Foro de Armas.es

Hola amigos, hace algún tiempo hice mis pequeños pinitos con el pavón, restaurando pequeñas piezas de armas. He decidido pavonar el cañón de un rifle (en caliente) y como hay que eliminar completamente el pavón viejo (lija y lija), hay sitios donde se de antemano que se me va a resistir el viejo pavón. Son esquinas donde malamente se puede acceder y por eso me he preguntado si habría alguna forma de eliminar el viejo pavón químicamente. He visto que en internet lo han hecho con varios productos, uno con ácido nítrico y en otro caso con ácido muriatico, que si la consulta de internet no me falla, se trata este último del famoso salfuman (agua fuerte). Al parecer se come el pavón.
La pregunta que me hago yo y que os traslado, es si será peligroso para el metal estos productos. De antemano se que si, todo ácido o alcalino ataca los metales, pero todo dependen de la concentración y del tiempo de actuación. Lo que quiero saber es si aplicar estos productos es de todas todas una locura o con cuidado se pluede hacer. Por internet se dicen muchas tonterías.
Gracias por vuestros comentarios.

Si atacas el acero con un ácido, desaparece el pavón, pero te deja la superficie mate. Para abrillantarlo, tendrías que pulirlo, y luego pavonar.

Para remover el pavon viejo quimicamente, tienes a la venta un producto diseñado para tal fin, de la marca Casey, el Blue Rust Remover Casey.

Lo podras encontrar en armerias.

Para aplicarlo hay que usar guantes, pues es corrosivo y toxico, y seguir las instrucciones, que ya te puedo adelantar, que tienes que tener cuidado que no caiga por sitios que no quieras, pues en segundos deshace el pavon, y que te puedes ayudar para eliminar este con el liquido y lana de acero fina, despues hay que enjuagar con agua fria para neutralizar el acido, secar y pulir con las lijas para metal muy muy finas, procurando no dejar marcas de aguas en el metal.

Y hay que tener cuidado en NO usar este liquido ni tampoco los pavones en frio, en piezas como muelles o resortes, porque a ser acidos, podria modificar la estructura mecanica del muelle, lo indica claramente en sus instrucciones.

https://www.a-izquierdo.com/


Saludos.

Gracias a los dos por vuestras contestaciones.
Ya he hecho la prueba en las piezas de un cargador y guardamontes. Efectivamente, he diluído 50% agua con salfuman, y he aplicado con un pincel y el pavón se marcha en cuestión de segundos, frotando un poco con el propio pincel. Efectivamente, también, el acero queda mate tras la aplicación, y efectivamente (también) tras pasar una lija de 600, vuelve a pillar el color plateado brillante original. Pero el problema vuelve a ser el mismo, pasar esa lija por los recovecos más escondidos o donde se hace muy incómodo pasar la lija. El producto comercial, imagino que será unos de los productos químicos mencionados anteriormente he imagino que habrá que lijar tras su aplicación.
Una pregunta ya que estamos. Al pavonar un cañón, a la fuerza se pavona también el interior (pavón en caliente) de este. ¿Afecta esto a su precisión o a su funcionamiento?.
Gracias.

Pues esta ultima cuestion que se plantea tambien me gustaria saberla a mi, pues estoy restaurando una destroyer y tambien dudo si el pavonado afecfara al interior del cañon causando algun tipo de problema.
Espero que alguno de vosotros que haya pavonado algun arma nos pueda iluminar al respecto.
Saludos al foto.

Sumergido en desoxidante Titanlux desaparece el pavón y el oxido totalmente. Cuanto más óxido más tiempo, pero al final sale todo.

Sal U2 y wenos tiros .

Si aplicas el titanlux al cerrojo dejas mate las partes que no tienen pavón?
Gracias

El cañón, NO se debe taponar de ninguna manera para pavonar en baño caliente, pues este baño esta entre 140º-160º C, y los tapones van a saltar si o si de forma imprevista, pudiendo acarrear desde un gran susto, a serias y graves consecuencias, pues estamos hablando de líquidos muy corrosivos a alta temperatura, así que ojito.......
El espesor del pavón en el interior del cañón, son unas micras (milésimas de milímetro), y este pavonado interior desaparece al primer disparo.........
Un producto muy bueno y fácil de encontrar, es el desoxidante Titanlux, en cualquier ferretería, o almacén de pinturas, pero siempre hay que acabar lijando y puliendo, desde un poco, a bastante.
La norma básica de cualquier pavonado alcalino, para que salga bien, y no quede a ronchas, es el DESENGRASADO total de absolutamente todo, desde la pota de pavonar, a las piezas que vayamos a pavonar, y el mejor método de desengrase, es hervir las piezas en agua con sosa caustica a razón de 300 g de sosa/l de agua, durante 5 minutos.
A la menor gota de grasa o aceite, en la pota, o en el arma, incluso en los alambres de los que colgamos las piezas, o el cucharon con que remueves el liquido, el baño de pavón se descompondrá, y saldrá el pavonado a ronchas...........
Saludos.

Por mi parte, gracias manolosolo por tu explicación.

En realidad, se necesitan dos cubetas, una para pavonar, y la otra para desengrasar y hervir las piezas en agua limpia después de pavonar, dos veces, durante 5 minutos, para eliminar los restos de sales de pavón de los recovecos.........
Después de desengrasar las piezas durante 5 minutos en agua con sosa, deben ir directamente a la cuba de pavonado, a su temperatura, unos 140º C mas o menos, no mojar, ni lavar las piezas nunca con agua fría después de desengrasar, pues se oxidaran completamente, en décimas de segundo....
El pavonar, no tiene ningún misterio, y desengrasando perfectamente todo, sale ya a la primera..........
Ojo también con piezas con tratamientos térmicos de dureza, que no quedan negros, si no, marrones. Cañones, correderas y empuñaduras, no suelen llevar estos tratamientos de dureza.........
Supongo que usaras nitratos, deben ser puros al 99%, no valen de tipo agrícola........
Saludos.
PD: No me he fijado que este post, era mas viejo que Carracuca.........

Pues me ha parecido muy interesante tu respuesta compañero. Aunque hayan pasado meses!!!