Por cierto, que o es un efecto óptico o ese visor no está recto

Exacto, esa imagen viene a darme la razón en cuanto a que el bastidor de la retícula bascula.
Yo no entro en si al girar a la derecha sube o baja, eso me da exactamente igual; cada uno va como conviene al diseño (que es lo que tú comentas) y como bien sabes los hay hasta con la torreta de deriva en el lado izquierdo.
lo que yo digo es que:
La retícula (de hilos o grabada) va sujeta en un bastidor que bascula
La imagen en las sucesivas lentes se invierte entera según lo que recibe.
Lo que ves en esa foto no tiene nada que ver con el efecto buscado, simplemente estás viendo a través del objetivo el tubo bastidor de la retícula convenientemente basculado, aunque date cuenta de que la foto no está sacada desde el eje del visor

jabaliviejo escribió:
Los visores ópticos convencionales SÍ son un tubo con una lente en un extremo. Cansinillo, el dibujo que has puesto no es muy afortunado, la verdad y no es acertado para explicar por qué la retícula tiene que ir al lado contrario de lo que indica la torreta. De hecho, ese dibujo es muy desafortunado pues la inversión de la imagen observada no es parcial sino total, o sea, que abarca toda la imagen observada. Menos mal que después en el campo de tiro haces las cosas bien (me consta)

Ayer me acorde de tu¡¡¡

La reticula simplemente va en la misma direccon que el tornillo que la mantiene en su posicion, girando en sentido horario sube y viceversa, otra cosa es el resultadoque ello tenga segun esten dispuestas las lentes de el visor.

Ahora un foto mas acertada, asi se ve una reticula German 4 al mirar por la campana de un Kaps .

Mmmm... so voy con esa a poner el rifle a tiro.. no creo que lo consiguiese... se empañarian hasta las lentes del visor

Con esa ayudante cualquiera... No tendrá una hermana gemela verdad!!

Cansino escribió:Una foto mas completa pues, cuando giramos la torreta en sentido antiorario (aflojar tornillo) la reticula sube otra cosa es que el efecto de inversion de la lente de como resultado bajar el disparo.

Aaaaaah Vale. Que igual te había entendido mal.

Cerro Negro escribió:Al final conseguiremos entre todos marear al interesado.

Lo de llevar la cruz de la retícula al disparo es un sistema que funciona perfectamente, siempre y cuando el rifle esté perfectamente inmovilizado (cosa difícil de conseguir muchas veces), pues si al corregir se nos mueve el rifle ya no sabremos por dónde vamos. Por eso prefiero dividir los milímetros que tengo que corregir entre la corrección de cada clik que marca el visor; aparte dejo el que según los visores esos valores sean reales o no.

En fin, para gustos colores.

Sí, sí. Eso es bien cierto. Lo que es verdad no se puede negar. El visor tiene que estar super fijo.
Yo es que para eso uso un buen apoyo y una buena ayudante

Al final conseguiremos entre todos marear al interesado.

Lo de llevar la cruz de la retícula al disparo es un sistema que funciona perfectamente, siempre y cuando el rifle esté perfectamente inmovilizado (cosa difícil de conseguir muchas veces), pues si al corregir se nos mueve el rifle ya no sabremos por dónde vamos. Por eso prefiero dividir los milímetros que tengo que corregir entre la corrección de cada clik que marca el visor; aparte dejo el que según los visores esos valores sean reales o no.

En fin, para gustos colores.

jabaliviejo escribió:Maaaaaa qué lío para explicar que en las torretas, la indicación UP sube el disparo, Down lo baja, Left lo lleva a la izquierda y Right a la derecha. Eso independientemente del lado hacia el que giren las torretas para conseguir el efecto deseado.
Y que para que eso ocurra, la retícula se mueve al contrario de lo indicado precisamente para compensar las desviaciones. O sea que si el disparo se va bajo, giramos en dirección Up pero la torreta en realidad bajará para que al apuntar levantemos más el rifle y por tanto el disparo vaya más alto, que al fin y al cabo era lo que queríamos.

