Limpieza cañon rifle

[josmi]

Aunque éste tema ya se ha tratado en el foro no he conseguido hallar nada concluyente.
Existen dos criterios opuestos, el de los que son partidarios de quitar el encobrado del cañon utilizando disolventes y grata de bronce y quienes afirman que si se usa disolvente y grata de bronce se daña el ánima. Según éstos, la limpieza debe hacerse exclusivamente con trapito y aceite.
La primera fórmula vendría avalada por el hecho de la cantidad de productos disolventes que hay en el mercado para éste menester y que si fuesen malos nadie utilizaría y por consiguiente no tendrían venta. Además, los alemanes que son muy listos ( para eso son alemanes) tienen en el mercado productos como el Robla Solo Mil que es básicamente amoníaco con algo, Si fuese malo, imagino yo no comercializarían ese producto.
La segunda fórmula viene avalada por ciertos foros de tiro de precisión según los cuales el uso al menos de gratas duras afectan a la precisión del arma y por la firma Mauser ( folleto que no libro de instrucciones por lo cutre que es del M98 magnum) según el cual para evitar afectar la precisión del arma con la limpieza no deben usarse productos derivados del petróleo, alcoholes ni gratas duras, aceite simplemente, aceite y trapitos
Yo, a ésta segunda formula le encuentro el inconveniente de resultar totalmente inútil para desincrustar el cobreado de estrías.
¿ Qué os parece a vosotros?
¿ Por cual de las dos formulas os inclinais?
Queda abierto el debate

Un saludo

[colito]

Harto de ver el interior de mis cañones cobreados compre amoniaco y moje un trapo el cual pase bien empapado por el interior del cañón dejando actuar el producto.

Un poco de baqueta de bronce, trapo seco para limpiar lis restos, WD-40 y mas trapos hasta que salen limpios. Si es final de temporada mas aceite para guardarlo y si lo voy a seguir usando lo dejo seco.

[monchi682]

Aunque éste tema ya se ha tratado en el foro no he conseguido hallar nada concluyente.
Existen dos criterios opuestos, el de los que son partidarios de quitar el encobrado del cañon utilizando disolventes y grata de bronce y quienes afirman que si se usa disolvente y grata de bronce se daña el ánima. Según éstos, la limpieza debe hacerse exclusivamente con trapito y aceite.
La primera fórmula vendría avalada por el hecho de la cantidad de productos disolventes que hay en el mercado para éste menester y que si fuesen malos nadie utilizaría y por consiguiente no tendrían venta. Además, los alemanes que son muy listos ( para eso son alemanes) tienen en el mercado productos como el Robla Solo Mil que es básicamente amoníaco con algo, Si fuese malo, imagino yo no comercializarían ese producto.
La segunda fórmula viene avalada por ciertos foros de tiro de precisión según los cuales el uso al menos de gratas duras afectan a la precisión del arma y por la firma Mauser ( folleto que no libro de instrucciones por lo cutre que es del M98 magnum) según el cual para evitar afectar la precisión del arma con la limpieza no deben usarse productos derivados del petróleo, alcoholes ni gratas duras, aceite simplemente, aceite y trapitos
Yo, a ésta segunda formula le encuentro el inconveniente de resultar totalmente inútil para desincrustar el cobreado de estrías.
¿ Qué os parece a vosotros?
¿ Por cual de las dos formulas os inclinais?
Queda abierto el debate

Un saludo

El Robla Solo Mil,es de lo mejorcito que hay,la base principal es el amoniaco,como bien dices,mas algunos agentes limpiadores,y no creo que dañe el anima del cañon,despues de ello terminas con WD-40,como dice el compañero colito,dejas actuar,y después secar y desengrasar bien.

[carralachico]

Un apunte a lo ya dicho, utilices lo que utilices, déjalo actuar.
Un saludo

[tiobrowning]

Pues yo soy de los del aceitito.Le pego 2 o 3 pasaditas de baqueta de bronce y mucha paciencia con los trapitos hasta que me salen blancos impolutos.Tambien es verdad que pego pocos,pero para otra ocasion probare el amonico .

[alvaro95]

Amoniaco, grata y 3 en 1 para acabar

[josmi]

Yo estoy con todos vosotros en el uso de amoníaco u otros disolventes y grata dura para desincrustar el cobre, pero....¿ que opinais de lo que dice Mauser sobre lo afectar a la precisión del arma?

