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- Las cabezas de los allen lijadas para dejarlas más delgadas y modificar poco la culata
SSS: SMOOTH SHOOTING SYSTEM
O dicho en cristiano, sistema para disminuir retrocesos.
Os presento mi sistema, que hace meses dije que tenía y que no podía hacer público, ya que estaba en conversaciones con Norica . Como al final no ha salido nada concreto, os lo expongo.
Es un sistema que patenté el año pasado. Os lo pongo para que el que quiera, de forma privada y siempre bajo su responsabilidad, lo haga en su carabina.
El sistema consiste en hacer el casette del gatillo flotante, con amortiguación detrás por elastómeros, de forma que se consiguen tres ventajas:
1.- Se disminuye el primer retroceso, el que produce el pistón al salir y que es el que afecta a la precisión.
2.- Se disminuye el golpe final del pistón al acabar el recorrido.
3.- EL gatillo se aleja ligeramente del dedo del tirador al disparar, disminuyendo los movimientos por "gatillazos".
4.- En las carabinas con muelle, se elimina el twang.
El sistema se pone con muchisíma facilidad en las Norica de gatillo bueno: Storm, Marvic...
También se puede instalar, con un poco más de trabajo, en las Cometa.
En este primer episodio os pongo como instalarlo en las NORICA.
LA diferencia con el sistema es brutal: como prueba, en mi Marvic Gold de 5'5mm, con el GSR que se vendía al inicio (el de 600Nw), como ya sabeis y expuse, se me rompieron los pernos, el visor, las miras salieron despedidas y la culata se rajó en el sitio donde se ubica la chapa que contiene el tornillo de rabera. PUes bien, con mi sistema, se podía disparar con los sellos viejos ( los blancos. Incluso los nuevos azules me habian cascado varias veces) y puse un visor super chino, marca RAMBO de 6-18x50, sobreviviendo ambos sin problemas hasta el día de hoy.
La potencia no se ve muy afectada: con el sello azul me da 25'6J con H&N hollow point de 0'83 y 23'5J con JSB exact de 1gm. Esto con un GSR de 550Nw de menos fuerza que el GSR de 600 y sello azul gastado ( Con el de 600 se llega a 27J pero no merece la pena el esfuerzo mecánico y de carga que conlleva. Pero si es el que tienes..pues con dos coj...)
EL sistema se puede hacer de dos formas, teniendo cada sus ventajas e inconvenientes.
1.-) Hacer ojales en la cámara de potencia: los ojales permiten que los pernos deslicen por ellos y que por lo tanto, el casette del gatillo se pude desplazar linealmente por al cámara. Detrás del casette se inserta una arandela y dos circulos de elastómeros de distinta dureza (más blando para absorber el primer retroceso y más duro para absorber el golpe final). Detrás de ellos se ubica el tapón con su perno que no necesita modificación alguna y que ahce de tope para los elastómeros. La ventaja de este sistema es que se puede dar un gran recorrido a la amortiguación y se ve muy bien como funciona el sistema.
La desventaja es que hay que hacer un poco más de brico y que nos puede quedar un poco más feo. Los pernos se cambian por tornillos allen largos, con cuerpo liso sin rosca y solo roscados al final, cortados a medida, con la cabeza lijada con un taladro y un disco abrasivo, hasta dejar las cabezas finas. LAS tuercas, aunque en las fotos no se ve, también se rebajaron para que fueran más finas y se pavonaron en frio. Hay que hacer hueco en la madera de la culata para que puedan moverse con libertad.
En las fotos, la carabina no está amartillada, con lo que el casette del gatillo está en final de carrera. NUNCA DEBEN DE TOCAR LOS PERNOS EN ELLOS. Si tocan es que al goma que habéis puesto es demasiado blanda, ponéis otra más dura y ya está. Cuando se amartilla, el gatillo se adelanta por efecto de los elastómeros, teniendo en ese momento todo el recorrido libre antes de disparar. Si tocan los pernos no pasa nada.
2.-) Hacer los ojales en el propio casette del gatillo: De esta forma el sistema no se ve desde fuera, es como una marvic normal. Se nota al cargar que al final de carga da la sensación que queda algo por enganchar, pero es sólo la amortiguación del elastómero. El recorrido de amortiguación queda limitado a 3-4mm. No os preocupéis si la chapa queda muy fina en los extremos: NUNCA DEBEN DE TOCAR LOS PERNOS EN ELLOS. Si tocan es que al goma que habéis puesto es demasiado blanda, ponéis otra más dura y ya está.
Como elastómeros, podéis utilizar recortes de una pelota de tenis, sion quitarle la tela. NO son lo mejor, pero funcionan muy aceptablemente. Recortarlos circulares siempre al menos 4 mm menos de diámetro para que al expandirse no choquen contra la cámara y se frene el sistema. La arandela puede ser la misma que traen las guias de muelle de Norica, que aunque se doblan, dan un funcionamiento aceptable.
En cuanto al sello, el último brico que he hecho para que no se estropeen, es hacerles un pequeño canal de 1mm de profundidad para unir la zona del tornillo con el transfer, que siempre queda marcado. Luego hay que tener cuidado con que coincida el canal con el mismo al montar, pero eso permite que el aire comprimido quede dentro de ese hueco y termine estropeando el sello al buscar salida. Y encima, damos un poquito más de presión al balín.
Espero que hayáis entendido el sistema: es muy sencillo y a mi me ha llevado 15 minutos hacerlo con herramientas sencillas: tijeras, taladro con lija y lima circular de afilado de motosierras.
El resultado es espectacular: mayor precisión y se acabaron los desajustes y miedos con el visor. Y si seguís con el muelle, metedlo y veréis como de repente se acaba el twang y se suaviza todo el movimiento de la carabina. Os lo aconsejo.
Otro día os pongo como se lo he puesto a una Cometa Fénix de 6'35mm GPII, pero vamos, no tiene misterio: cortar la peza de zamac, y en la posterior, la que lleva el bulón, hacerle un agujero inferior roscado para meter un tornillo que hace las funciones de tornilo de rabera. Se elimina el actual y la pieza donde atornilla. Sólo me queda pulir el tema del seguro para que siga siendo efectivo (tendré que hacer pieza nueva, más larga y delgada).
Y no me preguntéis por qué Norica no ha querido hacerlo
