Clasificación del plomo.
Recojo plomo de espaldón para fundir y hacerme las puntas del 44/40.
Hay de tres clases:plomo aleado, plomo cobreado de puntas H&N y el plomo del interior de las puntas blindadas.
El caso es que no sé cómo clasificar el plomo de las cobreadas y blindadas.
Quiero pensar que el cobreado estará aleado con antimonio y luego cobreado.
Según el tratado de cartuchería F. Lanza, el plomo del interior de las puntas de SB es plomo antimonioso, pero no sé yo que harán el resto de fábricas.
Las blindadas son las que menos me preocupan porque son de las que menos hay, pero de las cobreadas hay muchas.
Alguien funde este tipo de puntas?
Clasificación del plomo.
Re: Clasificación del plomo.
Hola,
Cada fabricante usa aleaciones distintas, no hay un estándar.
Lo mejor que puedes hacer es fundir todo junto, bien mezclado, medir la dureza y añadirle plomo o mono/linotipia según quieras bajar o subir esa dureza.
Más fácil, más sencillo, más práctico.
Saludos,
Cada fabricante usa aleaciones distintas, no hay un estándar.
Lo mejor que puedes hacer es fundir todo junto, bien mezclado, medir la dureza y añadirle plomo o mono/linotipia según quieras bajar o subir esa dureza.
Más fácil, más sencillo, más práctico.
Saludos,
Re: Clasificación del plomo.
Conseguí tres proyectiles de plomo comerciales y los pasé en el laboratorio por el analizador de partículas.
Averigue el % que llevaba de plomo estaño y antimonio y replique la fórmula.
Tengo cien kilos de mezcla listos para fundir entre plomo puro y contrapeso de coche, que equivaldría a 75% de plomo 25% de contrapeso.
O también podría utilizar plomo puro y añadir un 4% de antimonio que tendría que comprar.
Pero es más fácil recoger plomo ya aleado de proyectiles de 32, 38, 9 parabellum y fundirlos directamente. Puesto que utilizando mi turquesa de RCBS, con su recalibradora- engrasadora con resistencia salen unos proyectiles de mucha calidad y no necesito que tengan mucha dureza, por la poca velocidad a la que vuelan.
No voy a estar pasando por el analizador cada proyectil, solo necesito saber si los proyectiles cobreados ya vienen aleados.
Mezclar todo el plomo recogido para sacar una muestra y analizarla requeriría tener un crisol enorme del que no dispongo y por eso necesito la experiencia o sabiduría de alguien.
Averigue el % que llevaba de plomo estaño y antimonio y replique la fórmula.
Tengo cien kilos de mezcla listos para fundir entre plomo puro y contrapeso de coche, que equivaldría a 75% de plomo 25% de contrapeso.
O también podría utilizar plomo puro y añadir un 4% de antimonio que tendría que comprar.
Pero es más fácil recoger plomo ya aleado de proyectiles de 32, 38, 9 parabellum y fundirlos directamente. Puesto que utilizando mi turquesa de RCBS, con su recalibradora- engrasadora con resistencia salen unos proyectiles de mucha calidad y no necesito que tengan mucha dureza, por la poca velocidad a la que vuelan.
No voy a estar pasando por el analizador cada proyectil, solo necesito saber si los proyectiles cobreados ya vienen aleados.
Mezclar todo el plomo recogido para sacar una muestra y analizarla requeriría tener un crisol enorme del que no dispongo y por eso necesito la experiencia o sabiduría de alguien.
Re: Clasificación del plomo.
No necesitas un laboratorio para analizar la dureza del proyectil, con un durometro de lee que cuesta unos 100€ lo mides.
Yo recogí proyectiles del parabalas 1 vez y nunca más, la guarrada que lías de escoria, humo, suciedad, a mí no me compensa.
Personalmente compro plomo puro, antimonio, estaño, letra de imprenta y según la dureza que quiero, añado unas cosas un otras.
También tengo unos lingotes para el 32/38 y otros con más dureza para el 9mm.
