Buenas noches.
Para todos es especial para Doncesar.
He escrito una descripccion mas extensa pero parece que hay limite de tiempo y el sistema no me ha dejado, es que soy torpe con el teclado.
Ya tengo el kit del Hawken, de momento muy bien, hay que ajustar la cantonera, ya casi esta, y la pieza que aloja el tacon del cañon, sobra madera, solucion facil lijadora y ajustarlo,. al cañon le he metido un led en el anima y esta bien, empleare el metodo de nuestro amigo Artesano creo recordar, para ponerlo en marcha, pulido con lana de acero y aceite y terminado de pulir con estropajo verde tambien con aceite, en el exterior se observan poros procendentes de la colada y que en el perfilado del hexagono han aparecido, solucion, la de nuestro Pater, pulir con cuidado de la figura hexagonal y pavonar.
El alza es como la de los rifles de perdigones antiguos, ya contaba con ello y le encargue a Trelles un diopter, por menos de 200€ la cantidad de cosas que hay en la caja del kit.
Por cierto Doncesar, el pavonado que me has recomendado viene descrito en una Circular de la Direccion General de Artilleria de 1.858, a base de acido nitrico, (agua fuerte), para producir la oxidacion, con el requisito de tener una concentracion de 5º Beaume. mañana comprare agua fuerte comercial y por aerometria vere la concentracion, a continuacion os informo.
La culata en principio me decanto por la goma-laca, si no vabien a desmontar y otra cosa.
Tendre informado al foro tanto de los fracasos como de los aciertos.
Le repito la bIenvenida a Ricocchet, a partir de aqui nos estas solo.
Saludos.
Kit del Hawken de Ardesa.
RE: Kit del Hawken de Ardesa.
para el acero, si hay marcas las lijas, que no habra...pero el estropajo verde raya...luego si hay marquillas, cojes lija de acero de mas gruesa a mas fina, empapada en aceite, es cerdo, pero deja un acabado suave..y terminas con lana de acero 000 empapada en aceite y ya esta...si terminas con estropajo verde rayas.....termina con lana de acero en aceite.....
yo termino a veces asi y a veces con cepillo rotativo de acero suavisimo que le da un pulido semimate y suavisimo...
un saludo
yo termino a veces asi y a veces con cepillo rotativo de acero suavisimo que le da un pulido semimate y suavisimo...
un saludo
"un elefanta muy ducho en el oficio, cubria con la trompa su orificio..."
RE: Kit del Hawken de Ardesa.
Hola Lanedrak , mi primer rifle es un kit de ardesa el kentaky de chispa
me faltaron tornillos la cantonera nunca pude ajustarla porque el desbaste de la madera ya era demasiado ardesa nunca me contesto y se lo dije por escrito y el armero al que se lo compre claro es un kit. Ha la llave le quite el pavonado dore por galvanoplastia toda la tornilleria y la cazoleta la madera despues de lijarla con grano gordo la fui tiñendo con nogalina tinte pco concentrado esperaba una semana y lijado con grano fino asi por lo menos cinco veces despues aceite de linaza sin secante ds veces esperar y por ultimo un varniz tapaporos.
El cañon lo pavone con el acido nitrico lo compre en madrid en RIESGO a una concentracion de 10% rebaje la cantidad que creia usar otro 10% y con unas pinzas de plastico y muñequilla de hilo muy limpia a untar una semana de diferencia cada vez cepillar con cepillo metalico de puas finas y otra vez total 7 veces todo fue en primavera verano la humedad y la temperatura influyen en el pavonado con acido el ultimo paso fue poner a hervir agua y sumergir el cañon un par de minutos dejar que secara solo y aceitar.
Decirme como puedo reducir las imagenes para poderlas poner gracias
me faltaron tornillos la cantonera nunca pude ajustarla porque el desbaste de la madera ya era demasiado ardesa nunca me contesto y se lo dije por escrito y el armero al que se lo compre claro es un kit. Ha la llave le quite el pavonado dore por galvanoplastia toda la tornilleria y la cazoleta la madera despues de lijarla con grano gordo la fui tiñendo con nogalina tinte pco concentrado esperaba una semana y lijado con grano fino asi por lo menos cinco veces despues aceite de linaza sin secante ds veces esperar y por ultimo un varniz tapaporos.
