BIBLIOTECA SELECTA

[Gunmetal]

COMPENDIO DE ARTILLERIA o Instrucción sobre Armas y Municiones
ODRIOZOLA Y OÑATIVIA, José
Madrid, 1827.

Otro libro de artilleria, me ha dado tiempo a darle un vistazo, a partir de la página 123 habla del mosquete, tipos, fabricación y uso.

"las cajas de fusil en las fabricas de España se construyen de nogal, cortado tres años antes lo menos..."

Os pongo un extracto del indice donde indica los temas relacionados con las armas portátiles.

En la página 283 en una lámina aparece una llave que parece la de 1815, puesto que el libro es de 1827 y no podría ser la de 1828.

http://books.google.es/books?id=daxCZbpW5OUC&printsec=frontcover&dq=Armas&lr=&as_drrb_is=q&as_minm_is=0&as_miny_is=&as_maxm_is=0&as_maxy_is=&as_brr=1&as_pt=BOOKS&cd=51#v=onepage&q=&f=false

[Gunmetal]

Instructions to young sportsmen: in all that relates to guns and shooting
Hawker, Peter
1830

Está inglés, pero por la ojeada que le echado es sumamente interesante. Lo pongo para no perderlo porque lo he encontrado por casualidad.
Recomienda tipos de armas, sus cargas segun distancias, uso y mantenimiento y direcciones de fabricantes para adquirirlas.

http://books.google.es/books?id=w7sUAAAAYAAJ&pg=PA47&dq=gunmaker+manton&lr=&as_brr=1&cd=1#v=onepage&q=gunmaker%20manton&f=false

[tsman]

Destierro de ignorancias de todo genero de soldados de infanteria
'Por el capitán y sargento mayor Antonio Gallo Natural'. Publicado en 1.639 con las aprobaciones y licencias que fueren obligadas.

Interesante en general y sin despercio los capitulos en el que describe el comportamiento de Arcabuceros y mosqueteros. Este señor los manda de primera mano!

http://books.google.es/books?id=50vL2f-pzMoC&pg=PA8&dq=arcabuz&lr=&as_brr=4&cd=18#v=onepage&q=arcabuz&f=false

Saludos

[tsman]

Cartilla marítima para la instrucción de los Caballeros Guardias Marinas
Escrito por Miguel Roldán, Capitán de fragata de la Real Armada en 1831


http://books.google.es/books?id=KXd7i38PUwYC&pg=PA90&dq=llaves+chispa&lr=&as_brr=4&source=gbs_toc_r&cad=3#v=onepage&q=llaves%20chispa&f=false


Interesante el cápitulo 'de la artilleria a bordo' sonbre tipos de cañones con problemas e inconvenientes, almacenaje de pólvora, etc..

saludos

[Gunmetal]

HISTORIA POLITICO MILITAR DE LA GUERRA DE INDEPENDENCIA DE ESPAÑA
MUÑOZ MALDONADO FABRAQUER, Jose

Hay dos tomos y creo que existe un tercero, no me da tiempo a leer todo lo que posteais, pero para que no se pierda el post lo coloco aquí. Es una cronica de la guerra de independencia en mi opinión le falta mucho de la parte tecnica que tanto nos gusta pero sigue siendo muy interesante.

TOMO I

http://books.google.es/books?id=jGUNAQAAIAAJ&printsec=frontcover&dq=Historia+politica+y+militar+de+la+guerra+de+la+independencia&lr=&as_brr=1&cd=1#v=onepage&q=&f=false

TOMO II

http://books.google.es/books?id=x8dCAAAAYAAJ&printsec=frontcover&dq=Historia+politica+y+militar+de+la+guerra+de+la+independencia&lr=&as_brr=1&cd=3#v=onepage&q=&f=false

[PREDICADOR]

Un hilo muy interesante.

Saludos.

[Gunmetal]

ARTICULOS DE JOSÉ NICOLAS PEREZ
Artículos de la REVISTA MILITAR CULTURAL

Son artículos sacados de la Revista Militar Cultural realizados por José Nicolás Borja Perez conservador del Museo Militar de Madrid (Camino de Toledo).