Sabiendo la dureza de la aleación puedes decidir que quieres añadir según el proyectil.
El plomo de la munición blindada suele ser más blanda pq la dureza se la da el encamisado, la dureza del cobreado puede ser menor que el del proyectil sin el recubrimiento pq este le da consistencia y evita el emplomado..,
Yo recogí proyectiles del parabalas 1 vez y nunca más, la guarrada que lías de escoria, humo, suciedad, a mí no me compensa.
Personalmente compro plomo puro, antimonio, estaño, letra de imprenta y según la dureza que quiero, añado unas cosas un otras.
También tengo unos lingotes para el 32/38 y otros con más dureza para el 9mm.
Sabiendo la dureza de la aleación puedes decidir que quieres añadir según el proyectil.
El plomo de la munición blindada suele ser más blanda pq la dureza se la da el encamisado, la dureza del cobreado puede ser menor que el del proyectil sin el recubrimiento pq este le da consistencia y evita el emplomado..,
Ser honrado es actuar correctamente incluso cuando nadie mira, inclusive en perjuicio de uno mismo.
Re: Clasificación del plomo.
Dispongo de durometro y puedo medir la dureza del plomo pero antes tendría que hacer una colada con toda la mezcla de proyectiles cobreados y no dispongo de un pote tan grande.
Aunque comprase ese durómetro de Lee tampoco se lo voy a estar pasando a cada proyectil.
Tiene consistencia tu comentario de que al estar cobreados no necesitan una aleación muy dura, y que el plomo interno de las camisas blindadas tampoco tienen que ser de una aleación.
Estoy pensando que como hay pocos tipos de proyectil cobreado, los manufacturing, H&N, RaG...podía fundir unos pocos y pasarlos por el analizador para ver su composición, el durómetro y determinar si me sirven directamente sin tener que añadir estaño o antimonio.
Pero es un trabajo que me gustaría ahorrarme si alguien me dijera que directamente funde los cobreados y hace puntas para el 32 y 38 y no le emploman.
Entonces tampoco me enplomarian a mí porque mi velocidad también es baja y están perfectamente bien recalibrados y engrasados.
Aunque comprase ese durómetro de Lee tampoco se lo voy a estar pasando a cada proyectil.
Tiene consistencia tu comentario de que al estar cobreados no necesitan una aleación muy dura, y que el plomo interno de las camisas blindadas tampoco tienen que ser de una aleación.
Estoy pensando que como hay pocos tipos de proyectil cobreado, los manufacturing, H&N, RaG...podía fundir unos pocos y pasarlos por el analizador para ver su composición, el durómetro y determinar si me sirven directamente sin tener que añadir estaño o antimonio.
Pero es un trabajo que me gustaría ahorrarme si alguien me dijera que directamente funde los cobreados y hace puntas para el 32 y 38 y no le emploman.
Entonces tampoco me enplomarian a mí porque mi velocidad también es baja y están perfectamente bien recalibrados y engrasados.
Re: Clasificación del plomo.
Lo que te va decir si va a emplomar o no es la velocidad que utilices en el proyectil y que el engrase sea correcto.
No necesitas acudir a un laboratorio para analizar los proyectiles y ver que composición tienen, vamos creo yo.
Yo fundo para 32, 38, 9mm y algún cartucho de arma larga, llevo poco tiempo fundiendo, menos de 1 año.
Pero no tengo problemas de emplomado-
No necesitas medir la composición ni la dureza de todos los proyectiles que hagas ni vayas a fundir, yo tengo medida la dureza de puntas de H&N, RG, Lapua, entre otras, todas mas o menos llevan la misma.
Si coges un proyectil de H&N y le quitas con una lima o papel de lija el cobreado, puedes medir su dureza y ya tienes una referencia, lo haces con todos.
Luego puedes fundir un tipo de punta y como ya conoces su dureza puedes decidir si le añades antimonio, estaño o letra de imprenta, dependiendo de lo que quieras.