El cañon lo pavone con el acido nitrico lo compre en madrid en RIESGO a una concentracion de 10% rebaje la cantidad que creia usar otro 10% y con unas pinzas de plastico y muñequilla de hilo muy limpia a untar una semana de diferencia cada vez cepillar con cepillo metalico de puas finas y otra vez total 7 veces todo fue en primavera verano la humedad y la temperatura influyen en el pavonado con acido el ultimo paso fue poner a hervir agua y sumergir el cañon un par de minutos dejar que secara solo y aceitar.
Decirme como puedo reducir las imagenes para poderlas poner gracias
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RE: Kit del Hawken de Ardesa.
Buenas noches Tinin.
Gracias por contestar la misiva.
Yo rededuzco las imagenes con un programa de imagen que se llama ,perdona las incorreciones, Paint Spro o algo parecido, hay una opcion que te permite darles el "peso" que tu quieras, la verdad de esto no tengo ni idea, pero veras como algún compañero te orienta.
Tengo mucho interes en lo que has comentado de la galvanotecnia, pregunto, ¿seria posible hacer migrar iones de plata a una pletina de acero de forma que su recubrimiento quedara de plata? aunque despues sea necesario pulir la superficie en plata.
Como estoy un poco mayor, me cuesta trabajo volver al anodo y catodo del 4º de bachiller.
Al respectop del Kit del Hawken he aprendido algo, y es que no vale la pena comprarlo, se compre el arma terminada y despues se personaliza.
De todas formas voy haciendo fotos del proceso y cuando termine las pondre a vuestra disposicion, la verdad es que es mi primer arma larga de avancarga, y sin ilusion, un pueblo esta condenado a desaparecer.
De Ardesa, ni hablemos, mi conclusion es que es una empresa que vende a precios inmejorables y tiene muchas obligaciones que cumplir, mientras le compren los moros y cristianos, sacaran a sus familias a delante, pero para la gente que quiere excelencia en un arma tenemos que buscar otros caminos, o partir de la base de Ardesa que no es mala y mejorar las armas como Dios nos encamine.
A ver si puedes poner fotos de tu arma.
Un saludo.
Gracias por contestar la misiva.
Yo rededuzco las imagenes con un programa de imagen que se llama ,perdona las incorreciones, Paint Spro o algo parecido, hay una opcion que te permite darles el "peso" que tu quieras, la verdad de esto no tengo ni idea, pero veras como algún compañero te orienta.
Tengo mucho interes en lo que has comentado de la galvanotecnia, pregunto, ¿seria posible hacer migrar iones de plata a una pletina de acero de forma que su recubrimiento quedara de plata? aunque despues sea necesario pulir la superficie en plata.
Como estoy un poco mayor, me cuesta trabajo volver al anodo y catodo del 4º de bachiller.
Al respectop del Kit del Hawken he aprendido algo, y es que no vale la pena comprarlo, se compre el arma terminada y despues se personaliza.
De todas formas voy haciendo fotos del proceso y cuando termine las pondre a vuestra disposicion, la verdad es que es mi primer arma larga de avancarga, y sin ilusion, un pueblo esta condenado a desaparecer.
De Ardesa, ni hablemos, mi conclusion es que es una empresa que vende a precios inmejorables y tiene muchas obligaciones que cumplir, mientras le compren los moros y cristianos, sacaran a sus familias a delante, pero para la gente que quiere excelencia en un arma tenemos que buscar otros caminos, o partir de la base de Ardesa que no es mala y mejorar las armas como Dios nos encamine.
A ver si puedes poner fotos de tu arma.
Un saludo.
RE: Kit del Hawken de Ardesa.
Para reducir las fotos: las abres con el "paint" buscas la foto la pinchas con el boton derecho del raton y en la lista que te sele pinchas en "abrir con" y te sale el "paint" una vez abierta pinchas en "imagen" y te aparece una lista, busca la opcion "expandir o contraer" y ahi le cambias los valores, por ejemplo 50 % y guardas como y ya la tienes reducida y seguro que ya te cabe.