Un saludo

[jabaliviejo]

Cada maestrillo tiene su librillo y en el mío los cepillos de cerdas metálicas no tienen cabida sobre todo aquellos de mucha dureza que mucho o poco van a rallar el cañón cuando un cepillo con cerdas de material sintético van a remover la porquería prácticamente igual y con la seguridad de no causar daños.
En lo del aceite y trapos hago lo mismo y empleo la espuma Forrest que creo disuelve el latón bastante buen a juzgar por los humores azules que salen del cañón.
Para el 22 me hice un invento que me evita tener que pasar muchos trapos. Consiste en un émbolo de goma eba al extremo de una cuerdita que al pasarlo se adapta perfectamente al ánima arrastrando y absorbiendo la porquería. Entre pasada y pasada limpio la goma con un chufletazo de aceite en espray y apretando con un trapito.

[josmi]

Liándo un poco más el tema, en defensa del uso de la grata dura de cobre/bronce, diré respondiendo a la pregunta ¿ qué daño puede hacer la grata al ánima que no haga un sólo proyectil disparado a 700 ó mas m/s., de mayor grosor que el ánima e impulsado por un soplete a no sé cuantos grados de temperatura?
Si el cañon está preparado para eso unos cuantos miles de disparos ¿ cúantas pasadas de grata habría que dar al cañon para hacerle mella?

Un saludo

[monchi682]

Cada maestrillo tiene su librillo y en el mío los cepillos de cerdas metálicas no tienen cabida sobre todo aquellos de mucha dureza que mucho o poco van a rallar el cañón cuando un cepillo con cerdas de material sintético van a remover la porquería prácticamente igual y con la seguridad de no causar daños.
En lo del aceite y trapos hago lo mismo y empleo la espuma Forrest que creo disuelve el latón bastante buen a juzgar por los humores azules que salen del cañón.
Para el 22 me hice un invento que me evita tener que pasar muchos trapos. Consiste en un émbolo de goma eba al extremo de una cuerdita que al pasarlo se adapta perfectamente al ánima arrastrando y absorbiendo la porquería. Entre pasada y pasada limpio la goma con un chufletazo de aceite en espray y apretando con un trapito.

Tomo nota de tu invento,un saludo

[jabaliviejo]

Liándo un poco más el tema, en defensa del uso de la grata dura de cobre/bronce, diré respondiendo a la pregunta ¿ qué daño puede hacer la grata al ánima que no haga un sólo proyectil disparado a 700 ó mas m/s., de mayor grosor que el ánima e impulsado por un soplete a no sé cuantos grados de temperatura?
Si el cañon está preparado para eso unos cuantos miles de disparos ¿ cúantas pasadas de grata habría que dar al cañon para hacerle mella?

Un saludo

Me has leído el pensamiento. Me refiero a que eso también lo pensé en su día; pero el caso es que no es lo mismo que una superficie más o menos lisa pase "haciendo surf" por el cañón que "atacarlo" con púas en sentido perpendicular... Quizá tengas razón y eso no tenga mayor importancia porque la dureza del acero del cañón es mayor que la de la grata... Pero a mí me da un poquillo de dentera

[josmi]

Liándo un poco más el tema, en defensa del uso de la grata dura de cobre/bronce, diré respondiendo a la pregunta ¿ qué daño puede hacer la grata al ánima que no haga un sólo proyectil disparado a 700 ó mas m/s., de mayor grosor que el ánima e impulsado por un soplete a no sé cuantos grados de temperatura?
Si el cañon está preparado para eso unos cuantos miles de disparos ¿ cúantas pasadas de grata habría que dar al cañon para hacerle mella?

Un saludo

Me has leído el pensamiento. Me refiero a que eso también lo pensé en su día; pero el caso es que no es lo mismo que una superficie más o menos lisa pase "haciendo surf" por el cañón que "atacarlo" con púas en sentido perpendicular... Quizá tengas razón y eso no tenga mayor importancia porque la dureza del acero del cañón es mayor que la de la grata... Pero a mí me da un poquillo de dentera

Tampoco deja de ser razonable el comentario
Total, que estamos como al principio

Un saludo

[miancave]

Me apunto al tema...

Iba a realizar un pedido de:
Grata + disolventes + BoreSnake
Pero me mantengo a la espera de mas opiniones de los compañeros.

Por cierto, el sistema BoreSnake parece ser un sistema cómodo y muy eficaz, para nada agresivo con el cañón/ánima.
Si a ello le unimos un buen producto líquido de desencobrado, podria ser una buena opción.

http://www.hoppes.com/boresnake/featured/the-boresnake

[Jose_Luis_G]

