. Sí es un tío que nació en Rhodesia, donde era granjero, y PH en Botswana, Sudáfrica, Lesotho, etc, y tras la revolución se marchó a Inglaterra, donde era profesional y le contrataban mucho para descastes de ciervo, corzo, zorro, conejo, etc. Hay que verle con su ghillie en los campos, a escasos metros de los bichos. Por cierto, es un gran taxidermista.

Curiosamente, las pruebas de tiro las hace sobre almohadas y mantas encima de una piedra o un tronco. Aquel día es que yo me olvidé la mitad de mis trastos y tiré con su ajuar.

Saludos.

JW.

Que " gente " mas particular conoces JW

Voy a seguir un poco más.

Cuando ya tenemos el rifle en tiro cabe que pensemos que ya podemos ir a recechar con él. En buena parte es cierto. Sin embargo, creo que aún se puede hacer algo más.

Lo siguiente que hago yo es volver a pegar unos tiros, esta vez apoyado en lo mismo que voy a usar en el rececho, sea bípode, trípode, mochila, etc, porque podría cambiar el punto de impacto. Lo mismo si preveo que quizá no tenga un apoyo a mano (como es el caso de una mancha donde cazamos las cabras, que tiene pedregal, con lo que el coche no se puede aproximar a menos de medio kilómetro, y escasas sabinas, que rara vez ofrecen un apoyo lateral útil) y hay que tirar arrodillado o tendido trincando la correa, porque según la tensión que se le dé el tiro puede salir bajo o muy bajo. La diferencia en punto de impacto de apoyarse en un trípode tirando de pie, a tirar con la correa trincada puede ser de 4 a 7 o más cmts verticales a 100 metros.

Un pequeño aviso que no hice ayer. Si se pone en tiro en torre de Bench-Rest el tiro va a picar más alto que en otro apoyo más blando porque el saquete generalmente está bien relleno de arena, y se encuentra sobre metal, con lo que el arma rebota. Es más duro que casi todo lo que usaremos luego. Cuando vemos dónde pica le bajamos clicks y entonces caerá bajo al disparar sobre un apoyo tradicional, como la mochila o una rama amortiguando el contacto con la mano. Esto reafirma lo de antes sobre apoyarse en lo mismo que se va a usar en el rececho.

No sé si habéis visto los grupos que hice con el Vanguard en .243 Winchester de un amigo inglés hace unos meses, y que colgué no sé ya dónde en este foro. El arma viajó a Inglaterra, donde el mes pasado fueron a descastar gamos. Mataron varios pero el propietario del terreno le hizo alto a uno por tirar apoyado en el Jeep sólo con un trapo en medio para aislar la carrocería del guardamanos. Supongo que no le dijeron que puse el arma en tiro sobre los almohadones de un viejo sofá que llevaba mi amigo en su coche.

Saludos.

JW.

Como siempre JW , insuperable

Un saludo

Saludos.

JW.

Sin comentarios

JohnWoolf escribió:Gracias, amigo Kyle. Me vais a sacar los colores.

Saludos y

JW.

Colores maestro ??????? Si haces que muchos veamos la luz entre las tinieblas de nuestro saber .

Ahora que me releído, me apresuro a aclarar una cosa.

No quiero que nadie se dé por ofendido. Conozco bastantes cazadores que no tienen un equipo capaz de hacer esas agrupaciones pero que siempre acaban bien un rececho. Ves el animal y le han dado exactamente en el sitio; se le ha dado muerte dignamente, con un solo tiro y no ha habido que pistear.

Son grandes cazadores, que suplen lo que su equipo no da con una experiencia de muchas jornadas en el monte o la montaña, de conocimiento del terreno, de las especies, sabiduría para la aproximación, temple y gran autocontrol. A esta gente le sobra con un arma que haga ¿... 2 ... 3 moas? Pensemos que muchos de los grandes records en varios continentes se mataron con armamento de una época en que no era posible el moa más que en sueños, cuando aún no había visores fiables sino diópteres en el mejor de los casos, y con unos cartuchos más aptos para el grizzly que para el carnero sal y pimienta. Recordemos que Jack O'Connor mató su primer carnero de Sonora con un .348 Winchester y un Winchester 71 con miras abiertas. Y como ese hay bastantes ejemplos. Creo recordar que Boddington también usó un .375 H&H para uno de sus primeros carneros. Claro, son cazadores que cuando les das, o dabas, un rifle preciso parecía que todo lo hace o hacía el arma.