Los visores ópticos convencionales SÍ son un tubo con una lente en un extremo. Cansinillo, el dibujo que has puesto no es muy afortunado, la verdad y no es acertado para explicar por qué la retícula tiene que ir al lado contrario de lo que indica la torreta. De hecho, ese dibujo es muy desafortunado pues la inversión de la imagen observada no es parcial sino total, o sea, que abarca toda la imagen observada. Menos mal que después en el campo de tiro haces las cosas bien (me consta)

Para poner un visor a tiro no hay más que meterse una cosa en la cabeza: no es el disparo el que llevamos a la cruz (cosa imposible salvo que doblemos el cañón) sino que es la cruz de la retícula la que llevamos al disparo para que rifle y visor queden casados.
Por eso lo más sencillo para poner a tiro es usar el sistema de "llevar al agujero". Apuntas al centro de la diana, disparas y después, volviendo a apuntar a la diana Y SIN MOVER EL RIFLE, giras las torretas hasta llevar la cruz al agujero que ha hecho la bala.

Una foto mas completa pues, cuando giramos la torreta en sentido antiorario (aflojar tornillo) la reticula sube otra cosa es que el efecto de inversion de la lente de como resultado bajar el disparo.

Maaaaaa qué lío para explicar que en las torretas, la indicación UP sube el disparo, Down lo baja, Left lo lleva a la izquierda y Right a la derecha. Eso independientemente del lado hacia el que giren las torretas para conseguir el efecto deseado.
Y que para que eso ocurra, la retícula se mueve al contrario de lo indicado precisamente para compensar las desviaciones. O sea que si el disparo se va bajo, giramos en dirección Up pero la torreta en realidad bajará para que al apuntar levantemos más el rifle y por tanto el disparo vaya más alto, que al fin y al cabo era lo que queríamos.

Los visores ópticos convencionales SÍ son un tubo con una lente en un extremo. Cansinillo, el dibujo que has puesto no es muy afortunado, la verdad y no es acertado para explicar por qué la retícula tiene que ir al lado contrario de lo que indica la torreta. De hecho, ese dibujo es muy desafortunado pues la inversión de la imagen observada no es parcial sino total, o sea, que abarca toda la imagen observada. Menos mal que después en el campo de tiro haces las cosas bien (me consta)

Para poner un visor a tiro no hay más que meterse una cosa en la cabeza: no es el disparo el que llevamos a la cruz (cosa imposible salvo que doblemos el cañón) sino que es la cruz de la retícula la que llevamos al disparo para que rifle y visor queden casados.
Por eso lo más sencillo para poner a tiro es usar el sistema de "llevar al agujero". Apuntas al centro de la diana, disparas y después, volviendo a apuntar a la diana Y SIN MOVER EL RIFLE, giras las torretas hasta llevar la cruz al agujero que ha hecho la bala.

Cansino, no te discuto el funcionamiento interno de un visor, simplemente porque no lo conozco, solo trato de exponer el funcionamiento practico del mismo, que se resume en llevar la cruz hacia el lado contrario de la correccion necesaria. Y de avisar que hay excepciones a mover la torre en un mismo sentido para conseguir un desplazamiento, en este caso con zeiss, que no es un visor raro precisamente para no tenerlo en cuenta.

pedrolugon66 escribió:Completando un poco el mensaje que ayer no me dio tiempo:
Dices que subir la cruz es subir el disparo???????????????????? .
Vamos a imaginar un caso real:
Tiramos a un blanco apuntado al centro y se nos va el tiro alto. Ahora vamos a hacer la corrección, seguimos apuntando al centro pero movemos la torre en busca del impacto, osea la cruz debe subir hasta colocarse sobre el y el siguiente disparo ira al centro si lo hemos hecho bien, o lo que es lo mismo, ha bajado el tiro. Subimos cruz-baja impacto y si quieres compararlo con las miras abiertas, no es confusion alguna, el visor trabaja como el punto a la inversa y de forma diferente al alza.

Si, eso digo y repito estamos hablando de un sistema optico, no de un alza y un punto o un tubo con un cristal en cada punta.

Adjunto una imagen para que te hagas una idea de el efecto de inversion de una lente convexa, un visor tiene tiene mas lentes pero para el caso imaginate que tu reticula esta antes del arbol invertido, cuanto mas subas la reticula en el visor mas bajara la cruz respecto a la imagen.

pedrolugon66 escribió:En mis visores dar a up significa que elevaremos el disparo, en todos menos en los zeiss ,por lo menos el mio, donde darle a up, H en este visor. Literalmente segun instrucciones: "si el arma tira bajo el tiro debe corregirse hacia arriba (direccion H), girando el boton de ajuste 8 en el sentido de las agujas del reloj " .De ahi que yo ni miro las torres, me limito a corregir sobre los disparos, en una diana milimetrada.
Lo de 0,25 click solo era un ejemplo, no se lo que corrige el visor del compañero.
Visores que tengan un error de 2 centesimas, quisiera verlos yo, pero en el campo de tiro, no en los manuales

Correcto, Zeiss rosca al reves sus torres donde girar en sentido horario sube los disparos, pero en todos los que he visto lo que pone en la torre es hacia donde se corrige el disparo

La teoria es que deberian corregir con un error del 2% maximo, en la practica discernir a 100m si ha corregido un visor 102mm o 98mm en vez de 100mm no es tarea facil.

