Ya vuelvo al ataque con mi Qb88 (pero que pesado que soy...). Despues de los ultimos resultados que obtuve, una terrible decision me atormentaba:
Le pego una patada a la Qb88 y a todas las de resorte?? o por el contrario me meto con ella a tope y le hago lo imposible para mejorarla ??

Sin duda ya sabeis mi decision.


Despues de esta pequeña introduccion os dejo unos links a los temas anteriores de la QB88, mas que nada para la gente que no sabe de que va pueda ponerse al dia:

Presentacion: http://www.armas.es/foro/foro.php?TEMA=62&MEN=530963&T=Qb_88_al_fin_el_fin

El problema: http://www.armas.es/foro/foro.php?TEMA=62&MEN=583210&T=Precision_Vs_Potencianuevos_datos

Pues bien, en otro post del foro alguien pregunto que era lo que hacia precisa una carabina, a partir de la pregunta empeze a analizar los despieces de muchas carabinas de resorte digamos "de alta calidad", Air Arms, BSA, Weihrauch etc y la verdad es que a primera vista no hay muchas diferencias con mi modesta Qb88, pero hay que mirar mas a fondo. En realidad hay muchas...

El problema num 1 de la imprecision de una carabina es el rozamiento interno de la camara de potencia incontrolado. Incontrolado me refiero a que no es posible repetir el mismo rozamiento interno disparo tras disparo.
El mejor tuning que podemos realizar es el de evitar al maximo este rozamiento, y aprovechar el aire que tenemos en el cilindro al maximo, sin que tengamos perdidas para que este volumen sea siempre el mismo, y disparo tras disparo, la potencia aplicada al balin siempre sea la misma. (da igual si es poca o mucha, pero siempre igual...).

Vamos a por ello.

Para empezar, vuelvo a desmontar totalmente la Qb88, pieza a pieza, y la desengraso bien. Observo las marcas que han quedado en el piston, cilindro, sello etc. y veo claramente que hay rozamiento no deseado.
La Qb88 tiene un piston a "dos niveles". Al contrario que la mayoria de armas de resorte, que el mismo tubo principal es la camara de potencia, la Qb88 tiene un cilindro de compresion, y un tubo principal que contiene todo los mecanismos, el piston corre por los dos tubos de distinto diametro, y con unas tolerancias exageradas, que permiten el "campaneo" del piston por dentro de las dos camaras. Esta es una de las diferencias entre armas "baratas" y las "caras", el mecanizado de las piezas con un ajuste perfecto.
La guia trasera del muelle, esta comida por el giro que tiene el muelle al ser comprimido, se clava en la chapa y lo erosiona.
Tambien observo que el sello, esta muy flojo, el tornillo que lo aprieta no lo asegura...
Muchos pequeños detalles que obie en un primer desmontaje y pulido y que ahora me doy cuenta de su importancia.
Hay que empezar de nuevo, y ya puestos vamos a por el maximo detalle.
Mucha de la informacion que aplicare en la carabina esta extraida de internet, de foros, de diversos despieces, de experiencia propia y intentare desglosarlo parte a parte para una mejor explicacion de cada cosa. Vuestras ideas, criticas y consejos son bienvenidos.
Os dejo fotos del desgaste de esas piezas, despues de unos 500 disparos, cuestan un poco de ver en las fotos, pero en vivo son de escandalo.

Hola Qkpmax,veo que tienes mucho desgaste de piezas,no se si te servirá de algo,pero esas partes a lo mejor puedes esmerilarlas
Es una pasta que se usa para corregir las valvulas de motores de explosión.Te puede servir,si las endiduras y roces son algo profundos.
Bueno ya nos contarás como te van las cosas.

El resorte que muerde...