Por supuesto, un gran equipo y un cazador que no esté bien maduro no obtienen los mismos resultados hasta que se reúna un acopio de experiencia considerable.

Saludos.

JW.

Gracias, amigo Kyle. Me vais a sacar los colores.

Saludos y

JW.

Sublime John. Como siempre! Gracias! Me lo guardo en favoritos.

Saludos!

Enviado desde el Zapatofono.

Hombre, mi amigo furas. Gracias

Saludos, camarada.

JW.

Por la explicación, no es posible mejorarlo.

Un pequeño comentario post mortem.

Esto es en altura, pero ¿qué pasa con la deriva?

Ahí es donde entra en juego la capacidad de agrupar del equipo arma / tirador. Imaginemos que un rifle agrupa 1 moa (29,088 cmts) @ 100 mts. Eso, que dicho en casa o en el bar del campo de tiro con un café o una cerveza delante es muy bonito, es bastante mentira. Hace tiempo abrí un hilo que se llama "¿Cómo tira tu rifle de caza?". Si lo miras verás que hay grupos muy buenos y parece que todo el monte es orégano. Nada más lejos de la realidad. Son grupos hechos por tíos que saben tirar y su equipo se lo permite. Te aseguro que la mayoría de los cazadores no hacen eso, sea porque no tienen acceso a un campo de tiro, porque no tiran la munición que lo puede hacer, porque se fían del armero (que no te pase ná) o porque se lo ha puesto un amigo en tiro con sus ojos y su agarre, etc. Incluso los que lo hacemos tampoco lo hacemos todos los días ni con todos los rifles que tenemos. Ni son todos los cartuchos adecuados para ese menester.

Bueno, pues si el rifle hace 1 moa en cancha es muy difícil que lo haga en el monte por distintos factores, el emocional entre ellos. Dejémoslo en 1,5 moa como mucho. Quiere decir que a 100 metros una bala se va cerca de 4,5 cmts, 9 a 200 y 13,5 a 300. Suponiendo que lo que se va es 1/2 moa a cada lado del grupo, te puedes permitir 6,75 o así a cada lado. ¿Bastante para un corzo? Este tema de la agrupación, y consiguiente deriva, puede superar con facilidad aquellos radios de altura y caída de que hablábamos al principio. Y eso es sin contar con el aire, que se te puede llevar una bala un palmo y medio, o más, a 250-300 metros fácilmente a las velocidades serranas españolas con valor pleno (yo no sé dónde vas a cazar tú pero donde yo cazo las cabras a veces vale la pena no tirar si no para el aire cuando se te hace un poco alta la mañana y tienes el aire en tierra, porque tienes la responsabilidad de dejar un animal herido y perdido y en muchos sitios pagarás la sangre sin cobrar el animal).

Saludos.

JW.

Si tiráramos así, con el cañón y el visor mirando al mismo sitio, la bala picaría en el puro centro del blanco a 100 metros. Llamamos a eso tener el rifle a cero a (muchas veces lo verás expresado con la @ por influencia de la cultura anglosajona) 100 metros. Eso, aunque es muy bonito y es lo que hacemos la mayoría para tirar en competición, sea a 50 metros (con el .22 lr), a 100 metros o a más distancia, no es práctico en un rifle de caza. En competición tiramos a distancia fija y conocida, mientras que en caza no. Por otra parte, un rifle puesto a cero a 100 metros va a caer demasiado pronto y te sirve para tirar a una distancia más corta de lo que podrías si lo hicieras de otra manera.

Al poner el rifle en tiro para cazar hay dos escuelas. Una es la de poner el arma a cero a una distancia determinada, sea 100, 200 o 250 metros. Con ese modo de poner un rifle en tiro tienes que saber dónde pica la bala en cada corte; fuera de eso no hay más problema. La otra es la del MPBR, o sencillamente PBR, que es la que yo sigo.