Así es, para subir el tiro baja el punto de la retícula y al contrario. En cuanto a la deriva ocurre lo mismo, para llevar el tiro a la izquierda el punto de la retícula se desplaza a la derecha y al contrario.

Para no calentarse uno la cabeza, cosa que hay que evitar a toda costa, lo mejor es guiarse por lo que ponga en las torretas del visor. Dependiendo de la marca la inscripción puede venir en inglés (lo más habitual) o en castellano y emplear términos distintos para decir lo mismo. Lo más normal es que nos encontremos con UP (arriba), Down (abajo), Left (izquierda) y Right (derecha), o bien las iniciales de esas palabras. Y lo más cómodo es no liarse con que si la cruz hay que subirla o bajarla... y hacer lo que pone en el visor: si queremos subir el tiro girar la torreta de altura en el sentido del UP, si queremos bajar el tiro hacerlo en sentido contrario al UP; y con la deriva igual, si queremos llevar el tiro hacia la izquierda girar en sentido del Left ó L y si queremos llevarlo a la derecha en sentido del Right o R. Que hay visores en los que es al contrario, pues bien, pero lo normal es esto y recomiendo no calentarse la cabeza, si vemos que al corregir llevamos el tiro en sentido contrario al que queremos pues hacemos lo contrario y tan felices, como mucho habremos tirado una bala más.

En cuanto al número de cliks, cada visor lleva en la torreta la corrección que hace en cada clik: 1 cm, 1/4 de MOA, 1/8 de MOA son las más usuales. Si tiramos a 100 metros hemos de tener en cuenta que 1/4 de MOA vienen a ser 7 mm (3,5 si tiramos a 50 metros); 1/8 de MOA a 100 metros son aprox. 3,5 mm ... Si queremos corregir 10 cm tirando a 100 metros, 10 cm son 100 mm, dividimos 100 entre 7 (si corregimos 1/4 de MOA) por clik y nos da 14,29 , así que podemos optar por girar 14 ó 15 cliks y probar hasta afinar lo que queramos.

Repito que en esto, como en muchas otras cosas, hay que ser lo más prácticos posibles y evitar calentamientos de cabeza.

Completando un poco el mensaje que ayer no me dio tiempo:
Dices que subir la cruz es subir el disparo???????????????????? .
Vamos a imaginar un caso real:
Tiramos a un blanco apuntado al centro y se nos va el tiro alto. Ahora vamos a hacer la corrección, seguimos apuntando al centro pero movemos la torre en busca del impacto, osea la cruz debe subir hasta colocarse sobre el y el siguiente disparo ira al centro si lo hemos hecho bien, o lo que es lo mismo, ha bajado el tiro. Subimos cruz-baja impacto y si quieres compararlo con las miras abiertas, no es confusion alguna, el visor trabaja como el punto a la inversa y de forma diferente al alza.

En mis visores dar a up significa que elevaremos el disparo, en todos menos en los zeiss ,por lo menos el mio, donde darle a up, H en este visor. Literalmente segun instrucciones: "si el arma tira bajo el tiro debe corregirse hacia arriba (direccion H), girando el boton de ajuste 8 en el sentido de las agujas del reloj " .De ahi que yo ni miro las torres, me limito a corregir sobre los disparos, en una diana milimetrada.
Lo de 0,25 click solo era un ejemplo, no se lo que corrige el visor del compañero.
Visores que tengan un error de 2 centesimas, quisiera verlos yo, pero en el campo de tiro, no en los manuales

pedrolugon66 escribió:Depende del visor. Los hay que llaman up a subir el disparo, la mayoria y otros a subir la cruz, osea totalmente al contrario. asi que prueba el tuyo, fija un punto y cuando gires la torre en un sentido, observa cual es la respuesta de la cruz.