Muchas veces uno se gasta una fortuna en un arma, y luego pretende ahorrar en lo fundamental, como puede ser su posterior limpieza y mantenimiento.
Tantas veces los cazadores sobre todo, después de una sesión de caza, miran por el tubo y afirman con rotundidad: para qué lo voy a limpiar, si está brillante.
Algunos tiradores de precisión no van a la zaga; tiran y guardan el arma hasta la siguiente tirada.
Es un hecho constatado que el 90% o más, de los presuntos fallos de precisión de un arma, sobre todo de caza donde el nivel de conocimiento escasea, y tantas veces devuelta a la fábrica por problemas de agrupación, se ha solucionado con una concienzuda limpieza del cañón.
Para evitar que nos pueda ocurrir algo parecido, haremos un repaso de los pasos a seguir para una correcta limpieza, así como de las causas y efectos que nos llevan a ella.
El tránsito de un proyectil por el interior de un cañón supone un rozamiento del mismo contra la pared, cuya primer consecuencia es un depósito del material de la capa exterior, en el cañón.
Si es cobre, encobra y si plomo, emploma. No hay excusa.
Siendo que además el proyectil no se mueve solo, sino animado por la presión de los gases de la pólvora, una parte de los residuos de la combustión, se deposita en la pared del tubo.
Otro aspecto a tener en consideración es el hecho de que el interior los cañónes no es liso, sino que tiene una superficie mas o menos rugosa, en función de la calidad del cañón, su acabado y material. El depósito será mayor o menor en función de la menor o mayor rugosidad del interior.
La acumulación de depósitos en el interior del tubo, lleva, indefectiblemente a crear irregularidades en el tránsito interno del proyectil, que acaban en una pérdida de precisión, como mal menor.
Atendiendo a su origen, podemos clasificar los materiales en dos grandes grupos:
Residuos de combustión de la pólvora y depósitos que provienen de la envuelta del proyectil.
En un proceso lógico de limpieza lo que encontramos primero es el residuo de pólvora. Éste se elimina con efecto mecánico (cepillo o grata) o mejor con efecto químico (disolvente adecuado).
Tras eliminar esta capa, aparece el depósito creado por la envuelta.
Firmemente adherido, sólo se puede eliminar mediante reacción química (productos en base amoníaco), electrolítica (paso de corriente en un medio conductor) o en último término, de forma mecánica por abrasión (pasta de pulir).
De todos es sabido que para efectuar una limpieza correcta, debemos abordar el trabajo por la recámara. El motivo es obvio; la baqueta puede dañar la boca de fuego, que es el último punto de contacto del proyectil con el cañón.
Esa brevísima despedida del proyectil al salir, es fundamental si queremos que no salga desestabilizado en su camino al blanco.
Un detalle muy importante y apenas practicado es el uso de una guía de baqueta. Se trata de un tubo que, insertado por la parte trasera del arma, nos sirve de guía para la baqueta hasta la recámara.
No sirve un tubo cualquiera; ha de ser uno de un calibre interior ligeramente superior al del arma en cuestión, colocado de forma firme e inequívoca en perfecta alineación con el cañón.
Deseablemente sellado para evitar fugas de los líquidos utilizados en la limpieza, debe llegar al menos a la entrada de la recámara y mucho mejor si llega a la zona del hombro del cartucho.
El devenir de la baqueta adelante y atrás puede afectar a la toma de estrías, a la salida de la recámara, causando daños muy graves, que después van a repercutir en la precisión del arma. Éste es el motivo fundamental de la guía: hacer que la punta de la baqueta llegue a su lugar de actuación sin que toque en ningún sitio antes.
El material de la baqueta juega también un papel importante en la limpieza.
Haciendo una relación ordenada de mejor a peor sería: Teflón, nylon, otros plásticos blandos, latón, aluminio, hierro.
Su construcción también: siempre enteras, nunca en tramos. Los saltos de las uniones hacen estragos en el interior del cañón.
El mango giratorio nos ayuda a profundizar en la limpieza, al facilitar el giro del elemento limpiador acompañando a la estría.
Los terminales de la baqueta deben ser preferiblemente de aluminio, los de latón se verán afectados por algunos productos de limpieza y el hierro puede dañar el interior del tubo.
Si además consideramos que la temperatura del tubo influye en el resultado de la limpieza, llegamos a la conclusión de que el mejor momento para limpiar el arma es justo cuando se acaba la sesión de tiro.
La limpieza más completa se lleva a cabo sin usar elementos abrasivos mecánicos del tipo de las gratas de pelo de cobre, etc. Es preferible el trapo o aún mejor el fieltro.
Para ello procederemos primero a quitar la capa de residuos de pólvora quemada, usando una solución de jabón en agua. Un ejemplo puede ser Fairy y agua al 50%, aunque no es el único producto. Podemos emplear cualquier gel de ducha rebajado con agua.
Se empapa el fieltro del terminal de la baqueta y se dan varias pasadas acabando con la salida por la boca, donde se quita el fieltro antes de retirar la baqueta. Con uno o dos fieltros habremos terminado esta fase.
A continuación emplearemos el mismo procedimiento con el producto que se encarga de quitar el cobre, latón, etc. Hay varios en el mercado y no hay que tener miedo a que sean en base amoníaco. Robla Solo Mili, Boretech Copper Remover o similares.
Repetidas pasadas con los correspondientes cambios de fieltro, hasta que empiecen a salir negros (puntas con moly) o blancos (puntas sin recubrimiento). El color verde o azul es signo de que aún queda cobre por sacar.
En el caso de usar puntas tratadas con moly, es conveniente detener esta fase de la limpieza tan pronto veamos aparecer el negro, que es señal de que el moly se está empezando a desprender.
La limpieza se termina con un taco empapado en aceite para cañónes. Éste aceite sirve para desplazar el agua que sirve de base para el amoníaco empeado en la fase anterior, y para preparar el tubo para la siguiente sesión.
Por último, se pasa un taco seco en un solo viaje desde la recámara hasta la boca. Éste taco elimina el grueso del aceite depositado en el tubo, aunque no totalmente, dejando un leve residuo, que servirá para iniciar la siguiente sesión con ese pequeño resto de aceite aún en la estría.
No es conveniente empezar la sesión de tiro con el cañón completamente seco, porque los depósitos de cobre serán muy superiores a los que se producen si el cañón conserva algún vestigio de aceite.
Es muy importante que el aceite, del tipo Ballistol, sea específico para usar en el interior de un cañón, porque de otro modo se corre el riesgo de herniar el tubo u otro tipo de daño importante.