La idea es que, basado en la trayectoria de la bala, su paso no es superior a unos cmts en el punto más alto de su arco ni inferior a esa misma cantidad de cmts en una distancia concreta. Esas medidas hay que conocerlas para cada cartucho y bala. De ese modo, se crea un tubo imaginario de un radio que equivale a lo que sube la bala y lo que cae en una distancia concreta. Ha de subir y bajar los mismos cmts. El diámetro de ese tubo (porque lo que sube es un radio y lo que baja es otro) se entiende que es el diámetro de la zona vital del animal que quieres matar, de modo que si le dieras en cualquier punto de esa zona moriría. No es lo mismo un corzo que un alce. Naturalmente hay que contar con que el cañón está unos cmts más abaj que el centro óptico, por lo que la bala estará por debajo de la línea de mira hasta unos 55 - 65 metros.

Por eso lo corriente es poner el rifle en tiro entre tres pulgadas (3") y 2,5" alto a 100 yardas (entre 7,5 y 6,2 +/- cmts a 92 metros). Traducido al blanco de tiro es picar entre la raya que separa el 8 del 7. A esa distancia la bala aún está subiendo, de modo que alcanzará su punto más alto a lo mejor a 125 o 150 metros. Ligeramente más alto, no mucho más. Traducido a metros, puedes ponerla 3" alta a 100 metros. ¿8 metros se pueden despreciar? (siempre y cuando sepas lo que tienes entre manos). Yo lo hago, no me caliento la cabeza más allá de eso, y tengo mi .30-'06 Sprg puesto en tiro de modo que pica 6,5 cmts alto, dándole al número 8. Puesto como arriba (3" alto) la bala pica punto en blanco a unos 250 metros y ligeramente más bajo a unos 275. Como ya sabemos que sea a 92 o a 100 metros la bala aún está subiendo, ella no se irá más de 10 cmts arriba o abajo entre el cañón y un blanco a más de 300 metros, total una zona vital de 20 cmts. Para la fauna española, y el 80 %, por decir algo, de la del resto del mundo es más que suficiente.

Por supuesto, esto se modera con el tipo de bala y las condiciones. No es lo mismo una B-Tip que una Partition por sus distintos Coeficientes Balísticos, ni es lo mismo a nivel del mar que a 2000 metros por la distinta densidad del aire, o en invierno que en verano.

Con el arma puesta así en tiro apuntas en el centro de donde sabes que el animal tiene la zona vital y tanto si le das a 4 metros como a 300 cubres esa zona, le des en el corte que le des.

Más o menos, esto es. A lo mejor he ido un poco rápido en algunos aspectos que doy por consabidos. Si tienes alguna duda, seguimos hablando.

Saludos.

JW.

Tenemos un rifle de cerrojo, que por una parte es más natural para rececho que el saut y por otra simplifica un poco las cosas a la hora de empezar a trabajar.

Aunque hay quien hace este trabajo a 50 metros, nada que objetar, yo lo hago a 100 y sentado en mesa de tiro.

Primero, hemos de tener el rifle absolutamente estable de delante y detrás para que quede parado y se elimine el factor humano en lo posible. Hay quien usa delante una torre de las que empleamos en Bench-rest (lo he hecho mucho tiempo), un saco de arena grande con dos jorobas (mi sistema favorito desde hace bastantes años), o sencillamente unos almohadones del sofá (hace unos meses obtuve varios grupos extraordinarios con un .243 Win tirando así, o sea que nada es descartable); detrás no hay mejor cosa que un saquete de los de Bench-Rest sin que sea necesario ir a los más sofisticados (yo uso un Protektor de los de "toda la vida").

Como el rifle ya se está quieto, le retiramos el cerrojo y miramos por el cañón. Por eso ayuda este tipo de rifle. Yo para esta primera fase prefiero emplear blancos de precisión como los que usamos todos los domingos en el campo de tiro. La zona negra se verá muy bien por su tamaño. Centramos el negro dentro del cañón. Ahora el arma está apuntando al sitio.