Puedes fundir todas y así unificar la mezcla, haces lingotes y los dejas enfriar y reposar 3 o 4 días para que suban la dureza ¿ que es demasiado blando ? pues le añades en consonancia lo que quieras, ¿ que es demasiado duro ? añades plomo y bajas dureza.
Tienes calculadores de dureza, otra cosa es una la IA para que te calcule aproximadamente que necesitas añadir para conseguir la dureza deseada.
Puntas como H&N usan plomo prácticamente puro, el plomo puro tiene una dureza de 5BH y estas puntas escasamente llegan a un 6BH, RG es plomo puro, personalmente uso una dureza de 7BH para el 32 y ya en según que armas es muy duro.
Es casi tanto o más importante lubricar bien los proyectiles para sellar bien el cañón.
Para 9mm uso una dureza de 16/17BH-
No necesitas acudir a un laboratorio para analizar los proyectiles y ver que composición tienen, vamos creo yo.
Yo fundo para 32, 38, 9mm y algún cartucho de arma larga, llevo poco tiempo fundiendo, menos de 1 año.
Pero no tengo problemas de emplomado-
No necesitas medir la composición ni la dureza de todos los proyectiles que hagas ni vayas a fundir, yo tengo medida la dureza de puntas de H&N, RG, Lapua, entre otras, todas mas o menos llevan la misma.
Si coges un proyectil de H&N y le quitas con una lima o papel de lija el cobreado, puedes medir su dureza y ya tienes una referencia, lo haces con todos.
Luego puedes fundir un tipo de punta y como ya conoces su dureza puedes decidir si le añades antimonio, estaño o letra de imprenta, dependiendo de lo que quieras.
Puedes fundir todas y así unificar la mezcla, haces lingotes y los dejas enfriar y reposar 3 o 4 días para que suban la dureza ¿ que es demasiado blando ? pues le añades en consonancia lo que quieras, ¿ que es demasiado duro ? añades plomo y bajas dureza.
Tienes calculadores de dureza, otra cosa es una la IA para que te calcule aproximadamente que necesitas añadir para conseguir la dureza deseada.
Puntas como H&N usan plomo prácticamente puro, el plomo puro tiene una dureza de 5BH y estas puntas escasamente llegan a un 6BH, RG es plomo puro, personalmente uso una dureza de 7BH para el 32 y ya en según que armas es muy duro.
Es casi tanto o más importante lubricar bien los proyectiles para sellar bien el cañón.
Para 9mm uso una dureza de 16/17BH-
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Logan Van Buren
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Re: Clasificación del plomo.
colito escribió:Alguien funde este tipo de puntas?
Muy buenas Colito
El plomo interior de las puntas FMJ es blando como la mierda de pavo. Las cobreadas H&N tienen una capa de baño electrolítico de cobre mas una película de polímero antifricción, pero siguen siendo plomo blando (4-6 de dureza Brinell).
Pero como dice Chinchu, no podemos saber que aleación usan en fábrica. Pero para lo que queremos nosotros, no nos hace falta. Solo necesitamos saber la dureza de la punta, no su composición.
Lo mejor que puedes hacer para salir de dudas es comprobar las puntas durómetro, o de una forma mucho más arcaica, con una serie completa de lápices de dureza desde la 6B hasta la 2F tienes para medir desde 5 hasta 28 BHN. Evidentemente, no tienes que hacerlo en cada punta, solamente en un par de los diferentes grupos que tengas.
Esta tablita es muy maja para ver la correlacion de los lapices con la dureza de distintas aleaciones:
Así te haces una idea de la dureza media de los distintos tipos de punta que tengas. En el caso de las H&N vas a tener que abrirlas porque si no vas a estar midiendo la dureza del baño de cobre y del polímero.
Ahora bien y dicho todo esto (y como bien sabes que también recargo el .44-40) no necesitamos una gran dureza del plomo para este venerable cartucho. Debido a la baja presión a la que trabaja el cartucho, si la punta es muy dura puede que no llegue a obturar bien, haciendo que emplome (un poco irónico).
