hola,¿me hechais un cable?

[roco5]

para batidas mal verdad JV,si no es un tiradero largo tirare con las metalica.¿que te parece?...

[jabaliviejo]

Ummmmm ... Mal.
Pero quien sabe tus necesidades? Tuya es la guitarra y tú sabes mejor que nadie a qué distancias tiras.

[roco5]

la distancia a la que tiro,pues sera el jabali(si es bien viejo mejor)el que lo dispondra.te preguntaba por si habias tenido la oportunidad de mirar a su traves,tiene 12 metros de campo,esta claro que en una batida con los puestos a 30 metros y en cortadero pues como que no,para el resto creo que me ara el papel.estoy esperando las monturas,cuando llegen lo montare aunque tengo una duda,e leido hilos al respecto y unos dicen que antes que de apretar las anillas hay que empujarlas hacia delante(osea en direccion al cañon)y otros dicen que la de alado del cañon hacia el cañon y la de alado de la culata empujar hacia la culata,¿quien tiene razon?saludos y muchas gracias.

[jabaliviejo]

¿Y no te hubiera sido más útil un visor de batida?
Lo de las monturas... No sé de qué tipo son; pero si son sobre rail picantini la de atrás, hacia atrás y la de adelante, hacia delante... No tengo práctica con ellas pero eso dicen los que dicen llevarlas bien.

[argi10]

En esta misma página y en el foro de "Visores y accesorios" en el tema "Sobre las anillas Warne", febrero 2008, el amigo "KEMPKA" nos da todo un repertorio muy interesante del montaje de anillas y visor. Al final traduce las instrucciones de Warne y se demuestra que en cualquier carril pica o warne deben colocarse "las dos anillas tocando adelante", pues si no no se mantiene el cero al montar y desmontar el visor y se fuerza el visor al absorber el retroceso la anilla delantera.
Podéis leerlo completo está muy bien. Un saludo.

[roco5]

pues si JV,para las batidas seguro pero me gustan tanto la espera,y claro uno de batida creo que no tendria la claridad que consigo con este,hablando de visores de los baratillos claro esta.las bases son warne maxima de dos piezas y por lo que comenta ARGI10(muchas gracias por el apunte,lo leere detenidamente)ya estoy con la duda nuevamente.en el corte ingles me comento el armero que ni para delante ni para detras,que es poner las dos bases con fija tornillos y encajar las dos medias anillas,luego el visor y despues las otras medias anillas,ajustar profundidad y verticalidad y pretar los tornillos y asunto terminado,como que me dio a entender que no tenian orguras para tener que darle para delante o para atras.aver cuando las recibo,pero tengo la mosca detras de la oreja.tengo otra duda,e mirado la tabla balistica de la remintong core-lokt express(la puntiaguda) de 175 g que es la que usare,viene en distancias con dos ceros, uno a 135 metros y otro a 180 metros¿que me aconsejais?muchas gracias.

[jabaliviejo]

Todas las balas tienen dos ceros porque tiras en elevación y por tanto trazan una parábola.
El primer cero a 135 metros es donde corta la línea recta desde el visor porque esa es la distancia de ajuste que se le ha dado. A partir de esos 135 metros la bala sigue subiendo hasta que alcanza el zénit de la parábola. Después cae y en su pérdida de altura vuelve a cortar a 180 metros la línea recta imaginaria desde el visor.
La Core Lokt sencilla es una buena bala para calibres algo menos rápidos que el 7 RM (depende también del cañón empleado). En calibres rápidos con cañones largos y tiros cortos quizá sea mejor la Core Lokt Ultra Bonded.

[roco5]

perdona JV por que me exprese mal con lo de la tabla balistica,vienen dos segundos ceros uno de corto alcance de 135 metros y en la tabla de largo alcance el segundo cero esta a 180 metros,supongo que estas tablas seran para orientar por que dependiendo de el rifle la trayectoria sera una o otra y tambien tendra algo que ver el visor y a la altura que este montado ¿no? ilustrarme que estoy pez.las core lok la compre por que me la aconsejaron y cogi la puntiaguda por si me tocaba tirar largo.de todas formas cuando centre el rifle ya vere si balea bien o hay que cambiar.saludos.

[jabaliviejo]

Tienes toda la razón: las tablas son útiles pero sólo orientativas. Es exactamente como lo cuentas porque como lleves bases que orienten el visor un poco arriba o abajo, las tablas se van al carajo.

De todos modos, los metros que comentas me parecen más de primer cero que de segundo... Hablamos del 7 RM.

La Core Lokt es una bala estupenda. Yo he tirado también el modelo PSP (puntiaguda) y me fue bien incluso en recechos.
Ahora, a ver cómo agrupa con tu rifle y cómo rinde con tu cañón.
Por cierto, ¿Cuanto mide tu cañón?

[Robertocazaruta]

Incluso un calibre tan tenso como el 7mmRM tiene su primer cero en torno a los 50/60m para un segundo cero cerca de los 200m. Para conseguir un primer cero cerca de los 100m, la punta empezaría a caer inmediatamente…no sé, pero me parece poco recomendable, todo sería probar en un calculador balístico, ahora no tengo ninguno instalado porque acabo de reinstalar Windows, pero en cuanto tenga tiempo lo miro.

[jabaliviejo]

Cierto. Patinazo mío.
El ajuste es a segundo cero. Es más, es a segundo cero siempre.
El primero está muy cerca. No lo he mirado tampoco pero estará a esa distancia que comentas.