Para escribir un texto largo o que te lleve mucho tiempo, he leido aqui a algun forero que primero lo escribe en el "word" y despues "corta y pega" en la "respuesta" por que si tardas mucho en escribir el servidor te desconecta y noo te admite la respuesta.
un saludo
Para escribir un texto largo o que te lleve mucho tiempo, he leido aqui a algun forero que primero lo escribe en el "word" y despues "corta y pega" en la "respuesta" por que si tardas mucho en escribir el servidor te desconecta y noo te admite la respuesta.
un saludo
 Y sepa, ella no es una cosa, ella es un ser, ella tiene un alma, que sueña y canta, el tiempo la rodea, y fue, de miles de cazas, el viento silencioso.
RE: Kit del Hawken de Ardesa.
Buenas noches.
Aclarado por parte de Super lo del tiempo de redaccion de las intervenciones, por otro lado volviemdo al tema de la fundicion de plata, de momento lo tengo un poco detenido, no me acordaba del punto de fusion de la plata, casi 900º C. pero un compañero del foro ha hecho algo de galvanotecnia en el foro le he hecho la consulta al respecto de la plata, si no tendre que reciclar los conocimientos de electrolisis, te tendre informado.
Estimado Doncesar, eres un libro abierto, pero cuando hablas de aguafuerte hay empieza mi lio, en principio yo he entendido como agua fuerte el Salfuman comercial, se que es sulfurico, para no utilizar el carisimo de laboratorio me dirijo a una drogueria y cuando leo la composicion, claro es sulfurico diluido, y me caigo del guindo en ese momento pensando que yo busco acido nitrico, pero en la botella de salfuman se lee claramente "aguafuerte" y no es lo que se necesita para pavonar el cañon segun la epoca, busco aguafuerte en las droguerias y todas son sulfurico, cuando nosotros necesitamos nitrico, cavilando me acuerdo de que el nitrico se emplea para limpiar las conducciones de agua de riego por goteo, me voy a un almacen de abonos y hay si, me venden acido nitrico pero con una concentracion superior a la de 5º Beaume que indica la ordenanza de artilleria, no es problema se diluye y punto.
La aplicacion para la oxidacion la voy a hacer por inmersion del cañon en "aguafuerte" ya que tengo facilidad para hacer una cubeta de polietileno que lo contenga.
Como siempre, agradecido.
Aclarado por parte de Super lo del tiempo de redaccion de las intervenciones, por otro lado volviemdo al tema de la fundicion de plata, de momento lo tengo un poco detenido, no me acordaba del punto de fusion de la plata, casi 900º C. pero un compañero del foro ha hecho algo de galvanotecnia en el foro le he hecho la consulta al respecto de la plata, si no tendre que reciclar los conocimientos de electrolisis, te tendre informado.
Estimado Doncesar, eres un libro abierto, pero cuando hablas de aguafuerte hay empieza mi lio, en principio yo he entendido como agua fuerte el Salfuman comercial, se que es sulfurico, para no utilizar el carisimo de laboratorio me dirijo a una drogueria y cuando leo la composicion, claro es sulfurico diluido, y me caigo del guindo en ese momento pensando que yo busco acido nitrico, pero en la botella de salfuman se lee claramente "aguafuerte" y no es lo que se necesita para pavonar el cañon segun la epoca, busco aguafuerte en las droguerias y todas son sulfurico, cuando nosotros necesitamos nitrico, cavilando me acuerdo de que el nitrico se emplea para limpiar las conducciones de agua de riego por goteo, me voy a un almacen de abonos y hay si, me venden acido nitrico pero con una concentracion superior a la de 5º Beaume que indica la ordenanza de artilleria, no es problema se diluye y punto.
La aplicacion para la oxidacion la voy a hacer por inmersion del cañon en "aguafuerte" ya que tengo facilidad para hacer una cubeta de polietileno que lo contenga.
Como siempre, agradecido.
RE: Kit del Hawken de Ardesa.
Buenas noches Lanedrak te pongo las fotos te prometo que estado escribiendo desde hace un rato y cuando voy a mandarlo me dice que me registre , para el cañon como acabo de leer es acido nitrico no acido sulfurico de drogeria ni salfuman.
