MamasBoy escribió:Yo utilizo una Czsp01 (la de servicio, no la sadow) con los muelles de serie, con puntas de plomo ojivales molikoteadas de 158gr del 38spl recalibradas a .355 (compre muchísimas aprovechando una oferta y pensando en recargar el 38, pero al final no me agrupaban y las reciclo en el 9 que agrupan de cojones y me dan un tiro muy manso, así les doy salida), pólvora le meto 3,4gr de csb1m, mecaniza perfectamente, no es lenta en ciclar, recupera más rápido de lo que yo soy capaz de repetir el disparo.

No se de donde sacas eso de que hay que poner muelles mas suaves para tirar puntas pesadas.

Vicente escribió:

sustavic escribió:Un muelle con X vueltas de X libras, cuando le quitas vueltas, le quitas tensión, vamos....o me vas a decir que un muelle de 20cm con 50 vueltas " por decir algo " y de 14libras, tiene la misma tensión midiendo 18cm y con 45 vueltas.

Si, te lo digo, pero además te lo explico.
Si nos basamos en la constante elástica, cortado es más duro, pero dentro de la pistola no lo comprimes lo mismo, la precarga es menor que cuando era largo, por lo que te da menos fuerza.
Si fuera como tu dices, corta el muelle y deja 2cm de muelle a ver que pasa...
Desde mi punto de vista cortar un muelle de 1911, habiendo tantos en el mercado para eso, es una torpeza, porque tienes mucha variedad de libras, tipos y no es necesario. Yo esto lo hacía hace 20 o 25 años cuando tiraba en el equipo SPS y con armas que eran en algunos casos de pruebas o como empezó Astra-SPS, armas que eran "de aquella manera" pero de forma errónea, o después en armas donde no tenía el repuesto adecuado (por inventar que no quede), hacía maravillas con las Glock y sus sistemas de muelles cuando no podías encontrar gran cosa por aquí (había que pedirlo a USA). No es lo mismo el piecerío y la información que había hace 25 años que el que hay ahora. Pero joder, que hay que evolucionar.

sustavic escribió:Y aunque tires en IPSC si la mejor agrupación la tienes con un factor de 145, tendrás que tirar con factor 145 ¿ acaso no buscas que entren los impactos lo mas cerca posible en la tarjeta ? si no tienes fuerza para aguantar el arma, pues se tendrá que ir al gimnasio.

Como chiste es muy bueno, este finde nos vamos a descojonar unos cuantos con esto (ojo, no de ti, sino de mi), debo ser un tirillas... pero ahora en serio y por no confundir, que hasta ahora habrá gente que habrá aprendido y eso está muy bien, para eso están los Foros desde mi punto de vista.
No hay tirador de IPSC que tire 20 puntos más de factor, ya puedes preguntar por ahí. Si no te agrupa lo suficiente con una punta tiras con otras, pero nunca un factor tan alto.
En IPSC no se busca la máxima precisión, se busca sobre todo un equilibrio entre la fiabilidad, la velocidad, la potencia y la precisión. A mi meterla entre el 9-10 me es indiferente, si lo consigues mejor, lógico, pero no buscamos esa excelencia que si se busca en Precisión. Por eso, si puedo tirar con un factor de 130 en lugar de 145 aunque me agrupe una pulgada más, tiraré 130 porque a igualdad de fuerza que ejercemos con el cuerpo la elevación del arma es menor (y eso si que es muy importante; el doble tiro, la toma de miras...), eso es tan obvio como los muelles, pero bueno... y no se trata de ir al gimnasio sino de empuñar bien... que soy un tirillas pero cuando disparo las armas no se me mueven , y no tiro con 120 de factor.

sustavic escribió:Comentabas que ahora esta de moda tirar puntas de 140 o 160grains, eso no esta de moda ahora, eso ya se tiraba allá por el 2013/2014, algunos compañeros acostumbrados a tirar en campos grandes con tarjetas bien separadas y con metales lejanos no se quejaban, pero cuando les tocaba tirar en una galería pequeña como las de Sabadell o Granollers, se quejaban de que el arma era demasiado lenta y tenían casi que esperar que el arma mecanizase para volver a disparar.

