Foro de Armas.es

bueno,como lo prometido es deuda,ahi van unas fotitos de la limpieza y pavonado de bascula y cañones de una escopeta El Chimbo KL 410/76,la cual estaba completamente cubierta de oxido,y le habían pintado los cañones de negro.
Aquí ya le tenia quitada la capa principal de oxido a la bascula y parte de los cañones que no cubría la pintura.

Después decapé la pintura de los cañones y volvi a aplicar un producto quitaoxidos,que ahora pondré,para dejar limpio el metal,tanto de oxido como del antiguo pavon,para su posterior pulido.

Luego siguiendo el proceso,anteriormente citado,pavoné los cañones,perrillos de la escopeta y gatillos

Estos son los cañones enteros,secando el agua del lavado,para su posterior curado en aceite..... ,como los chorizos y el lomo de orza.
Y el producto quitaoxido,el desengrasante y el pavonador.

Brillante trabajo...
Una duda, después de aplicar el pavonador, ¿cómo se enjuaga con agua el hierro, con agua corriente bajo el grifo?
Gracias.

alcotan78 escribió:Brillante trabajo...
Una duda, después de aplicar el pavonador, ¿cómo se enjuaga con agua el hierro, con agua corriente bajo el grifo?
Gracias.

Yo los meto debajo del grifo y luego seco con una toalla vieja,pero limpia,y dejo secar al sol la humedad que se mete por los sitios donde no es accesible su secado,y despues darle el aceite.
Si frotas con una toalla o trapo humedo para el lavado,tienes la posibilidad de quitar parte del pavon,del cual el producto todabia esta actuando.

Estimados amigos, ya he recibido el kit de pavonar (gel pavonador y líquido desengrasante), pero cuál es mi sorpresa, que con respecto a la barrita-boligrafo pavonador, hice una consulta a A.Álvarez, sobre si me serviría ésta para corregir el pavón desgastado de la carcasa (armazón o cajón de mecanismos) de mi Benelli 121, y me han contestado que ese bolígrafo pavonador no sirve para pavonar la carcasa porque ésta es de aleación y no es de acero, y que esa aleación se dañaría con los ácidos del pavonador.
¿sabéis si con el gel pavonador que he comprado servirá? ¿o dañará también la carcasa de aleación?. Y si es así, ¿qué otro producto podría utilizar para corregir el pavón desgastado de la carcasa?.
Estoy hecho un lío.....

Con vuestro permiso,y aunque me vaya de tema,voy a poner las maderas,primero una vez decapadas,luego tintadas y por ultimo con 10 manos de aceite de tung,estaban mas secas que la mojama

Muy buen trabajo, monchi muestra el trabajo final.(una foto del arma montada). Saludo

Qué envidia no ser tan mañoso!!!! Pon el final del trabajo!!!!!

Disculpad la tardanza en poner como ha quedado pero hacia tiempo que no entraba por este subforo.
Se me borraron las fotos del movil,pero menos mal que las puse en otro tema del foro.Voy a pener enlace.
Un saludo
https://www.armas.es/foros/escopetas-par ... ?start=310

me sumo al hilo,una de mis armas tiene oxido y estoy tratando de quitarselo,sin fastidiar el pavonado,una consulta, el aceite protector que se vende en blackrecon,realmente protege?
es lo mismo un lapiz reparador que pavonador?

un saludo al foro

El oxido, lo más gordo, se quita frotando con alambrillo 000, el fino, empapado en aceite, parece el estropajo NANAS, y se usa mucho en barnizados de muebles, y se vende en almacenes de pintura. El oxido, no va a desaparecer del todo, pues ya no existe pavon, pero queda reducido a la mínima la roncha de óxido.
Los pavonadores en frío, son un camelo, solo valen para exposicion, y se van con facilidad frotando fuerte con un paño, y con el roce de las manos, en minutos.
El aluminio y sus aleaciones, no se pueden pavonar, va anodizado, un tratamiento superficial que se hace con corriente eléctrica.
Sólo se pueden pavonar metales férricos, como el hierro y el acero.
Saludos.
PD : para evitar el óxido y la corrosión, para mi, el mejor aceite es el WD40, porque no se seca ni evapora al poco rato.

manolosolo escribió:Sólo se pueden pavonar metales férricos, como el hierro y el acero.

El Zamak también se pavona con el pavonador en frío para acero.

Normalmente, el zamak, una blanducha aleaccion de zinc y aluminio, que funde a 380º C, solo a poco mas temperatura que el plomo, ni se molestan mucho en las armas de esta aleaccion, normalmente detonadoras y cosas así, que rompen de solo mirarlas, vienen casi siempre, pintadas con pintura electrostática..........
Saludos.

manolosolo escribió:Normalmente, el zamak, una blanducha aleaccion de zinc y aluminio, que funde a 380º C, solo a poco mas temperatura que el plomo, ni se molestan mucho en las armas de esta aleaccion, normalmente detonadoras y cosas así, que rompen de solo mirarlas, vienen casi siempre, pintadas con pintura electrostática..........
Saludos.

Hoy en dia el Zamak és usado ampliamente en armas........armazones de revolver ( tradición que se remonta a los clásicos airweight de S&W, con solo cañón y tambor de acero )........el cuerpo de muchas semiautomáticas.......armas de aire de calidad como los Brocock.

Un Zamak de calidad para nada es blanducho ni rompe con mirarlo. Se inventó porque en algunos aspectos iguala el acero.

Tema aparte es lo que se vende genéricamente como "full metal", que normalmente es Calamina ( plomo, zinc y estaño ) o incluso Peltre ( estaño, cobre, antimonio y plomo ). Típico entre las baratijas de airsoft.

S&W, ha usado titanio y escandio.........
https://es.wikipedia.org/wiki/Zamak
Armas reales completas de zamak, solo son del cal. 22 LR, como la Walther P22 y la 1911, que rompen, a la primera, YouTube esta llena de vídeos, y de mayor calibre, en aluminio de calidad, y solo el armazón......
Armas de calidad, hechas de zamak, ni una, son baratijas.........
Saludos.