y este error no se les nota. Pero a tí si que se te va a notar si no lo haces bien , así que al loro.

Y ya sabía yo que esto no acabaría aquí...Así que nada, compañero, cuando quieras atacamos a la rueda de la RI. No, es broma, ya sabes. Nosotros, aquí seguimos para lo que puedas necesitar.

Un saludo a todos.

Estaba casi seguro que ajusté el zero a 25 metros, pero bueno, ahora tengo mis dudas, ya que los resultados cantan, además, como hice tantas pruebas... es muy probable que me haya confundido, de todas formas, no toqué ningún k después de las dianas, asi que el proximo dia que pueda tirar probaré si da zero a 25 o a 33, de todas formas, tengo que soltar las tapas de las monturas para calzar el visor y empezar de nuevo....

Cuando comentas: "A ver,si corriges la caída con MDots, 7ks son siempre 7ks a cualquier distancia. Así, una caída a 10m de 0.7MDots la corregirás con 7ks "up", según dice la tabla ¿vale?. Y esa misma medida de 0.7MDots, pero ahora a 31m, la deberás corregir igualmente con 7ks "up",también según la tabla. Con lo que no te hace falta saber el rango para aplicar una corrección de caída MEDIDA EN MDots. Ks y MDots son DIFERENTES parámetros de un MISMO ángulo,el "ángulo de tiro",o elevación del arma inducida por los ks. Así, vemos que 0.7MDots= 0.7MRads= 1.75MOAs= 10.50º=10ks. SIEMPRE. A cualquier rango. ¿De acuerdo de momento?. Bien. Seguimos."

Dices que 0'7 Mdots son SIEMPRE 7 k, pero al final del parágrafo me dices que 0'7 Mdots son 10K... creo que me estoy liando, con el dibujito me ha quedado claro el concepto de angulo....

Entiendo que hay dos modos de "medir" la caida para corregirla, en Cm's y en Mdots, casi me parece mas facil la segunda (igual me equivoco) pero me parece mas fiable en Mdots, ya que si no deberia ir hasta el blanco a medir exactamente la caída en cm's para luego aplicar los K que tocan dependiendo de la distancia.
yo echaba mano de la formula K=14.4 X Mdots de caida al True Mdot, segun lo que me comentas, es asi 14.4 x 0.7 = 10'08 o sea 10k, pero segun el priemr caso que me expones en el paragrafo dices que son 7k y no 10...algo no me cuadra
Creo que me estoy liando... lo siento, pero como bien dices, cuesta entrar... jajajaja
creo que el concepto es este, corrigeme por favor:
0'7 Mdots de caída se corrigen con 7 k a 10 metros, porque luego dices que 0'7 Mdots se corrigen con 10ks SIEMPRE?
Entiendo que, segun el dibujito, 7 ks a 10 metros serviran para corregir una caida X, pero esos 7 ks a 50 metros corregiran muchos más cm's de caida...

Y segun lo que me comentas de medir rango con el paralaje, deberé aprender a hacerlo con los Mdots y sabiendo el tamaño del blanco....

Perdonad si soy un poco cansino...
Mil gracias!! saludos!!!

[Mili80]

Buenas tardes Gerbaro

Sigo leyendo, atento, tus indicaciones y tengo que confesar que leo dos veces, o más, algunas líneas para asimilar los contenidos mirando, ingenuo, las gráficas del Chairgun.

Espero ansioso el capítulo de la retícula iluminada (RI) con la esperanza de poder conservar las pestañas al leer de un tirón nuestros posts con ella activada.

No quieres ser maestro, no quieres ser experto, pero sin duda eres -o serías- un magnífico instructor.

Cuando consigamos aplacar las ansias de nuestro compañero de afición Amancay, a cuyas pesquisas nos hemos asimilado otros, me gustaría que divulgaras algunos secretos inherentes al "indio", en el tiro de precisión.
Parafraseando líneas tuyas más arriba, consistencia es cualidad del arma y precisión es virtud que corresponde al tirador. La precisión, en general, es esclava de nuestros errores.
A menudo volcamos los malos resultados de nuestra impericia a la calidad de la herramienta olvidando que el factor humano es fundamental, no siendo frecuente que las carabinas apunten o se disparen solas.