Mi recomendaciónes son dos:
1) No es necesario complicarse tanto la vida. Tu funde lo que tengas a mano, le miras la dureza, y si te cuadra para la carga que vas a hacer, bien. Si no, al hornillo con más plomo duro o blando.
2) Lo mejor para el .44-40 y no emplomar es una punta BIEN recalibrada, lubricada y de una dureza baja.
Re: Clasificación del plomo.
Muchas gracias por responder Logan.
Actualmente las estoy fundiendo con un 75% plomo puro y 25% contra peso de coche.
Las puntas resultantes la recalibro y engraso con una recalibradora rcbs a la que he instalado una resistencia de manufactura propia y una grasa que hago yo al 50% grasa de litio y cera de abeja.
No dudó que hoy en día las puntas blindadas en su interior lleven el peor tipo de plomo, pero en su día Santa Bárbara según un par de tratados de cartuchería que creo que conoces los rellenaban con una aleación de plomo antimonioso.
Teniendo en cuenta algún que otro tirador parecer recarga el 44-40 con plomo puro pero bien reclalibrado engrasado, cualquier mezcla que haga siempre será mejor.
Lo mejor y más exacto que he hecho ha sido cuando pasé un par de puntas por el analizador de partículas vi su composición y la repliqué.
Así no hay ningún tipo de confusión.
He leído alguna experiencia sobre el durómetro lee y tiende a ser un poco complicado realizar lecturas. No funciona como un durometro al uso. Al parecer hay que presionar el plomo y con un microscopio pequeñito que traen medir la profundidad de la huella que deja y supongo que luego se extrapola a una tabla para ver la dureza.
Como bien comentas los lapiceros es un sistema arcaico aunque bastante más exacto de lo que parece lo que pasa que en la escala puede variar no es exacto.
Creo que al final voy a usar las puntas del 38-32, 22 y 9 de plomo que encuentro para fundir directamente a las del 44-40. Las cobreadas y el plomo de las blindadas las trataré como plomo puro.
Actualmente las estoy fundiendo con un 75% plomo puro y 25% contra peso de coche.
Las puntas resultantes la recalibro y engraso con una recalibradora rcbs a la que he instalado una resistencia de manufactura propia y una grasa que hago yo al 50% grasa de litio y cera de abeja.
No dudó que hoy en día las puntas blindadas en su interior lleven el peor tipo de plomo, pero en su día Santa Bárbara según un par de tratados de cartuchería que creo que conoces los rellenaban con una aleación de plomo antimonioso.
Teniendo en cuenta algún que otro tirador parecer recarga el 44-40 con plomo puro pero bien reclalibrado engrasado, cualquier mezcla que haga siempre será mejor.
Lo mejor y más exacto que he hecho ha sido cuando pasé un par de puntas por el analizador de partículas vi su composición y la repliqué.
Así no hay ningún tipo de confusión.
He leído alguna experiencia sobre el durómetro lee y tiende a ser un poco complicado realizar lecturas. No funciona como un durometro al uso. Al parecer hay que presionar el plomo y con un microscopio pequeñito que traen medir la profundidad de la huella que deja y supongo que luego se extrapola a una tabla para ver la dureza.
Como bien comentas los lapiceros es un sistema arcaico aunque bastante más exacto de lo que parece lo que pasa que en la escala puede variar no es exacto.
Creo que al final voy a usar las puntas del 38-32, 22 y 9 de plomo que encuentro para fundir directamente a las del 44-40. Las cobreadas y el plomo de las blindadas las trataré como plomo puro.
Última edición por colito el 07 Jun 2026 17:38, editado 1 vez en total.
Re: Clasificación del plomo.
Dile a alguien que tire puntas del 44-40 originales que te deje un cartucho y miras la dureza del proyectil, la copias y fin del problema.
El durómetro de Lee no tiene ninguna complicación para utilizarlo.
El durómetro de Lee no tiene ninguna complicación para utilizarlo.
Ser honrado es actuar correctamente incluso cuando nadie mira, inclusive en perjuicio de uno mismo.