Voy a empezar con el resorte, aqui tengo un problema de rozamiento, y una mejora a hacer. Cuando comprimimos un resorte, este gira, o mejor dicho se enrosca. Al estar atrapado entre la guia trasera y el top hat delantero, estas dos piezas le hacen de eje de giro, hay que disminuir el rozamiento para no perder potencia.
La guia trasera del muelle de la Qb88 es de pesima calidad, es un trozo de chapa embutido y soldado.El muelle al girar se lo ha comido en su parte trasera donde apoya, ya que ademas de no ser plano (por el tipo de construccion que tiene) tiene la union de la soldadura que aun se engancha mas al final del resorte. Lo mejor creo es que se tendria que hacer uno de las mismas medidas pero de Nylatron o otro material antifriccion. Pero como que no tengo torno, le he hecho otro apaño. Le he añadido una arandela de acero templado al final de la guia con las dimensiones adecuadas. De esta forma el resorte apoya plano y no puede desgastar el acero de la arandela, ayudando la arandela a girar libremente al resorte.
He retrabajado el resorte de forma que los extremos tengan menos superficie de contacto con sus apoyos. Con ayuda de la Dremmel y una pequeña muela, le he hecho unas hendiduras en la ultima espira del muelle, de forma que apoye con menos superficie, ademas estas hendiduras ayudaran a acumular grasa en ellas para mejorar la lubrificacion del conjunto. El top hat lo dejo igual.
Finalmente lo pulo todo de forma obsesiva...como mas brillante, menos rozamiento.
Como no, aqui estan las fotos para que lo entendais mejor.

mas fotos, observar el resorte

El piston...

Aparte de un importantisimo primer paso en la mejora de un piston como es el pulido extremo del mismo, fijandonos si tiene algun punto de soldadura que sobresalga o algun otro tipo de imperfeccion, tanto por fuera como en su interior por donde desliza el muelle, es muy importante que nos fijemos en el canal por donde corre la palanca de carga. Es un punto a tener en cuenta que yo en un primer repaso no preste atencion, hay que pulirlo y dejarlo fino, ya que durante el disparo, la palanca de carga se desliza directamente por este canal.
Ademas tambien nos fijaremos si el canal atraviesa el piston y vemos su interior y el muelle cuando esta alojado en el.
Aqui hay una importante modificacion posible hacer para mejorar la precision de la carabina.
Recuerdo en el tuning de la planta de potencia de la Norica, en que intente meter un plastico muy fino envolviendo el muelle, porque habia leido en internet que mejoraba el twang de la carabina...esto es falso.
Si habeis observado en algunos kits de cambio de muelle de renombre (maccari y otros...) envuelven el ultimo trozo del resorte en una fina chapa.
La mision de esta chapa no es mas que proteger a la camara de compresion de las posibles fugas de grasa del resorte hacia ella a traves del canal de la palanca de montage y que el engrase del muelle dure mas. :8

Si vuestro piston tiene el canal de carga cerrado no hay problema (La Norica Dream Hunter lo tenia cerrado), y ademas podeis engrasar mejor el resorte, pero si es abierto no os podeis pasar metiendo grasa, ya que la que sobre salpicara las parredes del cilindro de compresion, provocando dieseling y una inconstancia de potencia disparo tras disparo, y logicamente una perdida de precision.
O podeis hacer lo siguiente, de una lata de refresco, cortais la chapa, un trozo suficiente para envolver el interior del piston, y cerrar la canal, teneis que aseguraros que teneis espacio entre la pared interior del piston y el muelle, pero seguro que lo teneis, para que os quepa una chapa tan fina como la de las latas de refrescos, (recordad que el resorte al comprimirse aumenta un poco de diametro cuando gira)
Para asegurarla que no se mueva, los ultimos 5 mm del rectangulo de chapa que useis para envolver el resorte los cortais en forma de dientes y los doblais a 90 grados hacia el interior de cilindro que formareis al enrollar la chapa, el top hat se encargara de sujetarla...observad las fotos y lo entendereis, y si no, ya sabeis que me podeis preguntar.
Ya podremos engrasar el muelle sin miedo del dieseling, y asegurando el engrase del resorte para mucho mas tiempo.