En el dorado y plateado por electrolisis consigues una fina capa de apenas unas micras de como este el metal base sera la terminacion mas tambian la relacion de tiempo y tension consigues mayor deposito de oro o plata pero si mecanicamente lo intentas pulir terminarias quitandolo si lo ves en la cazoleta que es dorada la cantidad de oro depositado es mayor para que resista la temperatura y la corrosion
En el dorado y plateado por electrolisis consigues una fina capa de apenas unas micras de como este el metal base sera la terminacion mas tambian la relacion de tiempo y tension consigues mayor deposito de oro o plata pero si mecanicamente lo intentas pulir terminarias quitandolo si lo ves en la cazoleta que es dorada la cantidad de oro depositado es mayor para que resista la temperatura y la corrosion
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RE: Kit del Hawken de Ardesa.
Buenas noches Tinin.
Ese chisme es precioso, parece original,dime si me equivoco.
Parece ser que en temas electroliticos los recubrimientos del ion que se pretende puede formar una capa del espesor que se pretenda, otra cosa sera la consistencia de la misma, como es un tema complicado y que hay que estudiar en cuanto a voltaje, tiempo de migracion, soporte del catodo, etc. y yo tengo que trabajar, me lo apunto como pendiente porque hablando con Super al respecto de las inclusiones en plata, se me ocurrió que empleando una tecnica como la del grabado en metales con acido sea cual sea y aislando con barniz la superficie que no se quiere reaccionar, es posible que se consigan hasta buenos resuiltados.
De todas formas es algo a investigar y eso lleva tiempo, asi que esperare hasta el verano que con la propia investigacion profesional profesional tengo bastante trabajo atrasado. No se si me he explicado bien, de todas formas estamos en contacto.
Creo que en este tema esta todo inventado, falta el catedratico que nos ilustre para no tener que repetir algo ya hecho.
Un saludo Tinin.
Ese chisme es precioso, parece original,dime si me equivoco.
Parece ser que en temas electroliticos los recubrimientos del ion que se pretende puede formar una capa del espesor que se pretenda, otra cosa sera la consistencia de la misma, como es un tema complicado y que hay que estudiar en cuanto a voltaje, tiempo de migracion, soporte del catodo, etc. y yo tengo que trabajar, me lo apunto como pendiente porque hablando con Super al respecto de las inclusiones en plata, se me ocurrió que empleando una tecnica como la del grabado en metales con acido sea cual sea y aislando con barniz la superficie que no se quiere reaccionar, es posible que se consigan hasta buenos resuiltados.
De todas formas es algo a investigar y eso lleva tiempo, asi que esperare hasta el verano que con la propia investigacion profesional profesional tengo bastante trabajo atrasado. No se si me he explicado bien, de todas formas estamos en contacto.
Creo que en este tema esta todo inventado, falta el catedratico que nos ilustre para no tener que repetir algo ya hecho.
Un saludo Tinin.
RE: Kit del Hawken de Ardesa.
Hola Lanedrak, el salfumán no es ácido sulfúrico (H2 SO4) es ácido clorhidrico ( ClH ) y el agua fuerte es una mezcla de ácido nítrico y agua, pero para pavonar mediante esa técnica no hay que diluir el ácido al 5% con agua, creo que lo has entendido mal, lo que tienes que hacer es diluir el ácido hasta que el aerómetro marque 5 de acidez, si es más ácido que 5 posiblemente se coma el metal oxidandolo. Para saber la acidez necesitas un aerómetro.
Saludos
Saludos
  No se pueden elegir las cartas que la vida te da, pero sí cómo jugarlas.
RE: Kit del Hawken de Ardesa.
Buenos dias Lanedrak si parece original pero no lo es , es ardesa 100% ,lo que nos falta son modelos clasicos españoles con culata a la madrileña , llaves, igual que los americanos tienen los suyos.
      Â
RE: Kit del Hawken de Ardesa.
Buenas nohes a todos, como no tengo tiempo y como de construmbre le quito horas al sueño para mis trastos y aprender de Uds.
Llevas razon, Jose-rb el salfuman es chorhidrico ha sido un lapsus, como trabajo a diario con los dos acidos, es facil, pienso, de todas formas le agradeceria que el amigo Tinin nos dijera el procedimiento que ha empleado para hacer algo tan bonito como lo que ha hecho con la pletina del rifle de Ardesa, creo que nos ahorraria mucho tiempo al resto de personal.