Re: Clasificación del plomo.
Merlin74 escribió:Dile a alguien que tire puntas del 44-40 originales que te deje un cartucho y miras la dureza del proyectil, la copias y fin del problema.
El durómetro de Lee no tiene ninguna complicación para utilizarlo.
Ya he explicado que meti all analizador varias puntas originales del 44/40 y vi los % de plomo, antimonio y estaño.
Como disponía de plomo y estaño pedí al los chinos antimonio y replique la composición.
Con eso es suficiente y no hay que pasarlas por el durómetro ya que está con el penetrador y precarga de rockwel y no me apetece cambiarlo.
Sobre la complicación de usar el durómetro lee, lo que he leído es que al parecer es un poco incómodo mirar a través de ese microscopio. Pero no creo que en sí sea más difícil que otros ensayos que realizo.
Lo dicho, reservaré los 100 kilos de mezcla de plomo y contrapesos que ya tengo lingotados y marcados por peso para cuando me falle la espalda 75% pb 25%sb.
También tengo la fórmula del tanto por ciento de plomo estaño y antimonio.
Mientras tanto y ante la duda de la aleación de los proyectiles cobreados, solo fundiré los proyectiles de plomo que recojan de los calibres 38, 32, 9 y 22.
El resto se lo regalaré algún avancarguero
Re: Clasificación del plomo.
Pues no hay mayor complicación.
Como antes comentado, fundes, unificas y luego según necesites subir o bajar dureza, añades una u otra cosa.
Yo tengo unos 300 kilos de plomo puro que utilizo para hacer aleaciones.
Otros 200 con una dureza de 7/8BH, otros 100kgr con dureza de 9BH, otros 300kgr de dureza de 11BH, otros 200kgr con dureza 16/17BH, otros 100 con dureza de 21HB y otros 30kgr con una mezcla de 50% plomo/50% antimonio.
Cada una con su % de plomo, estaño, antimonio diferente.
Luego pues antimonio y estaño aparte para modificar dureza o fluidez del plomo.
Al final es lo que tenemos, como tú tienes, fundes, unificas y sabiendo la dureza de lo que quieres y la dureza de lo que tienes, puedes modificar arriba o abajo.
Teniendo medios y parece tú los tienes mejor que otros, no hay complicación alguna en conseguir la aleación deseada.
Como antes comentado, fundes, unificas y luego según necesites subir o bajar dureza, añades una u otra cosa.
Yo tengo unos 300 kilos de plomo puro que utilizo para hacer aleaciones.
Otros 200 con una dureza de 7/8BH, otros 100kgr con dureza de 9BH, otros 300kgr de dureza de 11BH, otros 200kgr con dureza 16/17BH, otros 100 con dureza de 21HB y otros 30kgr con una mezcla de 50% plomo/50% antimonio.
Cada una con su % de plomo, estaño, antimonio diferente.
Luego pues antimonio y estaño aparte para modificar dureza o fluidez del plomo.
Al final es lo que tenemos, como tú tienes, fundes, unificas y sabiendo la dureza de lo que quieres y la dureza de lo que tienes, puedes modificar arriba o abajo.
Teniendo medios y parece tú los tienes mejor que otros, no hay complicación alguna en conseguir la aleación deseada.
Ser honrado es actuar correctamente incluso cuando nadie mira, inclusive en perjuicio de uno mismo.
Re: Clasificación del plomo.
Solo me fundo las puntas del 44/40 y fue raiz e un desabastecimiento de este tipo de puntas cuando casi no había ni Internet.
Lo que empezó por una necesidad al final se ha convertido por el calibre en nostalgia o romanticismo.
El resto de puntas de los calibres que disparo los compro y a buen seguro con los 100 kilos que tengo no les gaste en la vida.
No tengo más mínimo problema en conseguir la aleación deseada con total exactitud, pero todo empezó por poder aprovechar el plomo recogido del espaldón.