LA HISTORIA Y EL MUSEO DE ARMAS

http://revistas.ucm.es/amm/02148765/articulos/MILT9797120103A.PDF

GLOSARIO DE LAS PARTES O PIEZAS DE LAS ARMAS DE FUEGO PORTÁTILES

http://revistas.ucm.es/amm/02148765/articulos/MILT9595110113A.PDF

IMPORTANCIA DE LAS ARMAS PORTÁTILES DE FUEGO EN LA CONQUISTA DE MEXICO

http://revistas.ucm.es/amm/02148765/articulos/MILT9292110109A.PDF

REVISTAS:

http://revistas.ucm.es/portal/modulos.php?name=Revistas2_Historico&id=MILT&num=MILT929211

[Busman]

Gracias Gunmetal.

Muy bueno don José Borja, para mí es "La Biblia".

Aprovecho el post para decir que en el PDF del GLOSARIO DE LAS PARTES O PIEZAS DE LAS ARMAS DE FUEGO, existe una errata en la pag. 20, en la lámina 12 dice modelo 1757 ((() y debe decir modelo 1753.

También decir de paso, pues sé que hay gente interesada, que esta es la llave "francesa" con una organización "española" de las mordazas. Podeis compararla con el modelo 1757 de la lámina 11, "totalmente" francesa (excepto por el anillo del tornillo pedrero y el rastrillo estriado).

Saludos.

[Gunmetal]

Hola,

Tienes razón y ademas las láminas 3 y 4 son del libro "ARMAS DE FUEGO ANTIGUAS" de Jan Durdík, Miroslav Mudra y Miroslav Sáda de la editorial LIBSA. Son de la antigua Checoslovaquia y a su vez están copiadas de otros dos libros: PISTOLS OF THE WORLD de Claude Blair y GUNS AND RIFLES OF THE WORLD de Howard l. Blackmore.
Todo esto nos indica que hay que tener cuidado porque si un autor comete un error este puede ser adoptado por otros como verdadero y extender ese error.

Por cierto ARMAS DE FUEGO ANTIGUAS entra dentro de la categoría de libros genéricos y pese a tener el problema de que las fotos y el texto no siguen las mismas páginas (lo que puede despistar a alguien que no tenga conocimientos previos) en mi opinión es un libro excelente que incluye incluso recetas de compuestos químicos para la limpieza y eliminación de oxido.

[Busman]

Cierto amigo Gunmetal. Esto lo saben bien los historiadores, pues un error común no se convierte, automáticamente, en verdad certera porque lo repitan dos o más autores, y menos si han seguido la misma fuente.

Sería también muy interesante conocer esas recetas para limpieza y eliminación de óxido.

[Gunmetal]

Bueno me ha costado un montón pero creo que lo he conseguido. El texto que pongo a continuación es un extracto del libro "ARMAS DE FUEGO ANTIGUAS" 1981, 1989 versión en castellano por la editorial LIBSA, Autores Jan Durdík, Miroslav Mudra y Miroslav Sáda. Los tres son conservadores del museo de Praga por lo que creo que el texto será de gran utilidad.

Principios de base
para el manejo, la reparación
y el mantenimiento de las armas
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Las armas que llegan a las colecciones necesitan a menudo reparaciones y algún trabajo de restauración. No siempre se encuentran restauradores especializados y, por consiguiente, el coleccionista puede efectuar algunas de estas operaciones él mismo, si es hábil y posee un conocimiento esencial de los métodos de conservación y el material básico.
Las causas de desperfecto más frecuente son la corrosión del metal y la carcoma. Hay corrosión atmosférica cuando el arma se encuentra en un lugar húmedo, porque el agua se condensa en las partículas metálicas del arma y la superficie del metal se oxida, pero si el arma está enterrada, la corrosión que actúa entonces es bastante peor, porque las partes metálicas son atacadas por una forma profunda de corrosión que puede tener como resultado la desintegración completa de la pieza. Ya sea en un medio húmedo o en la tierra, la corrosión puede deberse también a diversas formas de micro-organismos.
La carcoma proviene de los objetos de madera ya infectados que rodean al arma y penetran en las partes de madera de la misma. La cureña también puede ser atacada por micro-organismos, que provocan la formación de un moho superficial en la madera. Pero la carcoma es mucho más peligrosa que los micro-organismos y si la madera no es tratada, se convierte en porosa y puede desintegrarse, en cuyo caso está irremediablemente perdida.
Por consiguiente, hay que prestar la mayor atención posible, no sólo al tratamiento de las armas, sino también a su entorno. Pero las armas conservadas en lugares secos también pueden oxidarse. Esto se debe a un tratamiento insuficiente de las armas contra el óxido en profundidad, de manera que el proceso de corrosión continúa bajo la capa de producto preservador; esto puede deberse también a las secreciones de las glándulas sudoríparas, tras un mal manejo del arma. La corrosión puede aparecer también, si se utilizan productos conservadores de mala calidad o si no se aplican estos productos con cuidado o competencia.
La corrosión puede eliminarse, bien por medios químicos, bien por la electrólisis. Pero, antes que nada, hay que quitar todas las impurezas de la superficie del fusil o de la pistola, con la ayuda de un paño seco o de un cepillo, si es necesario. Luego hay que desmontar el arma con