Dime en esa época que puntas encontrabas de 160 , ni de coña, de ese peso es complicado encontrarlas ahora!!!, o me está pasando factura también el Alzheimer (tirillas y con Alzheimer, joder como estoy...), fue el año que fuimos al Mundial de Florida y lo normal eran entre 120 y 147, otra cosa era rarísimo, pero de ahí a verlo como normal ni de coña. Y lo de que las armas son lentas es otra de "sensaciones" a ver en cuanto repites tiros con puntas de 124 o con puntas de 147, no hay prácticamente diferencia (cuando me lo digas te digo en cuanto lo hago además con un plástico). Los dobles tap con 45 deben ser la leche entonces .

sustavic escribió:Punta pesada, carga baja, dan factor, pero el arma es lenta y perezosa porque deben utilizar un muelle flojo pq sino no mecaniza...

Eso es otro tópico, solo son "sensaciones", si haces la prueba empírica repitiendo tiros veras que no es así. Para precisión da igual que sea perezosa que nerviosa porque buscas precisión, y para IPSC lo que buscamos como te digo son otras cosas, es más el equilibrio.

Lo que está claro es que tu utilizas un "método" que te debe funcionar, supongo, y yo utilizo otro que me funciona a mí, de ahí que lo digamos con esa vehemencia, pero te repito que si te funciona PERFECTO, ahora cada uno tiene que ver cual es el que mejor le funciona a él y aplicarlo, tan sencillo como eso. Lo que le puede ir bien a uno, a otro le puede ir mal y viceversa, no se trata de decir el mío funciona y el tuyo no vale o es una mierda , no estaríamos siendo honestos. Llevo pegando tiros 33 años y sigo aprendiendo, a ver si sigo otros 33.

Saludos,

sustavic escribió:Un muelle con X vueltas de X libras, cuando le quitas vueltas, le quitas tensión, vamos....o me vas a decir que un muelle de 20cm con 50 vueltas " por decir algo " y de 14libras, tiene la misma tensión midiendo 18cm y con 45 vueltas.

sustavic escribió:Y aunque tires en IPSC si la mejor agrupación la tienes con un factor de 145, tendrás que tirar con factor 145 ¿ acaso no buscas que entren los impactos lo mas cerca posible en la tarjeta ? si no tienes fuerza para aguantar el arma, pues se tendrá que ir al gimnasio.

sustavic escribió:Comentabas que ahora esta de moda tirar puntas de 140 o 160grains, eso no esta de moda ahora, eso ya se tiraba allá por el 2013/2014, algunos compañeros acostumbrados a tirar en campos grandes con tarjetas bien separadas y con metales lejanos no se quejaban, pero cuando les tocaba tirar en una galería pequeña como las de Sabadell o Granollers, se quejaban de que el arma era demasiado lenta y tenían casi que esperar que el arma mecanizase para volver a disparar.

sustavic escribió:Punta pesada, carga baja, dan factor, pero el arma es lenta y perezosa porque deben utilizar un muelle flojo pq sino no mecaniza...

Vicente escribió:Perfecto!!!

Si es que nadie te puede decir que no sea correcto, esa es tu opinión y/o tu método, otros optarán por otra configuración y no serán por ello ni mejores ni peores que tú .

Yo tenderé más a muelle blando, no usaré buffer porque alguno me ha dado algún disgusto (prefiero cambiar el arma a los 200 o 300.000 tiros y tirar a gusto, ¿pero quien dispara tanto?), huiré de acercarme a 140 de factor (que eso también desgasta el arma y es más pólvora y no cambio de muelles cada 2x3 ) e intentaré mantenerme en los 130-135 sin renunciar a la precisión, eso en IPSC. Si tiras Precisión te tienes que vender a la precisión pura y lo que más recto vaya aunque te de 143 de factor... en fin, que todo depende. Y todos tendremos, como ves, nuestros matices.