Como ya he dicho fórmulas tengo, 75% plomo 25 por ciento contrapeso de coche, fundir solo los proyectiles ya aleados, o añadir un 4% de antimonio que compre en el Aliexpress al plomo puro.
Las puntas blindadas y las cobreadas se las regalaré a algún carbonero porque aparte tengo plomo limpio para los cien tíos que pegó al año con mi Santa Bárbara de avancarga.
Muchísimas gracias por vuestras respuestas.
Lo que empezó por una necesidad al final se ha convertido por el calibre en nostalgia o romanticismo.
El resto de puntas de los calibres que disparo los compro y a buen seguro con los 100 kilos que tengo no les gaste en la vida.
No tengo más mínimo problema en conseguir la aleación deseada con total exactitud, pero todo empezó por poder aprovechar el plomo recogido del espaldón.
Como ya he dicho fórmulas tengo, 75% plomo 25 por ciento contrapeso de coche, fundir solo los proyectiles ya aleados, o añadir un 4% de antimonio que compre en el Aliexpress al plomo puro.
Las puntas blindadas y las cobreadas se las regalaré a algún carbonero porque aparte tengo plomo limpio para los cien tíos que pegó al año con mi Santa Bárbara de avancarga.
Muchísimas gracias por vuestras respuestas.
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Logan Van Buren
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Re: Clasificación del plomo.
colito escribió:Muchas gracias por responder Logan.
Las puntas resultantes la recalibro y engraso con una recalibradora rcbs a la que he instalado una resistencia de manufactura propia y una grasa que hago yo al 50% grasa de litio y cera de abeja.
No dudó que hoy en día las puntas blindadas en su interior lleven el peor tipo de plomo, pero en su día Santa Bárbara según un par de tratados de cartuchería que creo que conoces los rellenaban con una aleación de plomo antimonioso.
Como bien comentas los lapiceros es un sistema arcaico aunque bastante más exacto de lo que parece lo que pasa que en la escala puede variar no es exacto.
La grasa de litio es fantástica, pero una castaña para trabajar con ella. Yo hice panlubing con ella, y los resultado fueron mejores que con aceite de oliva y cera de abeja al 50/50, pero solamente por el olor y lo asqueroso que era, lo dejé. En recalibradora es más agradecido.
Del Lanza me he encontrado algunas inconsistencias con fuentes primarias como los Memoriales de Artilleria, pero cosas menores. La cosa está que de todas las puntas FMJ que se puedan tirar en una galería, hoy en pleno 2026 la mayoría van a ser con plomo blando. Tampoco es un factor que haya que tener en cuenta.
Lo de los lapices evidentemente es para tener una referencia a ojímetro. Comparando la dureza de las puntas que hago con tubería vieja y las de contrapeso de rueda y enfriadas en agua, había una diferencia bastante notable (ahora no me acuerdo de la dureza, pero estaban alrededor de 15-16 BHN)
Al final, al margen de si se quiere hacer una punta lo más fiel al diseño original posible, hay que cuadrar la dureza a la velocidad y presión a la que se vaya a disparar. En el libro de Glen E. Fryxell y Robert L. Applegate (que es una verdadera maravilla) viene otra tablita muy maja en la pág. 32 que nos da una pista de por donde van los tiros, literal y figuradamente.
Tenéis el libro aquí:
https://mckinlay-clark.com/nzha/wp-content/uploads/2015/08/From-Ingot-to-Target.-Cast-bullet-guide..pdf
Como apunte, el propio Elmer Keith consideró que la dureza óptima para cuando estaba desarrollando el .44 Remington Magnum era de 11-12 BHN, para una punta de 245gr que salía del cañón a 425 m/s con una presión sobre los 2400-2500 bares. Para el .44-40, obviamente es necesario mucho menos
Merlin74 escribió:Lo que te va decir si va a emplomar o no es la velocidad que utilices en el proyectil y que el engrase sea correcto.
No necesitas acudir a un laboratorio para analizar los proyectiles y ver que composición tienen, vamos creo yo.
