Rueda paralaje Nikko Sporstman

[manolosolo]

A la hora de montar un visor en una carabina, el centro óptico del visor, es algo un poco irrelevante. Si cuentas las vueltas que da cada torreta, y las dejas en la mitad de sus vueltas, ya has dejado el visor en su centro óptico, mas o menos, pero no en el 0.
El cero, es a la distancia que has fijado el visor, moviendo sus torretas, para que a una determinada distancia, 25, 30, 40 m, de en el blanco, apuntando exactamente con la cruz de la reticula, ahí, es cuando se dice que tiene el cero el visor, a esos X metros.
Lo que si es bueno, es que ese 0, este mas o menos, lo mas cerca posible del centro óptico del visor, es decir, a la mitad de vueltas de cada torreta, y así, tienes vueltas hacia arriba y hacia abajo de las torretas, para regular, no por ejemplo, que te quede el 0 en la ultima vuelta de la torreta de altura, porque entonces, solo podrías bajar vueltas a la torreta para tirar mas cerca, pero no tendrías vueltas para subir, y tirar mas lejos. En ese caso, también tiene solución, y es el uso de anillas o monturas regulables en altura y lateralidad, y esto es bastante normal en muchas carabinas, que no traen el cañón perfectamente derecho en relación a su cuerpo, si no apuntando ligeramente hacia abajo (Diana), o incluso hacia arriba, lo que se llama el Drop Barrell...........
Saludos.

[FoKingIrish]

La torreta de ajuste en altura lleva tres prisioneros que permiten "resetear" el zero.
Te voy a poner un ejemplo de cómo obtendríamos el zero del visor.
Imagínate que tienes un chrony, lo pasas y sacas que tu carabina con el balín jsb exact de 0,54 gr te da 15,6 julios, tienes una altura del visor con respecto al cañón de 7 cm, e introduces esos datos en el programa y te dice que el zero óptimo para tu equipo está en 28 metros. Bien, lo que debes hacer en ese momento es poner el zero del equipo en 28 metros, y para ello tienes que situar un blanco a 28 metros (por cierto, SIEMPRE SE MIDE A MÁXIMOS AUMENTOS, en tu caso 50, por la sencilla razón de que a máximos aumentos mejor va a discriminar las distancias y menor error va a haber a la hora de medir con el paralaje) disparar y corregir los clics que sean necesarios hasta que el disparo coincida donde estás apuntando. Después liberas los tres prisioneros de la torreta y la pones en el 0, vuelves a apretar los prisioneros y ya tienes el zero a 28 metros. Esa es la referencia que vas a tener para las diferentes correcciones a diferentes distancias...
Yo te sigo recomendando que te bajes ese programa, que es gratuito, y aunque no sepas exactamente los parámetros de tu equipo, te va a servir para ver cómo los diferentes parámetros afectan al punto de impacto, para comprender la curva balística o la importancia de sacar el zero óptimo a la hora de tener que corregir clics...

[manolosolo]

Es que el compi, se ha hecho un lío entre el centro óptico del visor y el cero.........
El centro óptico del visor, es cuando el mecanismo pivotante interior de las torretas, que permite mover la retícula hacia arriba, abajo, iz, o dcha., se halla en su punto medio, en su centro exacto, y no tiene nada que ver con el 0.
El 0, es una distancia fija, a la que regulas el visor, para poder tirar con la cruz de la retícula. La única relación que tiene el 0 con el centro óptico del visor, es que en una buena instalación del visor, deben estar lo mas cerca posible, una de la otra, para poder tener clicks y vueltas de torreta tanto para arriba como hacia abajo, o a la dcha. e izq.........
Saludos.

[Juabarlo2]

La torreta de ajuste en altura lleva tres prisioneros que permiten "resetear" el zero.
Te voy a poner un ejemplo de cómo obtendríamos el zero del visor.
Imagínate que tienes un chrony, lo pasas y sacas que tu carabina con el balín jsb exact de 0,54 gr te da 15,6 julios, tienes una altura del visor con respecto al cañón de 7 cm, e introduces esos datos en el programa y te dice que el zero óptimo para tu equipo está en 28 metros. Bien, lo que debes hacer en ese momento es poner el zero del equipo en 28 metros, y para ello tienes que situar un blanco a 28 metros (por cierto, SIEMPRE SE MIDE A MÁXIMOS AUMENTOS, en tu caso 50, por la sencilla razón de que a máximos aumentos mejor va a discriminar las distancias y menor error va a haber a la hora de medir con el paralaje) disparar y corregir los clics que sean necesarios hasta que el disparo coincida donde estás apuntando. Después liberas los tres prisioneros de la torreta y la pones en el 0, vuelves a apretar los prisioneros y ya tienes el zero a 28 metros. Esa es la referencia que vas a tener para las diferentes correcciones a diferentes distancias...
Yo te sigo recomendando que te bajes ese programa, que es gratuito, y aunque no sepas exactamente los parámetros de tu equipo, te va a servir para ver cómo los diferentes parámetros afectan al punto de impacto, para comprender la curva balística o la importancia de sacar el zero óptimo a la hora de tener que corregir clics...