[Amancay]

Rescato un post de la segunda pagina...

"Hola,amigo. Veo que aún no tienes bastante. O sea, que te va la marcha, y quieres más caña. Pues venga, vamos a ello.
Comencemos con un par de formulitas:

1-CÁLCULO DE LA DISTANCIA. ( Rango "R" ). Si expresas el rango en m, y la caída( o el tamaño del blanco) "c" en mm, la fórmula es muy fácil de memorizar:
m=mm/MD (a 10X).
Es la "abreviatura"a 10X de la fórmula general del rango:
R= c/MD . A/T
en la que "A" son los aumentos empleados, y "T" los aumentos "True-Mildot" del visor. Es útil saberla por si fueras a tirarle a una chapa de Coca-Cola sobre los 100m, y quisieras más de 10X para medir con exactitud el target. Pero la usarás poco.

2-CALCULO DE LA CORRECCIÓN DE CAÍDA ( o deriva ),directamente en ks, para torreta MOA.

a)- A partir de la caída "c" en mm,tras el 1er tiro, y del rango "R" en m:
k=3,348.c.n/R
en donde "n" es el nº de cliks de la torreta ( 4 en tu caso ).

b)- A partir de la caída "MD" en MDots, de la chuleta si conoces el rango, o medida a través del visor, tras el 1er tiro:
k= 3,61.MD.n
Como ves, la fórmula no varía con el rango, y es la que más usarás si quisieras compensar la caída con la torreta y no con los dots del retículo."

se pueden obviar estas dos formulas utilizando la de K= 14.4 x Mdots de caida?

Entiendo que con una BUENA carta de tiro y la chuleta del visor no es necesario todo esto, ni siquiera los conceptos, solo perfeccionar aprender a medir bien el Rango, si se pretende acertar al primer tiro, si no, ni eso.. con la carta y viendo el primer impacto se puede corregir el segundo solo mirando la carta...
Pero me puede la curiosidad, y como siempre he pecado de pesado... me gusta saber de donde salen esos numeros y como hacerlos yo, sólo,sin ayudas de las nuevas tecnologias... imagino que hace 25 años confeccionar una buena carta de tiro no era bajar una aplicacion de mobil... si no que hacer muuuchos calculos...y pegar muuuchos tiros...

saludos!!!!

[Mili80]

Hola Amancay .
Los DOTs se miden en la retícula. Las dimensiones de la retícula no cambian con la distancia a la diana. Ni siquiera con el zoom.
Los clicks implican dots, siempre serán los mismos para un visor dado. Los clicks mueven la retícula aunque no lo percibas obligandote a desplazar el cañón buscando el POI.
Por eso el truco de utilizar, como si fuera el cuento de la vieja, otro dot más abajo, de la retícula para acertar a nuestro objetivo más lejano. En realidad elevas el cañón. Y aciertas sin tocar las torretas. Lo que haces con los clicks es mover la retícula hacia donde los calculos te dicen que está tu objetivo (POI).
Para comprobar lo dicho, haz un disparo, a un punto definido al azar, en un folio en blanco. El agujero quedará, no como en la diana del 6 , a unos centímetros del POI.

Ahora, con el arma bien sujeta al banco de tiro, mueve las torretas up o down según se aproximen al agujero que has hecho partiendo de una retícula centrada en el POI que no has alcanzado. Repite el disparo y voilá POI alcanzado de lleno. La primera vez que lo hice aluciné porque yo pensaba que la retícula no se movía, pero se mueve!
Mira las gráficas que te da el chairgun, individualizando la retícula con los dots y las distancias según los parámetros introducidos.
Y funciona.
En realidad todo esto es consecuencia de esos cálculos que nos muestra Gerbaro, pero para empezar a hacer dianas van bien las chuletas.
Luego, con la práctica, que hace maestros como se suele decir, esa corrección se hace instintivamente, pero primero hay que hacer lo que tú: practicar, equivocarse y corregir.
Como sucede en otras cosas de la vida, la práctica entra mejor que la teoría pero no es nada sin la teoría.
Un pequeño apunte... de mi cosecha.