Por cierto pensando en la sugerencia de Doncesar de sumergir el cañon en nitrico, se me ocurrio hacer una cubeta de polietileno de 1 m. de largo y bañar el cañon, como es mas complicado que utilizar un tubo de PVC obturado en su parte inferior con un tapon de caucho y meter el cañon en el tubo, he optado por esta solucion. El problema se presenta en que hacer con los orificios roscados en el cañon, no se que pasara al final, pero los he rellenado con silicona, espero que no me cueste sacarla a posteriori.
El afuste de madera esta quedando de cine, y eso que solo lleva tres manos de Xilamon fondo.
Gracias por vuestra atencion.
Llevas razon, Jose-rb el salfuman es chorhidrico ha sido un lapsus, como trabajo a diario con los dos acidos, es facil, pienso, de todas formas le agradeceria que el amigo Tinin nos dijera el procedimiento que ha empleado para hacer algo tan bonito como lo que ha hecho con la pletina del rifle de Ardesa, creo que nos ahorraria mucho tiempo al resto de personal.
Por cierto pensando en la sugerencia de Doncesar de sumergir el cañon en nitrico, se me ocurrio hacer una cubeta de polietileno de 1 m. de largo y bañar el cañon, como es mas complicado que utilizar un tubo de PVC obturado en su parte inferior con un tapon de caucho y meter el cañon en el tubo, he optado por esta solucion. El problema se presenta en que hacer con los orificios roscados en el cañon, no se que pasara al final, pero los he rellenado con silicona, espero que no me cueste sacarla a posteriori.
El afuste de madera esta quedando de cine, y eso que solo lleva tres manos de Xilamon fondo.
Gracias por vuestra atencion.
RE: Kit del Hawken de Ardesa.
Buenas noches yo te recomendaria que no lo sumerjas por el peligro de la cantidad y por los efectos dentro del cañon que es muy dificil apreciarlos te recomiendo atar el cañon con una cuerda ponerte en la terraza o al aire libre y con una muñequilla de las que usan para barnizar
a untarle del acido esperar a que seque cepillar manualmente con un cepillo metalico de puas finas y asi hasta que te artes de ver el cañon .
a untarle del acido esperar a que seque cepillar manualmente con un cepillo metalico de puas finas y asi hasta que te artes de ver el cañon .
      Â
RE: Kit del Hawken de Ardesa.
u
un saludocuando tengas terminado el cañon porfabor nos lo pones pare ver como queda y el proceso que le as dado enhoravuena y que lo disfrutes :plas:plas:plas:plas:plas:plas[citando a: Lanedrak]
Buenas nohes a todos, como no tengo tiempo y como de construmbre le quito horas al sueño para mis trastos y aprender de Uds.
Llevas razon, Jose-rb el salfuman es chorhidrico ha sido un lapsus, como trabajo a diario con los dos acidos, es facil, pienso, de todas formas le agradeceria que el amigo Tinin nos dijera el procedimiento que ha empleado para hacer algo tan bonito como lo que ha hecho con la pletina del rifle de Ardesa, creo que nos ahorraria mucho tiempo al resto de personal.
Por cierto pensando en la sugerencia de Doncesar de sumergir el cañon en nitrico, se me ocurrio hacer una cubeta de polietileno de 1 m. de largo y bañar el cañon, como es mas complicado que utilizar un tubo de PVC obturado en su parte inferior con un tapon de caucho y meter el cañon en el tubo, he optado por esta solucion. El problema se presenta en que hacer con los orificios roscados en el cañon, no se que pasara al final, pero los he rellenado con silicona, espero que no me cueste sacarla a posteriori.
El afuste de madera esta quedando de cine, y eso que solo lleva tres manos de Xilamon fondo.
Gracias por vuestra atencion.
Â
RE: Kit del Hawken de Ardesa.
perdon por la tardanza...el agua fuerte que venden es diluido y ese nos bastara...mas o menos....si, el desatascar cañerias...lo sumerges, eso si , bien desengrasado, y lo dejas fuera hasta que desarrolle una capa de oxido....
no te preocupes, el agua fuerte, comercial y diluido, ni el sulfurico, se comen el metal ...el aguafuerte de desatarcar deja el metal gris y libre de oxido cuando esta en baño...curiosamente, despues, fuera, dejara un oxido rojo que despues de un dia o dos, yo con un cepillo de alambre suavisimo, y a no muchas revoluciones, en el taladro de banco, elimino y queda, efectivamente, pavonado en un tono amarronado, sobre todo si despues le damos un bruñido con un trapo con aceite...