Gracias por la paciencia pero esto de ser novato es un poco pesadillo.

Tengo el Hawke Chairgun Pro. ¿Hay algún tutorial para ver como se desmonta una torreta y se liberan los prisioneros?

Lo que tengo un poco de lío es en tirar con clicks o con dots, ¿la diferencia está en qué si lo hago con dots no muevo torretas y me guio por los dots (bolitas) cogiendo como referencia la correspondiente y si lo hago con clicks en vez de con las bolitas (dots) lo hago tirando de torreta? A lo mejor no me explico bien.

Saludos

[Juabarlo2]

¡¡¡Eyyyyy chicos, no me dejéis ahora!!! Se que estoy verde pero todo esto me está sirviendo para ver más claro.

Quedamos en que la altura entre el eje imaginario del centro del cañón y el eje imaginario del centro del tubo del visor había de ser medido. OK, esa distancia a mi me mide 6.5cm. Para saber la distancia de mi zero, ¿es absolutamente necesario tener un cronógrafo que no tengo? ¿no se puede obtener sabiendo algunos parámetros como el anterior y metiéndolo en el programa?

[manolosolo]

Lo mas elemental, para que ese programa funcione, y ver la parábola balística, es meterle la velocidad del balin, sin eso, no hay calculo posible, ni en clicks, ni en Dots.............
Saludos.

[Juabarlo2]

¡¡Vaya, vaya!! Esto es carillo, ¿eeeeeeH? jajajajajajajaj

Saludos

NOTA: Cuando tenga dudas conforme avance ya os vuelvo a preguntar.

[manolosolo]

Tienes cronys en Aliexpress, desde 30 € puestos en casa.........
Lo que se dice caro, si no quieres lo mas mejor, caro y supersofisticado, tampoco es para tanto, y mas se gasta un sábado de copas, y lo único que ganas, es un tremendo resacon del garrafonazo que te han dado.........
Saludos.

[FoKingIrish]

Tener a mano un chrony viene siendo fundamental sí y como dice el compañero Manolo, los hay que cumplen y a precios reducidos...
Ahora estoy currando, pero luego cuando llegue a casa te enseño lo de los prisioneros (que mi visor es el mismo que el tuyo).
Saludos

[FoKingIrish]

Bueno, ya estoy en casa
A ver, lo primero aquí te dejo el enlace de un cronógrafo que funciona bien, el xcortech 3200

€ 39,52 31%de DESCUENTO | De calidad superior X3200 de alta potencia de Airsoft BB tiroteo cronógrafo para la caza de CS batalla
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En la foto adjunta verás lo del tema de los prisioneros de la torreta que hay que aflojar para resetear el 0 en la torreta. Lo primero es que fijes una distancia a la que quieres centrar el visor, inicialmente como no tienes cronógrafo puedes centrar a 28 metros, que considero que es una distancia bastante común para el centrado. Así que colocas un blanco a 28 metros y te pones a disparar y a corregir en altura y en deriva hasta que el punto de impacto está donde apuntas (pega unos cuantos tiros cuando lo tengas para asegurar) y una vez que lo tengas es cuando tienes que aflojar los prisioneros, para mover la marca del 0 de la torreta sin mover el mecanismo. Cuando hagas esto, aprietas los tres prisioneros y ya tienes centrado el visor a 28 metros.
A partir de esa distancia te tocará hacer manualmente y metro a metro una lista con las correcciones en clics que tienes que hacer para cada distancia (te adjunto otra foto a modo de ejemplo) y eso básicamente es tu tabla de clics/distancias, que lo que te va a decir es la cantidad de clics que tienes que corregir cuando conozcas la distancia a la que estás disparando... (algo fundamental )
Aprovecho para decirte que los dots los utilices sólo como orientación para corregir en deriva el viento que pueda hacer, pero para la corrección en altura (siendo un buen visor como el tuyo) vas a tener muchísima más precisión corrigiendo con clics.
Te mando esto y ahora te explico porqué necesitas una rueda sobredimensionada para el paralaje y como usamos el paralaje para conocer la distancia a la que estamos disparando.