Saludos,

P.d. cortando muelles no bajas libras, simplemente le quitas recorrido, que no es lo mismo

sustavic escribió: de aquí lo importante de un muelle los suficientemente duro y lo necesariamente blando para que el arma automatice.

Vicente escribió:- Muelle flojo (6 libras por ejemplo en 1911); el arma pega más hacía detrás por lo que tiene más retroceso, y menos hacía adelante por lo que la toma de miras se antoja más rápida. Un problema que se puede presentar es que con munición no repasada se pueda encasquillar (que no cierre del todo la corredera).
Lo de cizalla supongo que se refieren a que con poco peso de muelle, la leche que viaja hacía detrás hace que los materiales se fastidien antes, pero antes ¿cuántos disparos son? es que es muy relativo, si son 100 disparos, cambia el muelle ya!!! pero es que eso no va a ser así.

- Muelle duro (13-14 libras); es más suave el arma en el retroceso pero en la toma rápida de miras es menos eficiente, pega menos hacía detrás y más hacía delante. Un problema que puede presentar es que un cartucho con menos pólvora no te lo extraiga.

Y después está el camino intermedio que suele ser el más recomendable de forma estándar.

Vicente escribió:Sigues hablando de sensaciones, buenas o malas

Sino, si fuera algo empírico e irrefutable, TODO el mundo tiraría con la misma configuración en cada modelo de arma, y no es así. Yo he llegado a leer algo así como; "para utilizar este arma utilice pólvora Vitaburi 3N37 sino no garantizamos su precisión..." y va a ser que no, aparte de Calgonit para las Bosh hay otras marcas...

A veces las sensaciones hasta engañan, piensas que te va mejor tirar de una forma que de otra y cuando te pasas una mañana comparando, te das cuenta que no es así, que empezar por el blanco de la izquierda y barrer a la derecha porque el ojo dominante es el derecho, es menos efectivo que empezar de derecha a izquierda porque el retroceso del arma te lleva a esa posición, o al revés.

Cuando he ajustado armas para tiradores, lo primero que he hecho ha sido siempre poner un muelle de mas libras del que lleva, bajando lo justo para que el arma mecanice y automatice correctamente.

Por lo general yo hago al revés, pongo un muelle algo más suave que el de origen, y creo que en general la gente hace lo mismo.

Cuando hablábamos del golpe hacía delante o hacía detrás, me parece más controlable hacía atrás por la configuración de las armas en general y la predisposición de nuestra "anatomía" (brazo, muñeca y mano), que el golpe hacía delante teniendo en cuenta que además es cuando debes tomar miras. Pero bueno, son gustos o s...

Por supuesto cada uno puede hacer y poner lo que quiera, pero un muelle liviano siempre va hacer que el arma sufra sin ser necesario.

Claro!!!, pero ¿eso lo ponemos en la categoría de "no tires blindada porque desgasta el cañón"? es muy relativo, ¿dejas de tirar a gusto con tu arma porque en lugar de aguantar una pieza "fusible" (como un fiador o una retenida que te cuesta 30€) y te aguanta 60.000 tiros te va a aguantar 30.000? cuanto tardas en hacer esos tiro?, ¿de verdad merece la pena? yo creo que no, pero bueno, son opiniones igual de respetables.

Yo creo que al final es un poco el conjunto de todo, pero que al final, el tirador esté a gusto disparando (y eso lo hace que los resultados acompañen, sólo si uno los busca y es competitivo porque lo mismo solo quiere entretenerse, y sea fiable), que las sensaciones sean buenas, con perdón.

Saludos,

Cuando he ajustado armas para tiradores, lo primero que he hecho ha sido siempre poner un muelle de mas libras del que lleva, bajando lo justo para que el arma mecanice y automatice correctamente.

Por supuesto cada uno puede hacer y poner lo que quiera, pero un muelle liviano siempre va hacer que el arma sufra sin ser necesario.

Vicente escribió:

sustavic escribió:Yo soy de los que piensan que hay que llevar el muelle tan duro y fuerte como la munición que utilizas te permita, que permita la expulsión del cartucho, que permita alimentar correctamente desde el cargador.

