Hola compañeros he empezado las pruebas y de momento esto es lo que os puedo enseñar lo he puesto en la zona de bricolaje ya me diréis https://www.armas.es/foros/reparaciones-y-bricolaje/pruebas-de-pintar-las-puntas-t1006110.html#p2764206" onclick="window.open(this.href);return false;
Cuando funda para el 444 Marlin hay que ponerle las piezas esa que creo que se llaman gas checks?
Un saludo.

Respondiendo a la pregunta principal del tema creo que esto te pasa por falta de temperatura en los moldes,necesitan algún tiempo para que cojan una temperatura de fundición interna,algunas veces parecen calientes pero en el interior está todavía frío como cuando descongelas muy rápido con el microondas caliente por fuera pero congelado por dentro.
Si mi humilde opinion sirve, yo siempre pongo en un bold las puntas y les pongo un chorreon de la grasa liquida de Lee, y remuevo asta que el liquido penetra en las estrías,dejo secar un par de días o mas asta que endurece el lubricante y luego los paso por el recalibrador de Lee para que limpie el exceso de lubricante exterior y deje solo el de dentro de las estrías,para que de la mida el proyectil ya que el exceso de lubricante tampoco es bueno,todo en su justa medida,nunca he tenido el mínimo problema con el emplome del cañón.
Cuando hagas alguna prueba con la pintura epoxica me interesaría saber tus experiencias ,incluso donde conseguir este tipo de pintura y como se aplica,he probado recientemente unas puntas de la marca Ares que van pintadas y me ha gustado el resultado,después de disparar a una garrafa de arena de playa,para recuperar las puntas he observado que pese a la erosión que produce la arena se mantiene muy bien la pintura adherida al proyectil y no me deja ningún residuo a simple vista dentro del cañón del 9mm. Un saludo y felicidad para el 2015.

Las hechas en una lata grande le hechas la grasa repartida .lo tapas.lo meneas.y después las pasas por el recalibtador


Con este procedimiento de Lee .engrasa bien las estrías .lo malo es que el proyectil queda cubierto con una película de grasa.para resultados mas profesionales gastar en una recalibradora Lyman o RCBS


Yo hablo de proyectiles con bandas de engrase.microestriados.esos no se.supongo que serán para usar sin grasa.si los pasas sin lubricar de ninguna manera mas vale que no tengas una prensa de duraluminio.a lo mejor se les da un aceite o algo así para recalibrarlos

Eso esta echo compañero es algo que tengo pensado hacer en cuanto pasen estas fiestas por si le sirve de ayuda a alguien aunque hay unos cuantos videos de los americanos y que por lo menos haya uno en Español.
Un saludo.

hola kaif.
ya que estas en ello, no vendria mal que mas adelante pusieras unas fotos y explicaras como hacer el recubrimiento de epoxi, que material se necesita y como lo vas a hacer.- todo sea por aprender.-
un saludo y prospero 2015.-

Acabo de volver a probar y creo que se nota la direferencia a las nuevas no le he echado alox ya que voy a darles un baño de epoxi.

Si efectivamente me refiero al 9mm, yo las he bañado antes de recalibrarlas con el alox pero quizás no sea necesario ya que mi idea despues es como ya he dicho darles un baño en epoxi para evitar el emplome.

[quote="kaif"][quote="AliCan"]Primero embadurnas las puntas y después las pasas por el recalbrador[/quote]
Pues entonces lo hice bien jeje[/quote]

[color=#000080]Esto no lo tengo muy claro, lubricar las puntas y luego recalibrarlas, Yo no lo haría así, si haces así debes lubricarlas de nuevo para que no emplomen el caño.

Me quedo por preguntar algo de que calibre estamos hablando ? tal vez sean para el 9 mm Parabelum ?

Saludos Draggon.[/color]

Los perdigones de caza estan aleados, si los fundes con un soplete veras que dejan mucho residuo. Para avancarga solo utilizo este plomo para hacer bolas pues se usan con calepino ( un trozo de tela con la que se envuelven).