ahora bien, NO ES BONITO, PRUEBA ANTES EN OTRA COSA...pero es AUTENTICO.........es cierto, el aguafuerte, un poco en forma concentrada y menos licuada que la comercial, es lo que funciona, porque liquido corre demasiado y no oxida tan bien.. y algunas partes mas que otras....pero si no hay otra cosa que el salfuman, u otra marca, muy liquido, habra que usar este.......
si recordais o habeis tenido un AUSTIN AND HALLECK de los fabricados por ardesa...asi estaban acabados....era mate mate el cañon y marron....espectacular no era, pero parecia un "autentico kentucky" y si no, mira, tengo unos liquidos de pavonar en frio en casa que van bien...lo pavonas asi...y sino, animate al pavon con calor....y lo barnizas despues...es mas bonito que el marronado...
PERO NO TE LANZES A PAVONAR YA EL CAÑON, haz pruebas que a mi me costo experimentar antes y solo he pavonado cañones de arma corta....ojo que yo ya aviso...doy el metodo pero arreglandose con lo que hay....
puedes hacer como te dicen , a base de muñequilla, pero los pavonados como quedan bien bien es sumergir y por goteo...yo asi lo hice, pero cañones cortos, insisto.
un saludo
no te preocupes, el agua fuerte, comercial y diluido, ni el sulfurico, se comen el metal ...el aguafuerte de desatarcar deja el metal gris y libre de oxido cuando esta en baño...curiosamente, despues, fuera, dejara un oxido rojo que despues de un dia o dos, yo con un cepillo de alambre suavisimo, y a no muchas revoluciones, en el taladro de banco, elimino y queda, efectivamente, pavonado en un tono amarronado, sobre todo si despues le damos un bruñido con un trapo con aceite...
ahora bien, NO ES BONITO, PRUEBA ANTES EN OTRA COSA...pero es AUTENTICO.........es cierto, el aguafuerte, un poco en forma concentrada y menos licuada que la comercial, es lo que funciona, porque liquido corre demasiado y no oxida tan bien.. y algunas partes mas que otras....pero si no hay otra cosa que el salfuman, u otra marca, muy liquido, habra que usar este.......
si recordais o habeis tenido un AUSTIN AND HALLECK de los fabricados por ardesa...asi estaban acabados....era mate mate el cañon y marron....espectacular no era, pero parecia un "autentico kentucky" y si no, mira, tengo unos liquidos de pavonar en frio en casa que van bien...lo pavonas asi...y sino, animate al pavon con calor....y lo barnizas despues...es mas bonito que el marronado...
PERO NO TE LANZES A PAVONAR YA EL CAÑON, haz pruebas que a mi me costo experimentar antes y solo he pavonado cañones de arma corta....ojo que yo ya aviso...doy el metodo pero arreglandose con lo que hay....
puedes hacer como te dicen , a base de muñequilla, pero los pavonados como quedan bien bien es sumergir y por goteo...yo asi lo hice, pero cañones cortos, insisto.
un saludo
"un elefanta muy ducho en el oficio, cubria con la trompa su orificio..."
RE: Kit del Hawken de Ardesa.
Buenas noches.
No has tardado Doncesar, soy yo que voy muy rapido, creo que con toda vuestra buena voluntad, tuya y de Tinin, habeis llegado tarde, antes de conectarme he sumerjido el cañon en acido nitrico de 5º Beaume como mandan las Reales Ordenazas de 1.858 por tiempo de 2 minutos, lo he sacado colgado de un alambre de inox. y ha salido de un verde muy verde muy prometedor, a los 20´ empieza a aparecer el oxido, he hecho fotos de todo Galeon, cuando este terminado, para bien o para mal, las tendreis todos. Por cierto Tinin, no te preocupes por el ánima del cañon, lo he tapado con un tapon de latex, asi como los orificios de la chimenea y el oido, al resto de roscas que lleva el cañon les he enroscado un tornillo de acero inox. de la medida, ya que probé a sellarlos con silicona y cuesta trabajo quitarla cuando no sale a rosca.