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competencia, separar las partes de madera de las partes metálicas y dividir estas últimas según los diferentes tipos de metal. Durante el proceso de conservación, hay que prestar una atención especial a las partes compuestas por varios metales diferentes, por ejemplo los cañones incrustados en oro, en latón o en plata.
Es indispensable eliminar de las partes metálicas toda grasa o aceite antes de operar. Para esto utilizamos parafina pura, gasolina, tetraclo-rometano, tricloretileno, etc. También podemos preparar un baño compuesto con una solución al 10% de hidróxido, o bien de carbonato de potasio o de carbonato de soda. Este baño debe estar a una temperatura cercana al punto de ebullición y las piezas, tras ser retiradas del baño, deben ser aclaradas abundantemente con agua caliente.
Hay que hacer esta operación con mucha paciencia, puesto que si queda tan sólo un poco de grasa o de aceite, el baño anticorrosión que más tarde describiremos, no penetrará en toda la superficie del metal. Los objetos, que por diversas razones no pueden ser totalmente sumergidos en el baño, pueden limpiarse mecánicamente con un cepillo y una mezcla de agentes limpiadores, como por ejemplo el blanco España y la cal viva a partes iguales, tras esto las piezas se lavan con agua corriente. La superficie no está totalmente grasienta ni aceitosa si el agua no forma pompas, ni cubre el metal con una película continua. Este procedimiento de desengrasado puede efectuarse también por electrólisis o por ultrasonido, aunque esto sólo es posible en un taller bien equipado.
Si las piezas desengrasadas no están corroídas, se pueden tratar con agentes conservadores. Pero si hay rastro de óxido, éste debe ser eliminado, lo que puede hacerse por medios químicos o por electrólisis. Los baños anticorrosión están generalmente compuestos por ácido fosfórico, un inhibidor y un disolvente. El baño compuesto por un 40-46% (en volumen) de ácido fosfórico, un 3,7% de butilalcohol y de un 50,3% de agua destilada (que puede sustituirse por agua hervida), ha demos¬trado ser muy eficaz. Hay que añadir como inhibidor 0,2 gramos de tio-carbamida o de dibencilsufóxido. Si el ácido fosfórico del que se dispone es muy concentrado (60-85%), hay que reducir el volumen en la preparación del baño. Se puede utilizar para desoxidar el hierro, el acero o las aleaciones, una solución de ácido fosfórico al 15-20% sólo. Para las piezas metálicas importantes, como los cañones de arcabuces y de fusiles de defensa, existen pastas desoxidantes fabricadas especialmente. Las cubetas de baño deben ser de gres, plástico duro o cristal.
Las decoraciones en metal no ferroso de las piezas de hierro y de acero deben recubrirse de cera, de barniz a base de asfalto o de otros agentes análogos antes de sumergirlas en el baño anticorrosión. La operación dura normalmente de 15 a 60 minutos, sobre todo si se utiliza al mismo tiempo una ayuda mecánica como un cepillo metálico.
Tras haber desoxidado los objetos, se retiran del baño, se lavan con agua corriente, luego se vuelven a sumergir en un baño limpio durante otros cinco minutos. A continuación, se secan con un paño para eliminar el excedente de solución y se meten en un secador durante cuatro horas, a 120º de temperatura. Si no se tiene un secador, se pueden secar con una corriente de aire caliente.
Si el arma tiene piezas de latón, por ejemplo montajes en la cureña, primero hay que eliminar el cardenillo (óxido de core), que estropea el aspecto de la guarnición y falsea la decoración. Para esto es eficaz el