[quote="AliCan"]Primero embadurnas las puntas y después las pasas por el recalbrador[/quote]
Pues entonces lo hice bien jeje

Primero embadurnas las puntas y después las pasas por el recalbrador

Hola de nuevo compañero, efectivamente yo utilizo para recalibrar el sistema de lee, aunque creo que quizás haya echo algún paso mal en este apartado y es que antes de pasar los proyectiles por la recalibradora los pase por el alox, es correcto? o habría que haberlo echo después de recalibrar?, lo de coger proyectiles ya usados me es casi imposible ya que mi campo de tiro es raro que este vacío por lo menos en el horario al que yo puedo ir y la verdad que como últimamente puedo tener acceso a la pintura epoxi pues tampoco me he calentado en buscar los otros componentes, se me olvido comentar de donde saco el plomo y me lo dieron en un trabajo que realice y el cliente que tiene una empresa de maquinaria pesada de la construcción compro para equilibrar una maquina una gran cantidad de plomo y no se a quien se lo compro pero adquirió unos 2000Kg de plomo como el que va en los cartuchos de caza no eran todos iguales pero muy similares en cuanto a diámetro. No tengo nada para poder comprobar la dureza del plomo ya que creo que eso vale caro así que tendré que verlo en la practica. En cuanto al fluxing utilice serrín ya que si no me equivoco lo leí por aquí.
Muchas gracias por los consejos y la orientación compañeros seguiremos probando y en cuanto haga la prueba con el epoxi os lo enseñare.
Un saludo.

[color=#000080]Kaif:

A ver vamos por partes.

Recalibradora engrasadora es Ej. Lyman 450,que con una palanca pasas el proyectil por un recalibrador y cuando esta bajo le das a una manijita o palanca y le metes grasa para proyectiles grasa solida ( mira acá cerquita grasa para proyectiles)

El Alox sustituye a la grasa solida en general se usa baño y todo el proyectil queda con una capa lubricante, la grasa solida va en las canaletes que deja el molde para tal efecto (1,2 o,3 ) según el calibre, tu molde es para Alox, tiene microrayas no toma la grasa solida.

Hay un recalibrador de Lee que se pone en la prensa de recarga y pasa el proyectil de abajo a arriba y las mete en un recipiente de plástico, (lo vi en fotos) y luego del recalibrado se le da el baño de Alox o similar.

Los proyectiles fundidos siempre llevan algo de Estaño y Antimonio.

Los contrapesos de ruedas de Auto para balanceo tienen Antimonio como de un 5% a 7% y poco estaño 0,5%, estaño podes conseguir barritas para soldar 50% y 50%.

Letras de Imprenta son de Linotipo o Monotipo son ideales para agregarle al plomo, los tiempos modernos atentan contra el fundidor de proyectiles, por el desuso de estos materiales.

La dureza del plomo (aleación) para proyectiles se mide en grados Brinell, el plomo puro tiene unos 5° Brinell, Yo para 32 S&W Wad Cutter y 38 Special uso proyectiles de 10° u 11° Brinell.

El Fluxing, SI es el agregado de un decapante para purificar el plomo Ej. Cera de Abeja, Grasa Animal, un trocito de Vela,al agregar esto a la mezcla genera gases que largan mucho humo , arrímale un fosforo encendido, se queman y no larga humo hace una llama pequeña llama, ahí revolves para mezclar los componentes de la aleación. (aserrín nunca use)

Fundir es fácil como dijo un compañero, pero tiene sus secretos, Ya van a salir bien pero debes conseguir algo para alear el pomo, proyectiles de plomo puro se usan cuando el proyectil se hace por Extrusion Ej. Maquinas Corbin, pero eso es otra historia.

El plomo sucio Ej. Cañerías, contrapesos de rueda, conviene fundir en un Crisol, tacho etc. hacerle fluxing la mugre sube y se saca con una cucharita, el plomo queda brillante como Mercurio, y hacer barritas, que luego derretirás en el horno para hacer los proyectiles.