Y ahora que mas haremos...pues realizaremos el embotonado del cilindro.
Ohh si, ahora ya tocamos el cielo de la ultrapreparacion del piston de una arma de resorte....
Pero atencion a los falsos mitos, el embotonado no es mas que un sistema de "cojinete" antifricion que nos dara estupendos resultados siempre y cuando nuestra carabina sea del tipo "economico" (todas nuestras nacionales y muchas chinas...y alguna otra marca).
Marcas como Diana, Air arms, Weihrauch etc usan otro tipo de sistema para guiar el cilindro, muchas de ellas no llevan top hat y llevan un vastago central que guia el piston, el muelle y sirve para el sistema del gatillo, y asegura evitar el campaneo del piston.
Me refiero al campaneo del piston al movimiento ondulante que transmite el muelle al piston durante su disparo provocado por el exceso de holgura entre las paredes del tubo principal y el piston, es uin rozamiento incontrolado. (va golpeando las paredes y provoca esa sensacion de vibracion o twang )
Aseguraros si realmente es necesario un embotonamiento de vuestro piston.
En el mio si.
Es muy facil embotonar el piston si disponemos de un taladro, brocas, un macho, y pegamento de tipo bicomponente (Araldit).
Solo es necesario embotonar la parte trasera del piston, la parte delantera va devidamente guiada por el sello, ademas de aumentar el rozamiento, evitaremos que el sello se autoadapte a las paredes del cilindro, pudiendo perder compresion.
Para embotonarlo, primero marcamos donde iran los "botones" fijandonos que no molesten en la ranura de la palanca de montage o el gatillo. Iran colocados 3 a una posicion de 180º entre ellos, formando un triangulo.
(Yo he usado tornillos de nylon de M-6, por lo que he taladrado con una broca de 5mm y he roscado los agujeros con el macho de M-6.)
Roscamos tres tornillos de nylon lo suficiente para que pasen justo la pared del piston y asegurandolos con pegamento bicomponente. Una vez seco (24 horas) cortamos las cabezas y los dejamos a una medida para poder ir poco a poco con papel de lija fino adaptandolos al diametro exacto del tubo por donde se desliza. Tiene que quedar justo, centrado, pero que no quede clavado, si no que deslice suavemente por su interior.
Os dejo fotos de como ha quedado y recordar que si teneis dudas me podeis preguntar...

Mas detalles del piston, chapa y embotonado

:plas:plas:plas:plas:plas:plas:plas muy buen artículo

:8:8:8
Buen trabajo.
Me gustaria saber que tecnica utilizas para pulir todo ...
usas algun producto para pulir metales?
Alguna herramienta?

Mui buen articulo.:sn:sn:sn

Gracias.

Paciencia compañeros, que aun no esta terminado, falta aun mas tuning.
Para pulir uso papel de lija, empiezo con uno de 400, sigo con 800 y acabo con 1200, estos numeros es la medida del grano del papel de lija. Todo con paciencia y a veces enfermiza dedicacion.(veo la tele mientras pulo...)
A veces dependiendo de la pieza me ayudo del taladro y un pequeño "util" para cojerlas a el, y usarlo como un torno...Ayyy si tuviera un torno.

:plas :plas :plas :plas FENOMENO :plas ERES UN FENOMENO :plas :plas

Podrias decir que mejora en velocidad inicial se gana con esas modificeciones? gracias

gracias.
Tu si que sabes.
una duda, el nylon funciona en el embotonado?
no tendria que ser otro material?

Interesante, pero eso de recortar una lata y tal no lo acabo de ver... cierto es que aprovecha mas el aire, sin embargo también al ampliar la cámara de compresión, ¿esta no actúa de mayor frenado del muelle, causando ademas que el balín salga expedido antes que este alcance el tramo final del recorrido recubierto por defecto del pistón, lo cual aria con mas fuerza?
Me he pedido una china, ni mas ni menos que un fantabuloso fusil 'táctico' de aire con cargador de esféricos y carga por palanca lateral. (copia del baikal imagino)
Da de fabrica 750 fps lo cual me parece poquito, pero también le meteré un tuning completo y ya he comprado otras piezas para hacerlo, tengo por objetivo hacerla superar los 1000 fps, tu post me servirá.

