Kempka escribió:Pues igual me animo y le encamo un poco mas, por lo menos los laterales de la accion que no parece muy dificil y la parte de detras del teton de retroceso que quedo irregular la primera vez.
Las 35 libras/pulgada se las he puesto despues de mirar un poco las recomendaciones de apriete para culatas en foros yankees.
Para culatas HS con bloque de aluminio recomiendan entre 40 y 45.
La misma culata HS pero cuando esta montada en el M24 la aprietan a 65 (supongo que para que les valga la misma dinamometrica que para los anillos).
Asi que 35 ya me parecia mas que suficiente para culata de madera encamada en resina.
Cuando empieze a tirar y ver grupos ire probando a ver si bajando a 30 o subiendo a 40 se cierran.
Por las fuerzas de apriete que hablas creo que te faltan dos factores en la ecuacion, la superficie de contacto y el tipo de tornillo, de hay que cada fabricante pueda indicar unas u otras presiones.
Ala hora de sujetar algo mediante tension como es el caso de un tornillo hay que tener encuenta la resistencia a la traccion(tornillo), resistencia a la compresión o cizalladura(piezas) y el limite elastico(tornillo y piezas), gracias a la Wiki me ahorro escribir un tocho, jejej:
El límite elástico, también denominado límite de elasticidad y límite de fluencia, es la tensión máxima que un material elástico puede soportar sin sufrir deformaciones permanentes. Si se aplican tensiones superiores a este límite, el material experimenta deformaciones permanentes y no recupera su forma original al retirar las cargas(
esto tambien esta ligado a la resistencia a la compresion). En general, un material sometido a tensiones inferiores a su límite de elasticidad es deformado temporalmente de acuerdo con la ley de Hooke.
Fijandonos solo en el tornillo tenemos por un lado que si aprietas demasiado este se estira pero no se recupera, con lo cual la fuerza que apliques a la dinamo no va a ser mantenida en el tiempo, por otro lado la fuerza que tu aplicas con la dinamo te indica la fuerza de torsion y no la presion real sobre la pieza ya que esto viene dado por la superficie de contacto y el paso de la rosca. A la hora de pretar un tornillo para mi lo primero que deverias mirar son las tensiones que soporta el tornillo y nunca pretar mas de lo que este recomendado para el mismo (hay que tener encuenta el material, la rosca, el diametro nominal del tornillo, el largo total y la longitud que enrosca que ha de ser almenos igual al diametro de la rosca) . Seguro que a mas de uno le ha pasado que tras pretar unas anillas con toda su alma a los pocos disparos ha tenido que volver a pretar o ha terminado por meter fijador a las roscas ¿o no?
Segunda parte, la podemos simplificar con la resistencia a la compresión, esta medida se expresa en kg-lb X superficie y viene a indicar el “peso” que suporta una superficie antes de deformarse-chafarse. En el caso de una culata con pilares de aluminio habria que ver la superficie de la accion del rifle que entra en contacto con el aluminio, asi a palmos un aluminio bueno puede aguantar 20kilos/mm2, cuanta mayor sea la superficie mas se puede pretar sin estropear la culata. ¿no se si me estoy explicando?
Si haces un encame sintetico en una culata cuanto mayor sea la zona “que los una” (tramo de recamara, zona trasera, laterales) mayor presion puedes ejercer a los tornillos(sin superar su limite) ya que el total de esa fuerza de apriete estara repartida por el total de la superficie “evitando” o almenos prolongando el tiempo que las superficies de contazto tarden en ceder y manteniendo de este modo las presiones de los tornillos disparo tras disparo. Saludos
[quote="Kempka"]Pues igual me animo y le encamo un poco mas, por lo menos los laterales de la accion que no parece muy dificil y la parte de detras del teton de retroceso que quedo irregular la primera vez.
Las 35 libras/pulgada se las he puesto despues de mirar un poco las recomendaciones de apriete para culatas en foros yankees.
Para culatas HS con bloque de aluminio recomiendan entre 40 y 45.
La misma culata HS pero cuando esta montada en el M24 la aprietan a 65 (supongo que para que les valga la misma dinamometrica que para los anillos).
Asi que 35 ya me parecia mas que suficiente para culata de madera encamada en resina.
Cuando empieze a tirar y ver grupos ire probando a ver si bajando a 30 o subiendo a 40 se cierran.[/quote]
Por las fuerzas de apriete que hablas creo que te faltan dos factores en la ecuacion, la superficie de contacto y el tipo de tornillo, de hay que cada fabricante pueda indicar unas u otras presiones.
Ala hora de sujetar algo mediante tension como es el caso de un tornillo hay que tener encuenta la resistencia a la traccion(tornillo), resistencia a la compresión o cizalladura(piezas) y el limite elastico(tornillo y piezas), gracias a la Wiki me ahorro escribir un tocho, jejej:
[b]El límite elástico[/b], también denominado límite de elasticidad y límite de fluencia, es la tensión máxima que un material elástico puede soportar sin sufrir deformaciones permanentes. Si se aplican tensiones superiores a este límite, el material experimenta deformaciones permanentes y no recupera su forma original al retirar las cargas([b]esto tambien esta ligado a la resistencia a la compresion)[/b]. En general, un material sometido a tensiones inferiores a su límite de elasticidad es deformado temporalmente de acuerdo con la ley de Hooke.
Fijandonos solo en el tornillo tenemos por un lado que si aprietas demasiado este se estira pero no se recupera, con lo cual la fuerza que apliques a la dinamo no va a ser mantenida en el tiempo, por otro lado la fuerza que tu aplicas con la dinamo te indica la fuerza de torsion y no la presion real sobre la pieza ya que esto viene dado por la superficie de contacto y el paso de la rosca. A la hora de pretar un tornillo para mi lo primero que deverias mirar son las tensiones que soporta el tornillo y nunca pretar mas de lo que este recomendado para el mismo (hay que tener encuenta el material, la rosca, el diametro nominal del tornillo, el largo total y la longitud que enrosca que ha de ser almenos igual al diametro de la rosca) . Seguro que a mas de uno le ha pasado que tras pretar unas anillas con toda su alma a los pocos disparos ha tenido que volver a pretar o ha terminado por meter fijador a las roscas ¿o no?
Segunda parte, la podemos simplificar con la resistencia a la compresión, esta medida se expresa en kg-lb X superficie y viene a indicar el “peso” que suporta una superficie antes de deformarse-chafarse. En el caso de una culata con pilares de aluminio habria que ver la superficie de la accion del rifle que entra en contacto con el aluminio, asi a palmos un aluminio bueno puede aguantar 20kilos/mm2, cuanta mayor sea la superficie mas se puede pretar sin estropear la culata. ¿no se si me estoy explicando?
Si haces un encame sintetico en una culata cuanto mayor sea la zona “que los una” (tramo de recamara, zona trasera, laterales) mayor presion puedes ejercer a los tornillos(sin superar su limite) ya que el total de esa fuerza de apriete estara repartida por el total de la superficie “evitando” o almenos prolongando el tiempo que las superficies de contazto tarden en ceder y manteniendo de este modo las presiones de los tornillos disparo tras disparo. Saludos