[gerbaro]

[gerbaro]

Buenas tardes Gerbaro

Sigo leyendo, atento, tus indicaciones y tengo que confesar que leo dos veces, o más, algunas líneas para asimilar los contenidos mirando, ingenuo, las gráficas del Chairgun.

Espero ansioso el capítulo de la retícula iluminada (RI) con la esperanza de poder conservar las pestañas al leer de un tirón nuestros posts con ella activada.

No quieres ser maestro, no quieres ser experto, pero sin duda eres -o serías- un magnífico instructor.

Cuando consigamos aplacar las ansias de nuestro compañero de afición Amancay, a cuyas pesquisas nos hemos asimilado otros, me gustaría que divulgaras algunos secretos inherentes al "indio", en el tiro de precisión.
Parafraseando líneas tuyas más arriba, consistencia es cualidad del arma y precisión es virtud que corresponde al tirador. La precisión, en general, es esclava de nuestros errores.
A menudo volcamos los malos resultados de nuestra impericia a la calidad de la herramienta olvidando que el factor humano es fundamental, no siendo frecuente que las carabinas apunten o se disparen solas.

Pocos "secretos del indio" puedo aportar que no sepáis mejor que yo. Pero mira, entra en AC Spain/Competición/FT-HFT/"Control de la respiración para un disparo certero", y lée ese hilo. Es breve. Parece "una tontería" , pero verás que es muy pero que muy interesante. Ya me dirás.

Un saludo.

[Mili80]

Buenos días a todos

El control de la respiración es un aspecto fundamental que yo aprendí, muy sucintamente, en un capítulo de la serie shooter y que está muy bien explicado aquí, hasta con un esquema del ciclo respiratorio.
De no tenerlo en cuenta los MOAS se van a tomar por ....
La práctica del tiro es un proceso en el que están implicados no pocos elementos de las matemáticas, de la física, la mecánica, la fisiología humana y hasta la meteorología.
El que domina esta actividad es un verdadero artista.
Sin olvidar, que como buen pianista, son necesarias miles de horas de práctica, de baile con tu arma, de estudio teórico para afinar bien cada elemento de este complejo proceso que es colocar un proyectil a distancias imposibles para la mano desnuda del ser humano.
De limpieza, engrase, pulido, cambio de juntas, de saber escuchar los elementos de "nuestra novia". Llegando a ese nivel de complicidad, cualquier ruido diferente en la acción nos hará sospechar que algo pasa y que hay que revisarla.
Amancoy este enlace es cortito pero su contenido contundente. Tenerlo en cuenta y practicarlo apoya la consistencia del arma y la precisión del tirador. No va de MOAS... o si?
Yo me lo he leído de un tirón, con un cafelito.

Saludos... y no dejar de respirar, por favor.

[Mili80]

Vamos bien con el curso de tiro:
-Cálculos y práctica s de tiro
- Errores más comunes y sus correcciones
- Elementos fisiológicos que influyen en el resultado...

Me intriga el uso de la Retícula Iluminada y también las mejores posiciones para el disparo y sus fundamentos biomecánicos.
Ruego aportes para que sigamos aprendiendo entretenidos los días de viento y dando vida al foro.

Cuando empezaba en este deporte tenía la impresión de que un buen tirador no apoyaba el arma, sólo la sujetaba con sus brazos, apuntaba y disparaba... incluso al galope de su caballo !
Recuerdo, que un día, cuando no tenía aún 14 años cogí un mauser (con permiso de mis mayores) y me resultaba imposible mantenerlo horizontal; cómo pesaba el condenado.
Luego, años más tarde, en el Ejercito pude bailar acarameladamente con el Cetme, que ya no pesaba tanto y permitía ciertas acrobacias. Excelente arma de combate, lo mismo servía para dar mamporros, que para sacar salchichas de las brasas con la bayoneta calada.
Finalmente he entendido que el apoyo es fundamental para optimizar los resultados del tiro.
Pero, cual o cuales son las mejores posiciones y condiciones?
Esa es la pregunta amigos foreros.
Amancay, ya puedes plegar la mesita de playa que tienes y bajarla al trastero con el resto del ajuar veraniego.