Esta todo tan interesante que siento como que lo estuviera haciendo yo mismo, termina con el armado y la prueba!!!!!! Quiero saber como quedara el embotonado del piston una vez armado y disparado muchas veces......Saludos y felicitaciones por el tema.

:plas:plas:plas:plas:plasQkpmax, me parece compañero, que al final todos haremos ese curso de Armeros, ya verás como al final lo hacemos y de premio te ganas el torno jejejeje. Muy buen trabajo, gracias por compartirlo con todos. Un saludo

[citando a: panhead583]
Podrias decir que mejora en velocidad inicial se gana con esas modificeciones? gracias

Pues al no tener un cronografo, no puedo decirte al final cuanto he ganado en velocidad inicial, pero una cosa esta mas que clara, toda la potencia que tiene una arma de resorte proviene, primero de nuestro brazo al comprimir el resorte, y logicamente en el momento del disparo, de la potencia almacenada en el resorte. Por eso lo mas facil es sustituir el muelle por uno que nos cueste mas de comprimir, porque almacenara mas potencia, pero no es ni mucho menos lo mejor. Un arma de resorte es una maquina muy imperfecta a la que le entregamos por ejemplo al cargarla 20 julios, y en el momento del disparo al balin solo entrega 15 julios, Donde estan los otros julios?, pues se han perdido entre rozamiento, fugas de aire, imperfeciones entre el sistema de acoplamiento de la fuerza del muelle y el balin...(esto es el puerto de transferencia.)
Si mejoramos el conjunto para bajar el rozamiento, tanto del muelle, como del piston, evitamos en lo posible las fugas de aire, incluyendo los espacios muertos (ya hablare de ellos mas adelante) y mejorando la transferencia de la potencia al balin, al final aprovecharemos mas esa energia acumulada en el resorte en el momento del disparo, aumentando la velocidad inicial del balin.

[citando a: burjaka]
gracias.
Tu si que sabes.
una duda, el nylon funciona en el embotonado?
no tendria que ser otro material?

El nylon es un material industrial antifriccion facil de encontrar (compre los tornillos de nylon en una ferreteria) facil de trabajar (con la dremmel y papel de lija), y barato. El Nylon es perfecto para embotonar.
Podemos usar un monton de materiales industriales antifriccion como el Nylatron, y materiales Hi-Tech de ultima geenracion, pero mucho mas dificiles de encontrar, roscados y en una ferreteria.

Aprovecho tu pregunta para contaros otro sistema de embotonar un piston, pero mas complicado porque necesitamos un equipo de soldadura autogena, y un torno (ah, ese torno de mis sueños...). Pero es un sistema perfecto para pistones cementados, como los de las Noricas que son dificilisimos de taladrar y roscar. El sistema es hacer un cordon de soldadura de bronce alrededor del piston y luego tornearlo hasta el diametro correcto...
Hay algun otro truco para agujerear el piston, como el que propone Nor-storm

http://www.armas.es/foro/foro.php?TEMA=62&MEN=439167

Mejor cito a Nor-storm y lo pongo aqui:

[citando a: nor-storm]
ja,ja,ja,ja, yo flipo, con lo del laser azul y todo eso, es mucho mas facil de todo eso, veras:

marco los donde voy a hacer los agujeros, (120º diamertralmente opuestos) con rotulador , claro , cojo mi maquina de soldar de hilo y con pulso firme le doy un punto de soldadura que penetre bien y de unos 8ó9mm de diametro, ¡¡¡¡ Y YA ESTA!!! a taladrar y roscar sin problemas, con cualquier broca HSS y taladro normal. bueno antes de taladrar repaso con un disco la soldadura, despues de hacer el trabajo lo pulo con lija fina con aceite.

Es mejor soldar con maquina de hilo ya que la de electrodo deja escoria y podemos tener difucultad para hacer las roscas.
así de facil
un saludo