Espero haberte ayudado, saludos Draggon.[/color]

[quote="Draggon"][color=#000080]Las puntas estan arrugadas porque el molde esta frio, es lo que todos decimos y es así.

No es conveniente meter los moldes en el plomo fundido para calentarlos hay quien dice que los de aluminio se pueden meter o sea los Lee.

Para calentar un molde una de las mejores formas es ponerlo un ratito arriba del hornito para que vaya tomando temperatura, pero se calienta bien cundo comenzas a meterle plomo liquido y a hacer puntas, las primeras puntas deben descartarse con unas cinco o seis coladas ya toma temperatura, si es de dos cavidades descartarías las primeras 12 puntas.

Por lo que se ve en la foto, el molde ( Turquesa ) es un Lee y de los que no se recalibran los proyectiles llevan baño de Alox o similar por tener microrayas, pero me llama la atención el color de los proyectiles están muy obscuros, es correcta la aleación ? y tal vez no estaba a la temperatura correcta el plomo, le hiciste Fluxing (decapado).

Saludos Draggon.[/color][/quote]
Muy buenas;
Pues si veo que debe de ser por falta de temperatura.
Efectivamente es el molde lee, también le di un baño de alox para recalibrarlas (es así no?) el color que tiene debe de ser que es que es plomo a secas ya que no se si tiene algún tipo de aleación yo desde luego no le he echado nada ya que no consigo antimonio y mi idea para que no emplome es darles un baño de epoxi , fluxing es lo de echarle al plomo cera o serrín cuando se esta fundiendo? pues si lo hice concretamente serrín que era lo que tenia mas mano.
Un saludo.

[color=#000080]Las puntas estan arrugadas porque el molde esta frio, es lo que todos decimos y es así.

No es conveniente meter los moldes en el plomo fundido para calentarlos hay quien dice que los de aluminio se pueden meter o sea los Lee.

Para calentar un molde una de las mejores formas es ponerlo un ratito arriba del hornito para que vaya tomando temperatura, pero se calienta bien cundo comenzas a meterle plomo liquido y a hacer puntas, las primeras puntas deben descartarse con unas cinco o seis coladas ya toma temperatura, si es de dos cavidades descartarías las primeras 12 puntas.

Por lo que se ve en la foto, el molde ( Turquesa ) es un Lee y de los que no se recalibran los proyectiles llevan baño de Alox o similar por tener microrayas, pero me llama la atención el color de los proyectiles están muy obscuros, es correcta la aleación ? y tal vez no estaba a la temperatura correcta el plomo, le hiciste Fluxing (decapado).

Saludos Draggon.[/color]

Las turquesas de acero yomlas introducido en el plomo fundido para que calienten pronto.

Las de aluminio se dejan encima del horno pero sin meterlas.

Trabajas con el molde frio, tal como te han dicho.Si es de acero cuesta mas de calentar que el de aluminio. Los primeros proyectiles suelen salir como los que muestras si la turquesa no ha sido calentada previamente. Para calentarla mas rapido puedes poner poco plomo a fundir ( yo lo fundo con soplete de gas) pero lo calientas hasta que coja un color dorado,señal que esta a una tempratura muy alta, y llenas la turquesa y la dejas un momento para que absorba el calor, y asi unos cuantos proyectiles mas hasta que notes que este caliente ,que te queme si la tocas. Luego continuas a temperatura normal, con el plomo color plata. Cuando quedan mejor es cuando el plomo que se desparrama del orificio de llenado sobre la cuchilla esta un momento a solidificarse. Si el plomo proviene de cañerias es mejor que hagas una fundida previa para eliminar la porqueria que queda flotando en el plomo fundido, y si le añades un trozo de vela o algun producto especifico(yo uso las dops cosas) y remueves la fundicion esta te quedara mas limpia de impurezas
SALUDOS

De acuerdo gracias por las respuestas en la próxima vez así lo are.
Un saludo.