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baño compuesto de una solución de ácido fosfórico al 5%, igual que el baño preparado a partir de una solución al 5-10% de ácidos cítrico y fórmico. Existe también un tipo de cardenillo llamado pátina antigua, que se puede eliminar con electrólisis o con sonidos de alta frecuencia. Las piezas de cobre o bronce que están decoradas con oro y plata no deben sumergirse en el baño; hay que limpiarlas con muñequillas de algodón mojadas en estas soluciones, después de haber cubierto las decoraciones con cera o barniz a base de asfalto. Las piezas de bronce se lavan a continuación con agua destilada para aclarar la solución. Las piezas de latón y cobre pueden ser tratadas de la misma manera para eliminar la pátina indeseable. Después de haber lavado estas piezas, se pueden meter en un secador precalentado a 80º C, o dejarlas tres horas, o bien se pueden secar en una corriente de aire caliente.
Las piezas de metal precioso de pistolas o fusiles se limpian con productos utilizados por los joyeros.
Una vez limpias y secas las piezas, se pulen con la ayuda de muñequillas metálicas, finas, hechas con filamentos de latón y acero de 0,1 a 0,2 mm de espesor, girando a una velocidad de 2500 vueltas por minuto. Tras esto, se acaban con una muñequilla de tela. No se debe utilizar, en ningún caso, lija.
Después de haber pulido las piezas, hay que volverlas pasivas, es decir resistentes a la corrosión posterior. Para esto se sumergen un rato en la solución de 3% de ácido fosfórico (H3P04). En cuanto se retiran las piezas del baño, se secan con un paño seco y se las reseca. Se obtienen mejores resultados tratando las piezas con baños preparados a partir de cromatos o dicromatos alcalinos o de ácido crómico, que forman una película protectora permanente en la superficie.
Cuando el óxido y la pátina han sido eliminados mediante estos procedimientos, las piezas están listas para pasar el tratamiento con los agentes conservadores.
La conservación se efectúa por medio de aceite y de vaselina fina para el interior de los mecanismos. También se pueden proteger las partes metálicas con una laca acrílica o una cera especial. El producto protector se extiende con un pincel de capas finas. Si las armas van a colocarse en armarios, es suficiente engrasarlas; si van a colgarse en una pared, hay que encerarlas, y luego sacarles brillo con una franela. En las fases finales de esta operación, hay que trabajar con guantes de tela limpios, que deben utilizarse igualmente cada vez que se saque el arma del armario o se descuelgue de la pared, para evitar la corrosión debida a la transpiración.
Si las cureñas están muy sucias, se pueden limpiar con muñequillas de algodón empapadas en una solución de agua y detergente, con algunas gotas de amoníaco. La gasolina es suficiente para las cureñas que sólo están un poco sucias. Si la madera está comida por la carcoma, se puede sumergir en un baño especial anticarcoma; existen diferentes clases en el mercado. Es igualmente recomendable inyectar esta solución en los agujeros, con la ayuda de una jeringa.
Cuando la cureña está limpia y no tiene carcoma, se la puede im-pregnar o "petrificar". El mejor medio para esto es sumergirla en un baño a base de resinas naturales o artificiales. Antes de la impregnación, hay que dejar la cureña algún tiempo en una habitación con una temperatura constante de 18 a 20º y una humedad del 55 al 65%. Hay que escoger el producto de impregnación en función de la naturaleza