[jabaliviejo]

Lo he mirado y así por encima no tengo una tabla balística para esa bala en esos rangos pero por analogía, los primeros ceros serán sobre 40 y 30 metros respectivamente para ceros a 135 y 180 metros.
En cualquier caso, el rango de ajuste largo para el 7 RM me parece a mí que puede estar perfectamente en 200 metros y algo más también.

[roco5]

el cañon tiene 60 cm JV,hare el centrado de largo alcance segun me aconsejais,lo are a 100 metros y segun la tabla a 90 metros tiene que estar a mas 4,3 centrimetros para hacer el 0 a 180 metros,lo pondre a 5 o poco mas y probare a si lo alargo a 200 metros como me aconsejais,en la tabla centrando a 180 a 270 cae 19 centimetros,madre mia si puedes tirar lejos de cojones,a esta mañana me llegaron las warne,ya las e montado sigiendo el hilo de kempka(MUCHAS GRACIAS ARGI10),lo esplica perfecto y con los videos las dudas se desvanecen.lo que me a estrañado son las bases por que no ajustan en el lomo del rifle,solo tocan en las partes esteriores de las bases,en el centro queda como una media luna pequeña de medio milimetro¿veis esto normal?¿seria bueno cuando aga el montaje definitivo meter para rellenar fijatornillos o otro material?,muchas gracias.

[jabaliviejo]

Para 60 cm de cañón y tiro de batida/aguardo esa bala me parece blanda y quizá te fuera mejor la versión ultra bonded. Prueba de todos modos.

¡No rellenes el hueco con nada!

[Robertocazaruta]

el cañon tiene 60 cm JV,hare el centrado de largo alcance segun me aconsejais,lo are a 100 metros y segun la tabla a 90 metros tiene que estar a mas 4,3 centrimetros para hacer el 0 a 180 metros,lo pondre a 5 o poco mas y probare a si lo alargo a 200 metros como me aconsejais,en la tabla centrando a 180 a 270 cae 19 centimetros,madre mia si puedes tirar lejos de cojones,a esta mañana me llegaron las warne,ya las e montado sigiendo el hilo de kempka(MUCHAS GRACIAS ARGI10),lo esplica perfecto y con los videos las dudas se desvanecen.lo que me a estrañado son las bases por que no ajustan en el lomo del rifle,solo tocan en las partes esteriores de las bases,en el centro queda como una media luna pequeña de medio milimetro¿veis esto normal?¿seria bueno cuando aga el montaje definitivo meter para rellenar fijatornillos o otro material?,muchas gracias.

Normalmente es aconsejable poner fijatornillos tanto en las bases como en los tornillos, si hay demasiada holgura (que no debería haber si las monturas son especificas para ese rifle) en el centro puedes poner pegamento epóxico normal y si algún día las quieres quitar será suficiente con calentarlas un poco con un estañador, el pegamento epóxico normal no suele soportar temperaturas superiores a 150º, incluso algunos funden a menos de 100º (estas temperaturas no perjudicarán el metal del rifle ni de las monturas)

[jabaliviejo]

Si me leyera el compañero Cansino me diría que "consejos vendo y para mi no tengo" pero yo no le pondría fija tornillos hasta no comprobar que el montaje es correcto, ni rellenaría huecos donde vayan las partes móviles. Alguna experiencia tengo en eso ya te digo que hasta que no sea definitivo, ni gota.

[Robertocazaruta]

Efectivamente, doy por supuesto que antes de poner fijatornillos ni epoxi, se debería estar seguro que ese es el sitio correcto, que la retícula está perfectamente nivelada respecto del rifle, distancia al ojo correcta, etc.…aunque el fijatornillos sale perfectamente con la llave de turno sin más tantas veces como quieras y el epoxi con un pequeño calentón también (cuidado que hay algunos epoxi que si que aguantan mucho el calor, pero eso suele venir en las características en el propio envase), después se limpia con disolvente y listo (ojo con la calidad de la terminación de los visores o de los rifles no sea que el disolvente se cargue la pintura)…lo que no recomiendo usar es pegamento instantáneo a base de cianocrilato, eso pega lo imposible y a veces no sale por mucho que lo calientes…por supuesto solo recomiendo lo que yo uso y ningún fijatornillos te dará el más mínimo problema si es de marca contrastada, lo que no usaría es uno de un “todo cien” o uno de los chinos, no porque no funcionen bien si no porque nunca los he usado y no sé de su calidad, yo en particular uso el fijatornillos de Ceys y sin problema, el epoxi uso el Araldit Estándar (también de Ceys) con una resistencia de temperaturas hasta los 65º o sea que se quita sin problema, aunque en mis rifles nunca les he puesto el epoxi porque solo uso Apel y estas encajan perfectamente, pero sí que las asiento en fijatornillos. Si la “bascula” del rifle está pintada tampoco se lo pondría, pero si está cromada o pavonada sin problema, solo lo usé una vez con unas monturas “made in la madre que las parió” y cuando el propietario se desengañó y quiso poner unas Apel pudimos quitarlas sin ningún problema calentándolas un poco, pero claro era sobre un FN MKII con la bascula pavonada.

[jabaliviejo]

Correcto, Roberto.
Lo de no usar fijadores hasta el final lo digo no tanto por que no sean reversibles sino más que nada porque esos productos, utilizados de primeras, pueden enmascarar la inefectividad de unas roscas imperfectas.

Me explico: creo que sólo las buenas marcas garantizan exactitud en las roscas, tanto en la hembra (arma) como en el macho (tornillo de la montura). Si casan bien y son de calidad, no deberán aflojarse al disparar aunque se hayan instalado sin fijadores. Sin embargo, colocarlos con fijador pueden ocultar su defecto y su tendencia a aflojarse.