[josmi]

Según tu comentario José Luis, eres contrario a usar gratas de cobre para desincrustar el cobre reblandecido por el disolvente usado.
¿ cuál es el problema?, ¿ pueden las cerdas de bronce arañar, dañar el acero?. A priori, eso no parece posible por la diferencia de dureza de uno y otro material
Si tienes explicación para ello ¿ nos la das?

Gracias, un saludo

[Jose_Luis_G]

Las gratas de cobre enmascaran el resultado de la limpieza, porque también se ven afectadas por el disolvente empleado -del que se espera, como fin principal- que actúa contra el cobre.
Llega un momento en que no sabes si la suciedad que sale proviene de la grata o se ha desprendido del cañón.
También puede ocurrir que el cobre de la grata se mude al cañón, manchando lo que ya estaba limpio.
No es lógico tratar de quitar cobre usando cobre para ello. Aquí no vale decir que la mancha de la mora, con una verde se quita.
Además, hay gratas de acero inoxidable y se me ponen los pelos de punta al pensar que alguno se quede sólo con lo de grata y las use.
Los tacos de fieltro -en la escala de dureza- son infinitamente más blandos y además representan una superficie de contacto continua en vez de multipuntos aislados que, para desincrustantes líquidos como es el caso, son más eficaces para garantizar la aplicación del producto en toda la superficie.

Mención especial merecen las armas del 22lr, en las que la limpieza se debe limitar a la eliminación de los restos de pólvora quemada, mediante un solo taco de fieltro.
Insistir en la limpieza del cañón de éstas armas supone eliminar la parafina que ha quedado con los tiros, y que es fundamental para una continuidad en la agrupación.
Si se limpia a fondo, después hay que tirar unos cuantos tiros para que el cañón se emparafine de nuevo. Durante esos primeros tiros la precisión va a ser errática con toda seguridad.
Esto no quiere decir que las carabinas no se limpian nunca a fondo, sino muy de tarde en tarde, quizá una vez al año, o cada 1.000 o 1.500 tiros, dependiendo del uso.
Otra cosa es la limpieza de los mecanismos, la entrada de la recámara, etc, que son zonas propensas a acumular suciedad, sobre todo en las semi. Ahí la recomendación es limpiar y después limpiar. Un cepillo de dientes va fenomenal para eso.

Si tienes alguna otra pregunta, éste es el momento de hacerla.

[jabaliviejo]

Iba a replicar a tu primer comentario sobre la precisión perdida por suciedad; pero con el segundo me ha quedado claro que estamos de acuerdo en dos cosas:
– Como ya he dicho, no me gusta la grata de metal, no tanto porque pueda tranferirse al cañón sino por su efecto abrasivo.
– Los cañones hay que limpiarlos para guardarlos, pero hay que ensuciarlos para usarlos.

Esto último es una constante comprobada en todos los calibres, desde el 22, en el que necesito unos 4-6-8 disparos para que tome precisión, hasta el 300 WM donde con un par de ellos o tres empieza a rendir como se espera.

En lo demás no soy tan puntilloso, el roce de la baqueta con el cañón no me gusta pero no me espanta demasiado. Más aprieta la bala y más brusca es la estría de una bala con cortapelo y no pasa nada. Ojo eso sí con los golpes a la boca del cañón.

[miancave]

Jose Luis... ¿Que opinión te merece el sistema BoreSnake junto a un producto anti-cobreado tipo Robla Solo Mil?

Gracias !!