Saludos y hasta luego que ya es hora de irse a producir.

[Amancay]

Vamos bien con el curso de tiro:
-Cálculos y práctica s de tiro
- Errores más comunes y sus correcciones
- Elementos fisiológicos que influyen en el resultado...

Me intriga el uso de la Retícula Iluminada y también las mejores posiciones para el disparo y sus fundamentos biomecánicos.
Ruego aportes para que sigamos aprendiendo entretenidos los días de viento y dando vida al foro.

Cuando empezaba en este deporte tenía la impresión de que un buen tirador no apoyaba el arma, sólo la sujetaba con sus brazos, apuntaba y disparaba... incluso al galope de su caballo !
Recuerdo, que un día, cuando no tenía aún 14 años cogí un mauser (con permiso de mis mayores) y me resultaba imposible mantenerlo horizontal; cómo pesaba el condenado.
Luego, años más tarde, en el Ejercito pude bailar acarameladamente con el Cetme, que ya no pesaba tanto y permitía ciertas acrobacias. Excelente arma de combate, lo mismo servía para dar mamporros, que para sacar salchichas de las brasas con la bayoneta calada.
Finalmente he entendido que el apoyo es fundamental para optimizar los resultados del tiro.
Pero, cual o cuales son las mejores posiciones y condiciones?
Esa es la pregunta amigos foreros.
Amancay, ya puedes plegar la mesita de playa que tienes y bajarla al trastero con el resto del ajuar veraniego.

Saludos y hasta luego que ya es hora de irse a producir.

Muy buenas Mili80!! muchas gracias por tus aclaraciones, esto que explicas de disparar a un carton y llevar el reticulo hasta el POI original, sin mover el arma, ya lo hice, y si!! efectivamente éste se mueve cuando accionas las torretas jejejje!!
Lo que me liaba es que mezclaba conceptos en el cálculo del rango, creo que ya me va quedando claro, y poco a poco con la práctica lo iré digirendo...
Lo del apoyo, también lo tengo claro, tengo mucho que aprender y, por supuesto, soy consciente que necesito una buena mesa-banco de tiro, porque como dice Gerbaro, el arma debe ser consistente, y el indio preciso... como menos precursores del error entren en juego, mejor me aclararé con los POI, caídas, k, y Mdots... luego ya, si eso, allá por el 2019... ya intentaré mejorar sujentado el arma... jajajaja
Prometo que pronto jubilaré la mesa de jardín.....

Saludos!!!

[Amancay]

Ya que has puesto la foto del "scope cap", y veo que la has subido a 24X MAG, me gustaria hacer una pregunta, para pegarla en el visor, a que MAG se suele imprimir, porque, evidentemente la distancia que indica cada Mdot es distinta segun los aumentos a los que ponga el visor... yo de momento la llevo provisional a 10x, aunque claro, si tiro a 40 metros los 10x se me quedan cortos...

saludos!

[gerbaro]

Vamos bien con el curso de tiro:
-Cálculos y práctica s de tiro
- Errores más comunes y sus correcciones
- Elementos fisiológicos que influyen en el resultado...

Me intriga el uso de la Retícula Iluminada y también las mejores posiciones para el disparo y sus fundamentos biomecánicos.
Ruego aportes para que sigamos aprendiendo entretenidos los días de viento y dando vida al foro.

Finalmente he entendido que el apoyo es fundamental para optimizar los resultados del tiro.
Pero, cual o cuales son las mejores posiciones y condiciones?
Esa es la pregunta amigos foreros.

Saludos y hasta luego que ya es hora de irse a producir.