Luego, sin mover el rifle para nada, miramos por el visor. En un mundo ideal donde las bases son perfectas, las anillas están cuadradas al eje, el visor es una maravilla y tal y tal, poco se debe ir el centro de la cruceta de donde está el cañón. Recuerda en este momento que la línea de fuego (lo que en español se llama flecha y en inglés llamamos line of bore, y la línea de mira (lo que en inglés llamamos line of sight) no son paralelas sino que se cruzan en un punto determinado. Por eso vas a ver el centro del blanco por el cañón y en la cruceta desde el puesto de tiro. Si la cruceta no está en el centro del blanco has de corregir con los clicks, sean de alza o de deriva (el vertical es de alza y el lateral es de deriva; si un visor tiene otra torreta a la izquierda, cosa que no es habitual en un visor de caza, es la del paralaje). Lo normal es que un visor de caza mueva una pulgada en cuatro clicks y lo expresan en las torretas como 4 clicks = 1" (lo siento, pero mi cultura es de visores americanos mayormente, o de su influencia aunque sean de otro sitio). Vas moviendo hasta centrar la cruceta en el pavo. Ahora no tienes el rifle centrado todavía, sino que sólo tienes un punto de referencia fiable como partida desde la que poner el rifle en tiro.

Sigo.

JW.

Voy a tirarme al río.

El montaje de un visor es una cuestión distinta al tema de poner el rifle en tiro porque puedes saber hacer ésto último muy bien y ser el armero el que te lo monte. Podrías vivir perfectamente sin hacerlo tú. Hay quien tiene inclinación al trabajo de taller y quien no. De hecho, varios de los grandes nombres de la caza en los USA han reconocido en algún momento que no les va nada el uso de las herramientas. Yo tampoco, pero creo que es más por vagancia que por ora cosa; por otra parte, si me meto en "el cuartito" es para recargar y tal.

Los que dominan el tema de la herramienta te informarán muy bien. Además, hay VDOs en internet. Yo he observado dos cosas. Una, las anillas una vez asentadas sobre la acción han de estar absolutamente cuadradas sobre su eje mayor para que una vez montado el visor las anillas sean concéntricas con el tubo de modo que su centro geométrico pase por el del visor; muchos fallos de visores se originan ahí. En la industria hay unos tubos que se instalan uno en cada anilla y terminan en cono, de modo que los dos picos de los conos, orientados hacia dentro, han de enfrentar si todo es correcto. Dos, los tornillos de las anillas se aprietan como los de las ruedas del coche en el sentido de que no se aprietan a tope a la primera sino en una segunda ronda y en cruz ... eso es bastante lógico. Observa el pequeño hueco que dejan las anillas cuando se aprietan los tornillos e intenta que sea el mismo para cada lado y/o esquina porque las diferencias quieren decir que las tensiones son asimétricas; tengo la posibilidad de ver muchos rifles y veo muchas anillas con ese hueco cerrado en un lado y excesivamente abierto en el otro.

De lo que sí te puedo hablar con más conocimiento es de poner en tiro.

Ante todo hemos de centrarnos en un cartucho concreto y un tipo y un peso de bala concreto porque las diferencias arrojan diferentes trayectorias y por tanto marcan decisiones distintas. Me explico:

Vamos a imaginar que el rifle está recamarado en .270 Winchester y queremos tirar una bala spitzer de 130 grains (no es casualidad que lo elija porque es lo que estoy haciendo ahora mismo). También hay que tener claro qué tipo de caza se va a practicar. Aquí te voy a hablar de tiro de rececho, donde lo normal es que el animal esté a cierta distancia.

Sigo.

JW.

Creo que si no tienes contestaciones sobre estos temas es poque es difícil de contestar a todo ello de una forma resumida ya que da para muchas páginas. Bajo mi punto de vista creo que inicialmente debieras recabar información general a través de internet (en estos foros tienes mucha acumulada) y luego efectuar preguntas más concretas.
En cuanto a las caidas de las balas puedes mirar en la página de munición Norma que en el apartado Academia de Munición tiene una tabla balística.
Un saludo.

Hola, soy cazador de menor desde hace varios años y estoy pensando en meterme también a hacer batidas de jabalí y quizás alguna cosilla más. Me compraré algún rifle que aún no tengo decidido más un visor. Nunca he manejado visores y me gustaría que alguien me pudiese recomendar algún enlace a un manual o algo por el estilo donde se explique cómo montarlo en el arma, ponerlo a tiro, preparalo para tirar, cuidados, etc.

También me entra la duda de cómo se sabe cuánta es la caida de la bala de un calibre a cierta distancia.

Saludos