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de la madera. Se puede, por ejemplo, preparar un baño a base de resina Dammar disuelto en terebentina o a base de laca acrílica muy diluida. Una vez retirada del baño y secada, debe recubrirse la cureña con cera de abeja. Las cureñas en mal estado que necesitan una restauración pueden pulirse ligeramente con piedra pómez y restaurarse con goma blanca disuelta en alcohol, pero esto sólo después de haber sido impregnadas hasta la saturación en aceite de linaza, por ejemplo. Después hay que dejar secar la cureña durante al menos dos días antes de aplicar el producto de acabado.
Estos son los principios básicos de la conservación de armas. En los talleres especialmente equipados, se pueden utilizar métodos más modernos, pero éstos tendrán en el fondo los mismos resultados que los métodos aquí descritos. Todo depende en gran medida del cuidado con que se realicen estas operaciones.
En materia de conservación y de restauración de armas, la cuestión que se plantea a menudo es saber si se puede o no reemplazar las piezas que faltan. El mejor criterio para responder a esta pregunta es ver si el reemplazo de la pieza ausente perfeccionará el aspecto del arma. Si se añaden piezas nuevas o usadas, estas últimas deben marcarse cláramente de un modo u otro, para que un examen detallado del arma revele qué piezas son originales y cuáles no lo son. Si una imitación nueva pero perfecta de la pieza que falta no se marca, esto podría ser causa de error en todo examen o estimación posterior del arma, y sólo podría descubrirse mediante un análisis de la estructura del metal.
Podemos encontrar, buscando piezas de colección, varios tipos de imitación. Uno de ellos, llamado "réplica" que se vende a los coleccio-nistas como elemento decorativo o para completar su colección, es exteriormente una copia exacta del modelo original. Esta imitación es generalmente de material artificial, o de madera y metal. Todos los coleccionistas ven a simple vista que es una copia barata, que de ninguna manera intentan engañar.
Existen también imitaciones toscas utilizadas en gran medida por el cine, donde basta que el arma tenga el aspecto general del original. Es funcional en el sentido en que produce el efecto deseado, pero basta un simple vistazo a su mecanismo interno y a su aspecto para descubrir el tipo y el objetivo del arma. Para los coleccionistas, este tipo de imitación tiene menos valor que la réplica. No obstante, sucede en ocasiones que se ofrece a un coleccionista un arma falsa al precio del arma original. Estas falsificaciones están, por lo general, fabricadas de ma¬nera muy competente, utilizando materiales originales y diferentes procesos técnicos destinados a dar un aspecto antiguo. Es importante no dejarse engañar por la aparente autenticidad del arma, ni por las marcas que todos los falsificadores utilizan para dar la impresión de autenticidad. Hay que examinar a fondo el interior del arma; sólo muy pocos falsificadores consiguen imitar los antiguos métodos de rayado de los cañones o las elaboradas técnicas de los antiguos maestros fabricantes de cureñas, que eran capaces de situar el cañón, el obturador de la culata, la guarnición y la platina exactamente en el sitio justo. Y muy pocos falsificadores pueden imitar la naturaleza original y la tecnología del grabado, de la incrustación, etc.. En resumen, para determinar si un arma es una copia bien hecha o un modelo original, hay que examinar atentamente la forma, la utilización del material, y sobre todo recurrir a los conocimientos propios sobre armas originales.

[PREDICADOR]

Fabuloso el hilo que se está creando.

Lo dejo fijo por ser de interés general, viendo la participación que tiene, junto a las visitas.

Saludos.

[Busman]

Catálogo de la Real Armería.
Martínez del Romero, Antonio.
Madrid 1849.

Mandado a hacer por José María Marchesi, Director General de las Reales Caballerizas, Armería y Yeguada.

Con el fin de que no se pierda en las profundidades del foro y dado su interés, lo dejo aquí para quien quiera hacer un recorrido por la Real Armería a través de comentarios curiosos y eruditos sobre la historia de sus objetos.
Especial interés tiene el glosario que va después del Catálogo, donde, como vimos, nos aparecen explicados numerosos conceptos entre los cuales damasquino, damasquinado, pavonado, azulado etc...
Interesantes son también las láminas de marcas y contramarcas de los distintos armeros que trabajaron para la Corona. Entre otras, aparecen actualizadas las que publicó Isidro Soler en 1795, ya que al parecer contenían algunos errores.

http://books.google.es/books?id=-H0fAAAAYAAJ&source=gbs_navlinks_s

[Antonivs]

resulta muy curiosa la definición de escopeta de viento,las tatarabuelas de las de aire comprimido que segun el diccionario arrancan en el siglo XVI y que quede como arma prohibida por no hacer ruido ni delatar su posición, supongo que dada la época del libro, considerarian innoble batirse con el enemigo disparando sin que ellos supieran la dirección del fuego, aunque la tendencia derivara hacia armas de fuego sin humo, cosa parecida recuerdo del submarino en sus inicios, a pesar de la ventaja tactica de atacar bajo el agua, se consideró una estratagema poco caballerosa y cobarde, aunque vemos que son ahora el caballo de las flotas , curioso como cambia la visión de algunos conceptos

[Salitre]

Amigo ANTONIUS: Yo tengo un primo que tenia una pistola de aire inglesa, la utilizaron los comandos de dicha nacionalidad en la segunda guerra mundiál.