Y os dije que poco puedo aportar sobre condiciones y posiciones de tiro que vosotros no sepáis mejor que yo...porque tiro de pié. Exclusivamente. Sin apoyos extra,ni bípode, ni banco, ni mesa,ni nada . Bueno, la mesa sí, para los trastos. Acabé harto del BR, vendí la Caldwell, cambié de arma, y actualmente no me apoyo más que en la barra de birras. Y tiene para mí un mérito extraordinario el (intentar) meter un balín tras otro en el mismo agujero, abstraído de todo, sólo pendiente de mi amigo el "10". Mide 1cm, con un subcírculo central de 4.5mm, que a 50m me lo ocupa exactamente 1 dot del retículo (Bueno, lo rebasa un poquito ). Y cómo le gusta moverse, al condenado....Pero bueno, vamos a abrir la caja de los truenos y a inaugurar este sub-tema, al que seguro aportaréis cosas más interesantes que yo. Todo sea por los MOAs. Que seguimos aún dentro del hilo.

Tiro de pié, muy perfilado,pies a la anchura de los hombros ,con la línea de ambos tobillos dirigida al "10"; pelvis muy muy adelantada, hombros hacia atrás con el izqdo ligeramente girado y bajo,buscando centrar el peso del arma en un eje xifodes-pelvis.Buen apoyo sobre pierna dcha,punta de cadera izqda ligeramente adelantada permitiendo apoyo de brazo izqdo sobe costado. Pierna recta, con rodilla bloqueada pero con rótula "suelta" (difícil difícil...),con cuádriceps relajado.

Relajación psicomotriz paulatina,con la mente "en blanco",y sin tensiones musculares; poco a poco. Sin apretar la mano izqda sobre el guadamanos ni la dcha sobre el pistolet, casi abiertas, en lo que ya conoceréis como "la postura del artillero". Si al disparar el arma quiere saltar, dejar que salte; cuando lo haga, el balín estará ya camino de casa.

Evitar fatiga ocular manteniendo ambos ojos abiertos, pero abstraído de lo que no sea lo de dentro del visor,y con adecuada distancia de "reposo ocular" entre ojo y ocular.

Control de la respiración buscando una PRN "natural" tras cada espiración "sosegada"; buscar el "stop" del gatillo (lo tengo a 140grs, si alguien estornuda cerca, se dispara), y permitir que en cada espiración la yema del índice dcho avance "un poco....un poquito más...", hasta que...¡¡¡ PFFFSSTT!!!. el balín "ha salido solo"...y avanza atraído por el "10" como por un imán. ( Eso espero ).

Y por supuesto, abortar el disparo si alguna de estas variables "fallase" en un momento dado. Que lo hacen con mucha frecuencia. Como podréis comprender, gasto muy poco en munición, hago 3-4 tiros cada 1/2 hora. Pero éso sí, ...¡¡Qué tiros!!. Me vuelvo a casa más feliz que el león de la Metro.

Releo lo escrito, y pienso.."¿todo ésto hago yo?". No, de veras, que no suene a "posturitas del figura", en mucho más "natural"y sencillo de hacer que de escribir o leer. Y claro, con todas estas contorsiones..¿queréis que practique también otras posiciones de tiro?. Creo que intentando dominar ésta, voy servido para rato.

Bien, ésta es mi modesta aportación, que,como dice Mili, espero abra la puerta a futuros aportes con más "chicha", que nos permitan disfrutar y seguir aprendiendo. Y obtener buenos MOAs, por descontado.

Un saludo a todos.

[gerbaro]

Vamos bien con el curso de tiro:
-Cálculos y práctica s de tiro
- Errores más comunes y sus correcciones
- Elementos fisiológicos que influyen en el resultado...

Me intriga el uso de la Retícula Iluminada y también las mejores posiciones para el disparo y sus fundamentos biomecánicos.
Ruego aportes para que sigamos aprendiendo entretenidos los días de viento y dando vida al foro.

Finalmente he entendido que el apoyo es fundamental para optimizar los resultados del tiro.
Pero, cual o cuales son las mejores posiciones y condiciones?
Esa es la pregunta amigos foreros.

Saludos y hasta luego que ya es hora de irse a producir.