Hemos dicho prácticamente lo mismo, aunque te me has adelantado 20 minutos jaja
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luis7
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Re: Clasificación del plomo.
Buenas.
Cuantos quebraderos de cabeza tiene todo lo relacionado con el tiro....
Con lo fácil que es comprar la munición o en todo caso las puntas, recargar y para adelante.....
Pues no, nos empeñamos en hacerlo difícil y hacernos nosotros mismos las cosas con lo de problemas que esto da.
Pues esto mismo es lo interesante de todo este calvario, hacerlo todo uno mismo, al menos todo lo que se pueda.
La fundición es una ciencia en si misma pero no es complicada, todo parte de saber que necesitamos y de que podemos disponer.
Para nuestros calibres usuales, 9mm, 38, 32, etc etc y todo lo que este por debajo en lo que a velocidades se refiere, co el plomo del parabalas nos puede servir a poco que recalibremos y engrasemos bien. Para otros calibres mas potentes ya habrá que pensar el alear algo mas duro, pero no creáis que mucho mas.
Importante tener un medidor de dureza, aunque sea el de lee, que no es caro y nos puede guiar muy bien para saber si estamos fundiendo blando o duro.
Un plomo de parabalas es la mezcla de todo lo que disparamos y normalmente es suficiente para lo que podemos tirar en un campo de precisión que como mucho podemos tirar en arma corta un 38 especial ojival o swc, calibres 357 para arriba son mas difíciles de ver en los campos, ah y mucho 22 pero no se suele recoger mucho de este.
Pues partiendo de esta mezcla de todo tipo de puntas, se pueden sacar buenos proyectiles para usarlos en dichos calibres.
No hace falta hacer grandes cantidades, en una olla tipo rápida y un fuego de hacer paellas puedes hacer unos 20/25 kg de mezcla por colada para sacar al menos 2000 puntas del 9mm y unas 3000 del 32 wc, con eso tiras un año al menos al ritmo que tiramos en precisión (el que tire mas es un afortunado) no hace falta hacer 50 kg a la vez.
Imprescindible fundir el plomo y limpiarlo muy bien al menos tres veces antes de hacer los lingotes y de camino también mezclar bien los ingredientes de la aleación muchas veces desechamos junto con la escoria parte del estaño y antimonio que flota en la colada, para ello, el trozo de vela de rigor, fuego y a batir el plomo fundido hasta que se apague el fuego, después de eso la ceniza/escoria veras como casi no pesa, de la otra forma si que pesa por que lleva el estaño y antimonio que le da por flotar.
Las puntas comerciales varían mucho su dureza, desde poco mas de 10 bhn de las magtech del 9mm a los 15 bhn de la RG, 32 y 38 están sobre los 11-12 y eso el plomo del parabalas normalmente lo consigue, puede que no llegue a los 15, pero los 13 seguro que los tiene y con eso para el 9mm que es el calibre mas exigente es suficiente.
Otro aspecto a tener en cuenta es que la dureza de los lingotes/puntas no se puede saber antes de al menos 2 meses después de fundir ya que con el tiempo se endurecen, puntas que al dia siguiente de sacar del molde están en 10 bhn, a los dos meses estarán en 14/16, entonces si puedes saber la dureza que has sacado.
Animo a todo el que quiera, tenga sitio y tiempo, que se pringue en esto de fundir, es un plus en ese 10 que haces al tirar, tiene su curro sacar las puntas y un gasto en herramientas y demás, pero tal y como esta la cosa de precios y de stock, vale la pena hacértelo tu mismo y no depender de nadie, a parte del ahorro, de pagar 10 céntimos la punta a poderte salir gratis o solo dos o tres céntimos depende de como te busques el plomo, yo tengo una manera todo el que me conoce sabe que fundo mis propios "plomos para pescar" (no digáis que hacéis puntas para balas que hay algunos que se asombran/acojonan por desconocimiento jeje) de vez en cuando pueden regalarte algo de plomo que puedas utilizar y lo ideal es tener un cuñado fontanero, otro en un taller de ruedas y otro chatarrero, con eso eres un tío muy afortunado.