[FoKingIrish]

La rueda de paralaje sobredimensionada nos va a permitir hacer las marcas en ella para cada distancia.
Una vez la tenemos instalada, la cubrimos con cinta de carrocero y con un rotring fino nos ponemos al lío
En nuestro caso (Field Target) las distancias que nos interesan son las que van desde los 9 metros hasta los 50 metros, que es el rango de distancias a las que nos pueden colocar un objetivo. Lo primero que vamos a hacer es ajustar los aumentos a x50 (por lo que te expliqué en uno de los posts anteriormente) y poner un blanco a 9 metros. Miramos por el visor y ajustamos con la rueda de paralaje hasta que veamos el objetivo perfectamente nítido. Cuando lo tengamos, cogemos el rotring y hacemos una marca en la cinta de carrocero de la rueda de paralaje y ponemos un 9 al lado en pequeñito (necesitarás fabricarte una "aguja indicadora" como en la foto que te adjunto). Luego vamos desplazando el objetivo metro a metro y repetimos la operación hasta los 50 metros. De esta manera vamos a tener en nuestra rueda de paralaje marcadas todas las distancias desde los 9 metros hasta los 50 metros y cuando no conozcamos la distancia a la que tenemos el objetivo, bastará con que enfoquemos el mismo para conocer a la distancia a la que está... Esto es fundamental hacerlo...
Cuando tengamos esto y nuestra tabla de clics/distancias, lo único que vamos a tener que hacer es enfocar el objetivo, comprobar en la rueda de paralaje la distancia que nos marca, y utilizando la tabla, corregir los clics que nos marque para la distancia a la que estamos del objetivo.
Puede parecer mucha tela así explicado con palabras pero es más sencillo de lo que parece una vez te pones al lío... Lleva un tiempo hacerlo, pero luego ya lo tienes para siempre...
A posteriori, yo lo que hice fue pasar las marcas de la cinta de carrocero a ordenador y añadir al lado de las distancias los clics a corregir, para no tener que andar con la tabla a todos lados...
Espero haberte aclarado alguna cosa...
Saludos
Por cierto, el programa que tienes, el hawke chairgun pro, es el que te decía...

[Juabarlo2]

Tienes cronys en Aliexpress, desde 30 € puestos en casa.........
Lo que se dice caro, si no quieres lo mas mejor, caro y supersofisticado, tampoco es para tanto, y mas se gasta un sábado de copas, y lo único que ganas, es un tremendo resacon del garrafonazo que te han dado.........
Saludos.

Vaya, vaya, el caso es que alguna vez me he asomado por Amazon y no he visto nada barato el tema de caza o tiro, otras cosas si pero visores, cronógrafos y demás material no. Miraré a ver por Ali express, por esos precios merece la pena comprar uno.

Saludos

[Juabarlo2]

La rueda de paralaje sobredimensionada nos va a permitir hacer las marcas en ella para cada distancia.
Una vez la tenemos instalada, la cubrimos con cinta de carrocero y con un rotring fino nos ponemos al lío
En nuestro caso (Field Target) las distancias que nos interesan son las que van desde los 9 metros hasta los 50 metros, que es el rango de distancias a las que nos pueden colocar un objetivo. Lo primero que vamos a hacer es ajustar los aumentos a x50 (por lo que te expliqué en uno de los posts anteriormente) y poner un blanco a 9 metros. Miramos por el visor y ajustamos con la rueda de paralaje hasta que veamos el objetivo perfectamente nítido. Cuando lo tengamos, cogemos el rotring y hacemos una marca en la cinta de carrocero de la rueda de paralaje y ponemos un 9 al lado en pequeñito (necesitarás fabricarte una "aguja indicadora" como en la foto que te adjunto). Luego vamos desplazando el objetivo metro a metro y repetimos la operación hasta los 50 metros. De esta manera vamos a tener en nuestra rueda de paralaje marcadas todas las distancias desde los 9 metros hasta los 50 metros y cuando no conozcamos la distancia a la que tenemos el objetivo, bastará con que enfoquemos el mismo para conocer a la distancia a la que está... Esto es fundamental hacerlo...
Cuando tengamos esto y nuestra tabla de clics/distancias, lo único que vamos a tener que hacer es enfocar el objetivo, comprobar en la rueda de paralaje la distancia que nos marca, y utilizando la tabla, corregir los clics que nos marque para la distancia a la que estamos del objetivo.
Puede parecer mucha tela así explicado con palabras pero es más sencillo de lo que parece una vez te pones al lío... Lleva un tiempo hacerlo, pero luego ya lo tienes para siempre...
A posteriori, yo lo que hice fue pasar las marcas de la cinta de carrocero a ordenador y añadir al lado de las distancias los clics a corregir, para no tener que andar con la tabla a todos lados...
Espero haberte aclarado alguna cosa...