Hasta donde se eso no existe, las marcas en las torres indican siempre hacia donde desplazaran el disparo . Estamos hablando de un sistema optico y no de unas miras abiertas , asi que subir la cruz sube el disparo. Si alguno ha mirado a tierra con un telescopio sin inversor ya sabra por que, el que no, las lentes que usamos en los visores invierten la imagen real y para este fin disponen de lentes contrapuestas o inversores de imagen,si no estubieran construidos en esa disposicion arriba seria abajo e izquierda seria derecha , por esto mismo casi todos los visores corrigen igual, salvo que por alguna mania el fabricante halla hecho una rosca a izquierdas todos los visores al girar la torre en sentido horario bajan el disparo o corrigen a izquierdas segun la torre.

pedrolugon66 escribió:En cuanto a los clik hablando a groso modo, cuenta los centimetros que quieres desplazar en tu diana. Si cada click son 0,25 cm a 100m divides la distancia entre 0,25 y ya tienes el numero de clik. Generalmente estas medidas se cumplen solo en la teoria con exactitud, asi que se suele dar el doble de lo que realmente necesitas y despues dividir por la mitad. Por ejemplo necesito 20 clik para corregir 5 cm, pues le doy 40 y compruebo si ha corregido 10 cm, si es asi quito 20, si no ha sido exacto se de cuanto puede ser el error.

No te olvides que hay torres que mueven por click 0.36 , 0.7 , 1cm, 1.45cm , ¿que muevan 0.25cm por click cual? , cualquier visor de calidad deveria corregir con un error maximo de 0.02%.

Saludos

Depende del visor. Los hay que llaman up a subir el disparo, la mayoria y otros a subir la cruz, osea totalmente al contrario. asi que prueba el tuyo, fija un punto y cuando gires la torre en un sentido, observa cual es la respuesta de la cruz. En cuanto a los clik hablando a groso modo, cuenta los centimetros que quieres desplazar en tu diana. Si cada click son 0,25 cm a 100m divides la distancia entre 0,25 y ya tienes el numero de clik. Generalmente estas medidas se cumplen solo en la teoria con exactitud, asi que se suele dar el doble de lo que realmente necesitas y despues dividir por la mitad. Por ejemplo necesito 20 clik para corregir 5 cm, pues le doy 40 y compruebo si ha corregido 10 cm, si es asi quito 20, si no ha sido exacto se de cuanto puede ser el error.
Para conocer tu cero a 200m o usas una tabla de fabricante, calculadora balistica o el metodo del ensayo. mas caro pero mucho mas realista, evaluando tanto la municion como el arma. Tira una serie de 3 y si los agrupas decentemente, ya conoces la caida de ese proyectil con tu arma. sobre decir que todo lo anterior no vale de nada si no se usa un firme apoyo, que permita descartar nuestro error. Sobre todo esto tienes muchisima informacion en el foro.

Hola sako

Si tienes el rifle centrado a 100 metros y quieres centrarlo a 200 debes subir el punto el punto de impacto entre 4 y 6 cm. Normalmente subiéndolo 4 cm el rifle estaría centrado a unos 185 metros, dependiendo claro está del tipo de munición que utilices según sea más o menos tensa la trayectoria. Puedes ver en la tabla balística lo que cae el tiro a 200 metros y subir esa distancia tirando a 100 m. Lo ideal siempre es comprobar luego tirando a 200 metros y ver si, tanto las tablas balísticas como tus cálculos son reales...

Si no te quieres calentar mucho la cabeza te recomiendo que subas el punto de impacto unos 6 cm. Puede parecer demasiado, pero sabiendo dónde va la bala a 100 metros puedes tener un control mental bastante exacto para colocar el tiro en su lugar. Apuntando al centro de la diana el tiro debe dar 6 cm por encima del centro de la diana.

La torreta de altura debes girarla en sentido del UP, (arriba en inglés). Si un MOA a 100 metros vale 2,91 cm (3 redondeando), 1/4 de MOA a 100 metros vienen a ser 7 mm. Cada clip a 100 metros son 7 mm, luego si quieres subir el tiro 6 cm, 60mm : 7mm = 8,57; puedes probar a girar la torreta hacía el sentido del UP 8 ó 9 clips.

Insisto en que esto es la teoría y suele funcionar en cuanto que el punto de impacto a 100 metros lo subirás los 6 cm; pero te aconsejo que cuando tengas ocasión lo compruebes a 200. Un buen sistema para saber dónde va el tiro es centrar el rifle como te digo subiendo el impacto entre 4 y 6 cm y luego comprobarlo tirando a 50 y 200 metros. A 50 metros el tiro irá unos 2,5 cm por arriba.

Siento la parrafada, pero todo esto en la práctica resulta más fácil de hacer que de decir. Espero no haberte mareado mucho y que te sirva de algo la explicación.