Mensaje por pedrolugon66 » 17 May 2015 10:22
Por recuperar un poco el hilo, ya que estoy colocando otras en este momento:
Hay varias cosas que el fabricante deja claro:
.La bolita de atache nunca debe bajar a su posicion ultima, debe quedar a 1mm de esta en el montaje, despues del uso esa medida sera entre 0,5 y 1 mm y si no fuera asi, se debe repetir el ajuste.
Esta parte si lo pensamos es logica ya que si llega a su punto ultimo se puede dar el caso de que haga un aprete perfecto, o bien que simplemente se para por terminar su recorrido pero sin apretar lo suficiente.
. El cierre hasta oir el click debe hacerse con el dedo indice, es decir con una fuerza minima y que nunca implique tension sobre el visor. Esa tension la regularemos en la parte delantera, para el giro y en la parte trasera para el anclaje, que se hara sin problemas siempre que no exista roce, para eso este tipo de monturas que llevan todo tipo de ajuste en alturas y derivas, y si se hace con orden quedaran planchadas.
. El encolado: En las bases se debe usar el pegamento, a partir de calibres medios. En las anillas siempre en cantidades minimas y sobre la anilla inferior.
Tambien me parece muy logico que entre la union de dos materiales metalicos, pero que suelen ser de metales muy diferentes (acero-aluminio) y con diferentes puntos de dilatacion se tenga que usar una junta de amortiguacion-fijacion.
De los tornillos, no se dice nada. Siempre he tenido claro que el paso de rosca, con una muy ligera inclinacion, esta diseñado para que no existan retrocesos con las vibraciones, aun asi yo pongo un poco de fijador, en contra de mi propia teoria; que es la de seguir las instrucciones a rajatabla, que para eso el fabricante se gasta dinero en pruebas y si estas fallasen, nos da 30 años de garantia (si no hay añadidos ni manipulaciones). En este caso hago la excepcion, porque esos tornillos los quito y pongo bastantes veces, por lo de andar enrredando con varios visores y los filetes de las roscas pueden llegar a dañarse o desgastarse algo con ese trajin, aunque lo pongo en duda ya que son hechos en acero alta calidad.
En cuanto a la ventaja de esta monturas sobre otras y creo que de ahi su precio, es que como habreis visto en algunos videos de colocacion de otras monturas, la forma correcta es haciendo una alineacion sobre dos bulones calibrados, y despues con otro bulon calibrado de una pieza y pasta esmeril se define el asiento para que las anillas hagan contacto en toda su superficie sobre el visor y sin tensiones. Todo este proceso es bastante engorroso y hay que disponer de un material que a nivel particular no creo sea muy rentable y en cuanto a armeros dudo mucho que lo tengan la gran mayoria.
En el sistema de apel y algunas imitaciones con mas o menos exito, la operacion es inversa; se asientan las anillas sobre el tubo de tal manera que al estar sueltas apoyaran en toda su superficie y despues al colocarlas en las bases es cuando estas con sus varias regulaciones permiten ir apretando la union sin tensiones para el visor.
Lo que si se echa de menos es algo sobre la fuerza de aprete de la tornilleria,o al menos yo no tengo nada, unicamente se advierte de que no sea excesiva para dañar el visor, cosa que creo pasa amenudo, aunque no siempre nos demos cuenta. Asi que para esto solo nos queda usar la que recomienden otros fabricantes.
Por recuperar un poco el hilo, ya que estoy colocando otras en este momento:
Hay varias cosas que el fabricante deja claro:
.La bolita de atache nunca debe bajar a su posicion ultima, debe quedar a 1mm de esta en el montaje, despues del uso esa medida sera entre 0,5 y 1 mm y si no fuera asi, se debe repetir el ajuste.
Esta parte si lo pensamos es logica ya que si llega a su punto ultimo se puede dar el caso de que haga un aprete perfecto, o bien que simplemente se para por terminar su recorrido pero sin apretar lo suficiente.
. El cierre hasta oir el click debe hacerse con el dedo indice, es decir con una fuerza minima y que nunca implique tension sobre el visor. Esa tension la regularemos en la parte delantera, para el giro y en la parte trasera para el anclaje, que se hara sin problemas siempre que no exista roce, para eso este tipo de monturas que llevan todo tipo de ajuste en alturas y derivas, y si se hace con orden quedaran planchadas.
. El encolado: En las bases se debe usar el pegamento, a partir de calibres medios. En las anillas siempre en cantidades minimas y sobre la anilla inferior.
Tambien me parece muy logico que entre la union de dos materiales metalicos, pero que suelen ser de metales muy diferentes (acero-aluminio) y con diferentes puntos de dilatacion se tenga que usar una junta de amortiguacion-fijacion.
De los tornillos, no se dice nada. Siempre he tenido claro que el paso de rosca, con una muy ligera inclinacion, esta diseñado para que no existan retrocesos con las vibraciones, aun asi yo pongo un poco de fijador, en contra de mi propia teoria; que es la de seguir las instrucciones a rajatabla, que para eso el fabricante se gasta dinero en pruebas y si estas fallasen, nos da 30 años de garantia (si no hay añadidos ni manipulaciones). En este caso hago la excepcion, porque esos tornillos los quito y pongo bastantes veces, por lo de andar enrredando con varios visores y los filetes de las roscas pueden llegar a dañarse o desgastarse algo con ese trajin, aunque lo pongo en duda ya que son hechos en acero alta calidad.
En cuanto a la ventaja de esta monturas sobre otras y creo que de ahi su precio, es que como habreis visto en algunos videos de colocacion de otras monturas, la forma correcta es haciendo una alineacion sobre dos bulones calibrados, y despues con otro bulon calibrado de una pieza y pasta esmeril se define el asiento para que las anillas hagan contacto en toda su superficie sobre el visor y sin tensiones. Todo este proceso es bastante engorroso y hay que disponer de un material que a nivel particular no creo sea muy rentable y en cuanto a armeros dudo mucho que lo tengan la gran mayoria.
En el sistema de apel y algunas imitaciones con mas o menos exito, la operacion es inversa; se asientan las anillas sobre el tubo de tal manera que al estar sueltas apoyaran en toda su superficie y despues al colocarlas en las bases es cuando estas con sus varias regulaciones permiten ir apretando la union sin tensiones para el visor.
Lo que si se echa de menos es algo sobre la fuerza de aprete de la tornilleria,o al menos yo no tengo nada, unicamente se advierte de que no sea excesiva para dañar el visor, cosa que creo pasa amenudo, aunque no siempre nos demos cuenta. Asi que para esto solo nos queda usar la que recomienden otros fabricantes.