Saludos
Por cierto, el programa que tienes, el hawke chairgun pro, es el que te decía...

¿Eres profesor de gramática en alguna escuela o Universidad? Lo digo porque la explicación ha sido muy buena, además que te agradezco mucho a ti y a manolosolo las explicaciones

Como sabéis después de mucho tiempo es ahora cuando me lanzo a desarrollar este proyecto. La carabina y el visor ya los tengo y montadas con sus anillas aunque todavía me quedan los matices primarios como pueda ser conseguir una rueda de paralaje sobredimensionada, ponerme una aguja como la que tienes en el visor, un crony y también una mesa de tiro, pero que la cosa va en serio.

Tengo curiosidad por saber lo que me da el croni cuando haga la prueba (aunque ya me has dicho que se puede hacer por ejemplo a 28m) y entonces me tendréis que echar una mano por lo menos al comienzo para meter los datos en el Chairgun y saber interpretarlo.

Por cierto, ¿para qué llevas sobredimensionada la rueda de la vertical?
Quizás me lo hayas dicho ya pero, ¿la rueda de deriva también se pone a 0?

En la tabla se ve que para algunas distancias los "clicks" se disparan, ¿cómo sabes luego donde estás? Por ejemplo, 63 clicks no es moco de pavo ya que le habrás dado la vuelta a la torreta al menos una vez para luego colocar la torreta a 20 "clicks" y saber donde parar, ¿no?

Saludos

[FoKingIrish]

La rueda de paralaje sobredimensionada nos va a permitir hacer las marcas en ella para cada distancia.
Una vez la tenemos instalada, la cubrimos con cinta de carrocero y con un rotring fino nos ponemos al lío
En nuestro caso (Field Target) las distancias que nos interesan son las que van desde los 9 metros hasta los 50 metros, que es el rango de distancias a las que nos pueden colocar un objetivo. Lo primero que vamos a hacer es ajustar los aumentos a x50 (por lo que te expliqué en uno de los posts anteriormente) y poner un blanco a 9 metros. Miramos por el visor y ajustamos con la rueda de paralaje hasta que veamos el objetivo perfectamente nítido. Cuando lo tengamos, cogemos el rotring y hacemos una marca en la cinta de carrocero de la rueda de paralaje y ponemos un 9 al lado en pequeñito (necesitarás fabricarte una "aguja indicadora" como en la foto que te adjunto). Luego vamos desplazando el objetivo metro a metro y repetimos la operación hasta los 50 metros. De esta manera vamos a tener en nuestra rueda de paralaje marcadas todas las distancias desde los 9 metros hasta los 50 metros y cuando no conozcamos la distancia a la que tenemos el objetivo, bastará con que enfoquemos el mismo para conocer a la distancia a la que está... Esto es fundamental hacerlo...
Cuando tengamos esto y nuestra tabla de clics/distancias, lo único que vamos a tener que hacer es enfocar el objetivo, comprobar en la rueda de paralaje la distancia que nos marca, y utilizando la tabla, corregir los clics que nos marque para la distancia a la que estamos del objetivo.
Puede parecer mucha tela así explicado con palabras pero es más sencillo de lo que parece una vez te pones al lío... Lleva un tiempo hacerlo, pero luego ya lo tienes para siempre...
A posteriori, yo lo que hice fue pasar las marcas de la cinta de carrocero a ordenador y añadir al lado de las distancias los clics a corregir, para no tener que andar con la tabla a todos lados...
Espero haberte aclarado alguna cosa...

Saludos
Por cierto, el programa que tienes, el hawke chairgun pro, es el que te decía...

¿Eres profesor de gramática en alguna escuela o Universidad? Lo digo porque la explicación ha sido muy buena, además que te agradezco mucho a ti y a manolosolo las explicaciones

Como sabéis después de mucho tiempo es ahora cuando me lanzo a desarrollar este proyecto. La carabina y el visor ya los tengo y montadas con sus anillas aunque todavía me quedan los matices primarios como pueda ser conseguir una rueda de paralaje sobredimensionada, ponerme una aguja como la que tienes en el visor, un crony y también una mesa de tiro, pero que la cosa va en serio.

Tengo curiosidad por saber lo que me da el croni cuando haga la prueba (aunque ya me has dicho que se puede hacer por ejemplo a 28m) y entonces me tendréis que echar una mano por lo menos al comienzo para meter los datos en el Chairgun y saber interpretarlo.