Saludos.
Cuantos quebraderos de cabeza tiene todo lo relacionado con el tiro....
Con lo fácil que es comprar la munición o en todo caso las puntas, recargar y para adelante.....
Pues no, nos empeñamos en hacerlo difícil y hacernos nosotros mismos las cosas con lo de problemas que esto da.
Pues esto mismo es lo interesante de todo este calvario, hacerlo todo uno mismo, al menos todo lo que se pueda.
La fundición es una ciencia en si misma pero no es complicada, todo parte de saber que necesitamos y de que podemos disponer.
Para nuestros calibres usuales, 9mm, 38, 32, etc etc y todo lo que este por debajo en lo que a velocidades se refiere, co el plomo del parabalas nos puede servir a poco que recalibremos y engrasemos bien. Para otros calibres mas potentes ya habrá que pensar el alear algo mas duro, pero no creáis que mucho mas.
Importante tener un medidor de dureza, aunque sea el de lee, que no es caro y nos puede guiar muy bien para saber si estamos fundiendo blando o duro.
Un plomo de parabalas es la mezcla de todo lo que disparamos y normalmente es suficiente para lo que podemos tirar en un campo de precisión que como mucho podemos tirar en arma corta un 38 especial ojival o swc, calibres 357 para arriba son mas difíciles de ver en los campos, ah y mucho 22 pero no se suele recoger mucho de este.
Pues partiendo de esta mezcla de todo tipo de puntas, se pueden sacar buenos proyectiles para usarlos en dichos calibres.
No hace falta hacer grandes cantidades, en una olla tipo rápida y un fuego de hacer paellas puedes hacer unos 20/25 kg de mezcla por colada para sacar al menos 2000 puntas del 9mm y unas 3000 del 32 wc, con eso tiras un año al menos al ritmo que tiramos en precisión (el que tire mas es un afortunado) no hace falta hacer 50 kg a la vez.
Imprescindible fundir el plomo y limpiarlo muy bien al menos tres veces antes de hacer los lingotes y de camino también mezclar bien los ingredientes de la aleación muchas veces desechamos junto con la escoria parte del estaño y antimonio que flota en la colada, para ello, el trozo de vela de rigor, fuego y a batir el plomo fundido hasta que se apague el fuego, después de eso la ceniza/escoria veras como casi no pesa, de la otra forma si que pesa por que lleva el estaño y antimonio que le da por flotar.
Las puntas comerciales varían mucho su dureza, desde poco mas de 10 bhn de las magtech del 9mm a los 15 bhn de la RG, 32 y 38 están sobre los 11-12 y eso el plomo del parabalas normalmente lo consigue, puede que no llegue a los 15, pero los 13 seguro que los tiene y con eso para el 9mm que es el calibre mas exigente es suficiente.
Otro aspecto a tener en cuenta es que la dureza de los lingotes/puntas no se puede saber antes de al menos 2 meses después de fundir ya que con el tiempo se endurecen, puntas que al dia siguiente de sacar del molde están en 10 bhn, a los dos meses estarán en 14/16, entonces si puedes saber la dureza que has sacado.
Animo a todo el que quiera, tenga sitio y tiempo, que se pringue en esto de fundir, es un plus en ese 10 que haces al tirar, tiene su curro sacar las puntas y un gasto en herramientas y demás, pero tal y como esta la cosa de precios y de stock, vale la pena hacértelo tu mismo y no depender de nadie, a parte del ahorro, de pagar 10 céntimos la punta a poderte salir gratis o solo dos o tres céntimos depende de como te busques el plomo, yo tengo una manera todo el que me conoce sabe que fundo mis propios "plomos para pescar" (no digáis que hacéis puntas para balas que hay algunos que se asombran/acojonan por desconocimiento jeje) de vez en cuando pueden regalarte algo de plomo que puedas utilizar y lo ideal es tener un cuñado fontanero, otro en un taller de ruedas y otro chatarrero, con eso eres un tío muy afortunado.
Saludos.
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