Cuando compré mi Scepter tenia un muelle de la corredera muy blando, excesivamente blando y el vendedor me dijo " es que X armero me dijo que cuanto mas blando el muelle mejor, porque pega menos golpe cuando a adelante "

Personalmente pensé " menuda tonteria " de que me sirve un muelle que pegue menos cuando va adelante la corredera si cuando va hacia atrás me levanta el arma, lo que no te amorre cuando recupere te la tira para atrás cuando retrocede.
Prefiero un muelle duro que amortigüe bien el retroceso y mecanice perfectamente que cuando vaya hacia adelante ya la aguantaré, es mas fácil aguantar el golpe hacia adelante que la patada hacia atrás.
Teniendo en cuenta que el golpe que se lleva delante es la fuerza simplemente del muelle y la de atrás es la del retroceso de la munición que puede ser mitigada con la fuerza del muelle y el Bufer en la varilla guía.

Sobre los muelles DMP, no conozco a nadie que lo pusiera y diga que lo ha notado mucho, algunos ni tan siquiera lo han notado.

Lo que dices, se llama SENSACIONES, es la sensación que te de el arma al disparar, habrá quien prefiera ese muelle ligero y quien lo prefiera duro, o como tú algo más equilibrado. Desde mi punto de vista el equilibrio está alrededor de la fiabilidad, que ésta nunca se pueda comprometer.

Es que influyen muchísimos factores en un disparo para determinar si lo mejor es una cosa u otra; en el arma tienes los muelles, los sistemas de amortiguación, sistema de acerrojamiento. la empuñadura, el empuñe, los elementos de puntería... si cambias cualquiera de eso te puede cambiar la sensación del disparo, en la munición; el peso del proyectil, el tipo, la pólvora que sea más rápida o lenta, las cotas, el cierre de vaina... y en el tirador pues imagínate; complexión física y desarrollo muscular brazo/s a mano/s, mano grande o pequeña...

Con las puntas pasa un poco lo mismo, según los "ingenieros" cuanta más punta y el mismo factor el movimiento del arma es menor, y cuanta menos punta al mismo factor el movimiento del arma es mayor. Pues por mis sensaciones te diría que "depende del arma". Ahora están de moda en 9mm las puntas de más de 140 grains, yo estoy tirando ahora 160, pero el otro día probé tirar con factor 130 con puntas de 124 y de 147, las dos blindadas, las intercalé en los cargadores, y la sensación era la misma, quizás coges tu el arma y si que te parece mejor una que otra, yo que se!!!.

sustavic escribió:Yo soy de los que piensan que hay que llevar el muelle tan duro y fuerte como la munición que utilizas te permita, que permita la expulsión del cartucho, que permita alimentar correctamente desde el cargador.

Cuando compré mi Scepter tenia un muelle de la corredera muy blando, excesivamente blando y el vendedor me dijo " es que X armero me dijo que cuanto mas blando el muelle mejor, porque pega menos golpe cuando a adelante "

Personalmente pensé " menuda tonteria " de que me sirve un muelle que pegue menos cuando va adelante la corredera si cuando va hacia atrás me levanta el arma, lo que no te amorre cuando recupere te la tira para atrás cuando retrocede.
Prefiero un muelle duro que amortigüe bien el retroceso y mecanice perfectamente que cuando vaya hacia adelante ya la aguantaré, es mas fácil aguantar el golpe hacia adelante que la patada hacia atrás.
Teniendo en cuenta que el golpe que se lleva delante es la fuerza simplemente del muelle y la de atrás es la del retroceso de la munición que puede ser mitigada con la fuerza del muelle y el Bufer en la varilla guía.

Sobre los muelles DMP, no conozco a nadie que lo pusiera y diga que lo ha notado mucho, algunos ni tan siquiera lo han notado.

MamasBoy escribió:y a todo esto, conozco la teoría del funcionamiento del muelle, pero a efectos reales, a misma fuerza del muelle de la corredera, ¿se nota realmente en la sensación del disparo la diferencia entre un muelle lineal de uno progresivo?