Por cierto, ¿para qué llevas sobredimensionada la rueda de la vertical?
Quizás me lo hayas dicho ya pero, ¿la rueda de deriva también se pone a 0?

En la tabla se ve que para algunas distancias los "clicks" se disparan, ¿cómo sabes luego donde estás? Por ejemplo, 63 clicks no es moco de pavo ya que le habrás dado la vuelta a la torreta al menos una vez para luego colocar la torreta a 20 "clicks" y saber donde parar, ¿no?

Saludos

La torreta de ajuste vertical o altura suele llevarse sobredimensionada también (en Field Target siempre). El motivo es que ésta nos permite hacer anotaciones y ver más rápido lo que nos marca. A este respecto existen dos métodos de marcar la torreta (al menos yo sólo conozco dos). El primero consiste en trasladar la distancia que nos marca el paralaje directamente a la torreta, es decir, imagina que ya tienes los deberes hechos con lo que respecta al paralaje y te pones a medir un objetivo y te marca 42 metros, te vas a la tabla de distancias/clics y te dice que para esa distancia tienes que corregir 33 clics UP (por cierto, no te he dicho antes que las correcciones en clics que se sacan con la tabla parten todas del 0, me imagino que eso lo tenías claro, pero por si acaso...), entonces vas a la torreta de corrección en altura y partiendo del 0 (recuerda que previamente habíamos centrado el visor, lo cual se hace para utilizar como referencia para hacer las correcciones posteriormente), contamos 33 clics en UP y hacemos una marca en la que ponemos "42" y así sucesivamente con todas las distancias...
Con este método, una vez que lo completas, te ahorras el tener que marcar los clics de corrección para cada distancia en la rueda de paralaje, peeeeeeero, yo me inclino más por el segundo método, que es el que utilizo.
Este segundo método de marcar la torreta sobredimensionada de elevación es tan simple como ir marcando en cada clic su número correspondiente. Si te fijas en tu torreta, tal y como viene de serie, verás que las marcas que vienen son del 1 al 8 (esto es porque tu visor corrige 1/8 de moa por cada clic a 100 yardas si no me equivoco). Estas medidas de moas y la madre que parió a Panete nos dificultan mucho los cálculos que tenemos que hacer cuando vamos a corregir un disparo en altura, y puesto que en FT disponemos de tres minutos para disparar a dos blancos, lo que nos interesa es perder el mínimo tiempo posible... Si utilizas este método te darás cuenta de que la torreta de tu visor (y de todos los que tienen ajuste de 1/8 de moa) tiene 72 clics de recorrido para dar una vuelta completa.
Fíjate en la foto que adjunto de mi torreta...

[FoKingIrish]

En este caso no la he pasado (por vagancia ) a ordenador y por eso aunque las 72 rayitas de marcaje están anotadas, los números van de dos en dos escritos (a mano ocupa bastante más y no me cabían todos).
Con este método hay que apuntar los clics de corrección para cada distancia al lado de la distancia propiamente dicha en la rueda de paralaje. Inicialmente puede parecer que el primer método es más efectivo (de hecho es el más común), pero yo prefiero este porque me permite una mayor precisión a la hora de corregir los diferentes factores cambiantes que pueden desarrollarse en una tirada. Esto ya es para gustos...

En el ejemplo de la tabla que te mandé el otro día, la gran mayoría de distancias las cubro dentro del rango de los 72 clics que tenemos por vuelta, así que no resulta complicado el no perderse.
Básicamente, el proceso es el siguiente:
Enfoco con el paralaje, miro la anotación de la distancia y su correspondiente corrección en clics (las dos anotaciones están en la rueda de paralaje sobredimensionada, una al lado de la otra), me voy a la torreta de altura y la llevo al marcaje de los clics que me ha dicho el paralaje.
Simple y eficaz

Saludos

[FoKingIrish]

Se me olvidaba... La torreta de deriva también se pone a 0, es decir, se centra y la reseteamos para que marque el 0. Pero esta no es ni tan importante ni tan laboriosa como la de altura o el paralaje, ya que en líneas generales una vez que centramos la deriva no volvemos a tocarla para nada. Las correspondientes correcciones en deriva que tengamos que hacer (sobre todo por aire) solemos hacerlas utilizando como referencia los dots de la retícula.

[Juabarlo2]

La verdad es que todo el trabajo que hay que hacer antes de tirar me parece divertido e interesante aunque claro, hay que desplazarse a un campo de tiro y perder tiempo pero así son los hobbies que le vamos a hacer
OK, como decía, gracias por las explicaciones, me aclaran bastante las cosas.

Seguimos hablando.

Saludos

[Rubndj]

Buenas noches, gracias a todos por recomendarme, se agradece