Para eliminar los restos de grasa o aceite de pulir el anima que quieras que no contamina el exterior del mismo, he empleado alcohol comercial en sucesivas limpiezas.
Doncesar el aguafuerte comercial es clorhidrico creo que hace su papel al respecto, pero en base a las indicaciones que tu me has dado y la documentacion recopilada, lo original de la epoca es el nitrico, tengo nitrico para pavonar con el metodo algo asi como 100 cañones, asi que si alguien lo necesita y le coge al paso lo tiene a su disposicion, pero creo que vamos a esperar como sale el invento.
Saludos para el foro.
No has tardado Doncesar, soy yo que voy muy rapido, creo que con toda vuestra buena voluntad, tuya y de Tinin, habeis llegado tarde, antes de conectarme he sumerjido el cañon en acido nitrico de 5º Beaume como mandan las Reales Ordenazas de 1.858 por tiempo de 2 minutos, lo he sacado colgado de un alambre de inox. y ha salido de un verde muy verde muy prometedor, a los 20´ empieza a aparecer el oxido, he hecho fotos de todo Galeon, cuando este terminado, para bien o para mal, las tendreis todos. Por cierto Tinin, no te preocupes por el ánima del cañon, lo he tapado con un tapon de latex, asi como los orificios de la chimenea y el oido, al resto de roscas que lleva el cañon les he enroscado un tornillo de acero inox. de la medida, ya que probé a sellarlos con silicona y cuesta trabajo quitarla cuando no sale a rosca.
Para eliminar los restos de grasa o aceite de pulir el anima que quieras que no contamina el exterior del mismo, he empleado alcohol comercial en sucesivas limpiezas.
Doncesar el aguafuerte comercial es clorhidrico creo que hace su papel al respecto, pero en base a las indicaciones que tu me has dado y la documentacion recopilada, lo original de la epoca es el nitrico, tengo nitrico para pavonar con el metodo algo asi como 100 cañones, asi que si alguien lo necesita y le coge al paso lo tiene a su disposicion, pero creo que vamos a esperar como sale el invento.
Saludos para el foro.
RE: Kit del Hawken de Ardesa.
Con tanto acido, como se te caiga en las pelotas , el tiempo ahora es humedo dejale que seque sin prisas , te pongo unas fotos
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RE: Kit del Hawken de Ardesa.
Hola Tinin, lo de ese cañon es grave, leche espero que no me pase, de todas formas, aqui en el norte de Murcia la humedad ambiente rara vez pasa del 35 %, y yo me pongo el babero para trabajar con los corrosivos y demas, de todas formas mañana ya tendre un resultado aunque sea parcial, he pensado en colocarle al cañon una corriente de aire caliente para acelerar el proceso, por evitar hacer un disparate de ignorante lo dejare secar a temperatura ambiente 22º y 32 % de hunedad,
Mañana te contaré.
Buenas noches.
Mañana te contaré.
Buenas noches.
RE: Kit del Hawken de Ardesa.
Buenas noches Tinin.
Me pasa que despues de tres pasadas de acido nitrico de 5º me veo que me quedo sin los troqueles del banco de pruebas, y siguiendo las instrucciones de Doncesar, despues de la oxidacion lavar con agua caliente y quitar el oxido sobrante con lana de acero muy fina, el color chocolate del que ha quedado tu cañon no me gusta mucho, en cambio a mi me ha quedado un brillo mate, como de acero, que considero muy bonito, despues de sucesivas capas de aceite, y puliendo con trapo, la verdad que no mucho, pero me gusta, cuando tenga un poco de tiempo para reducir las fotos la colgaré en nuestro mejor medio de comunicacion, este Foro.
Un saludo.
Me pasa que despues de tres pasadas de acido nitrico de 5º me veo que me quedo sin los troqueles del banco de pruebas, y siguiendo las instrucciones de Doncesar, despues de la oxidacion lavar con agua caliente y quitar el oxido sobrante con lana de acero muy fina, el color chocolate del que ha quedado tu cañon no me gusta mucho, en cambio a mi me ha quedado un brillo mate, como de acero, que considero muy bonito, despues de sucesivas capas de aceite, y puliendo con trapo, la verdad que no mucho, pero me gusta, cuando tenga un poco de tiempo para reducir las fotos la colgaré en nuestro mejor medio de comunicacion, este Foro.
Un saludo.
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