Va de MOA's...

[Pepper]

Hola Amancay,

Échale un vistazo a este manual https://www.fekete-moro.hu/bfta-setup-ma ... dex-es.php
Creo que te será de utilidad
Saludos

[Amancay]

Hola Amancay,

Échale un vistazo a este manual https://www.fekete-moro.hu/bfta-setup-ma ... dex-es.php
Creo que te será de utilidad
Saludos

Muchas gracias!!! muy interesante... no tenia ni idea de lo del centrado optico del visor... aunque no me ha quedado muy claro....

Viene a ser algo como para asegurarse que se tendrán suficientes "K" para cubrir un rango de 10 a 50 metros, no?
No me quedado claro si hay que llevarlo a la mitad de recorrido de K y luego suplementarlo para corregir...
No entiendo mucho la finalidad del centrado optico.. sdejo el visor suelto y lo giro sobre si mismo apuyado en la cuna de la montura, y corrijo las toretasa hasta que el centro de la reticula ya no dibuje ningun arco al girar, ahí se monta las tapas ed las monturas y se fija,... pero puede que no esté en la mitad de su recorrdido, o es precisamente para eso?


Muchas gracias!!!!

[gerbaro]

[gerbaro]

Bueno.. mañana ocupadita....
Después de ayer montar el Airmax 30 SF. Hoy que no hacia ni gota de viento, solo una brisa casi inapreciable, he intentado hacer los deberes... he probado, todos a 25 m (tengo una diana fija allí) y a 10x
HN Baracuda
HN Baracuda hunter extrenme
HN Sniper Magnum
Cometa Exact Jumbo Heavy
JSB Exact Jumbo Heavy
Cometa Exact Jumbo Express
JSB Exact Jumbo
RWS Superfield
Los que mejor me han ido han sido los JSB Exact Jumbo y los RWS Superfield, como acertaste!!!...

Luego he extendido la cinta métrica de 50 metros y al lío...
Primero he colgado una hoja cuadriculada de libreta a 25 metros y he graduado la regulación del ocular, hasta que veia la reticula muy nitida y la hoja bastante bien.
Con el ocular ya regulado y sin tocarlo, he pegado una cinta de carrocero a la rueda de paralaje, y con un punto de mira de arco puesto en la montura (luego subo fotos) he regulado el paralaje a 25, donde veia la cuadricula mas nitida he marcado...

Empiezo a hacer rondas de 5 tiros con los RWS, y despues de ayer empaparme el Chairgun de Hawke, habian cosas que no me coincidian, segun el programa, con el zero a 25, a los 40 debia tener una caida de 4.88 cm's y tenia una caída de 6.2 (medido).
Hasta que he ido metiendo distintas velocidades hasta que los datos coincidian, hasta que le he puesto 202 m/s y entonces exacto, incluso los k, los mildots tambien (siempre a 10x).
Así que he supuesto (a falta de comprobar con cronografo) que mi carabina saca 21'1 J. segun el chairgun.

Mi pregunta es, la coyote se puede ajustar potencia, dentro de unos limites, crees que tendré una trayectoria mejor y un pbr mas amplio si la subo a 23'5 (cuando tenga el cronografo)? afectará las agrupaciones?

Que complicado todo esto...
Muchas gracias!!! saludos!!

Bueno,compañero,veo que ya tienes balín. No lo cambies si no varías de potencia. El balín que agrupe mejor, no necesariamente lo hará a las diferentes velocidades de salida,dependerá de si tu cañón prefiere balines "más lentos" o "más rápidos", y éso no es posible saberlo de antemano. Si cambias de potencia, tendrás que probar balines de nuevo.

Bien por el ajuste del ocular hasta ver la cruz nítida. Para éso es. Pero el ajuste del paralaje no es simplemente ver "nítido" el blanco (eso es ajuste del foco, o de la imagen a partir del 1er plano focal ); tienes que hacer coincidir esa imagen nítida del blanco con el foco del retículo ( en el 2º plano focal ),de tal manera que, aunque varíes la alineación ojo-visor ( moviendo la cabeza ligeramente , de lado a lado, o de arriba abajo, mientras miras por el visor ), el retículo y el blanco no se desplacen uno respecto al otro ( éso sería el paralaje ),sino que se desplacen juntos,sin dejar de coincidir el centro de la cruz con el centro del blanco ( ausencia de paralaje, o error de paralaje corregido ). Ya ves ,es un detalle que ni se comenta en muchos manuales de tiro; y es crucial para apuntar correctamente. Porque es en ese momento,y sólo entonces, cuando el enfoque ya es válido para el disparo. Así que practícalo.

Bien también con el tanteo con el Chairgún, modificando velocidades hasta que la tabla coincida con los datos de tiro. Se puede hacer así. Esa tabla te va a funcionar bien en rangos, ks y MDots...pero sólo para ESE balín. No la podrás extrapolar aún a otros balines y/o potencias,porque ya no funcionaría ¿ Que cómo puede ser éso?. Mira,cuando introduzcas en el programa los valores REALES de peso y BC, lo comprenderás. Y tendrás que volver a repetir el tanteo de velocidades hasta que la nueva tabla coincida con los datos de tiro que ya tienes. Ahora sí que habrás obtenido la potencia REAL de tu arma, y a partir de ella,ya puedes hacer comparativas con otros balines y/o potencias. Interesante¿verdad?.

Y modificar la potencia de la Coyote es muy fácil: Basta con cambiarle el tránsfer. Tienes 3 referencias, para 16-20J, para 24J, y para potencia FAC. Tanto el muelle del martillo como la válvula de disparo ,son los mismos, así que no hay que cambiarlos. Pero tendrás menos tiros, claro. ¿La diferencia?. Entre 20 y 24J, muy poca.
Con 24J y zero a 27m, tendrías una PBR entre 11,5 y 29,5m, con una caída de11cm a 50m, similar a los 11-28m de PBR y 14cm de caída a 50m con los 21.1J que actualmente supones.
Ah!!, pero a potencia FAC, la cosa cambia radicalmente. Con zero a 33m, la PBR sería de 14 a 35m, a 10m (c=13mm ) apuntarías con el -1.3MDot, y a 50m (c=57mm ) con el -1.1MDot. No está mal ¿verdad ?. Trayectoria más tensa, imposible. Pero....ya sabes...sin licencia,esa potencia aquí no sería legal. Te lo comento sólo a título informativo, tú ya me comprendes.
Y un último consejo: confirma la potencia ACTUAL de tu arma, con datos REALES de peso y BC, antes de comprar ninguna pieza y hacer cualquier modificación.

Bien, amigo, poco más te puedo decir ya. Aprendes muy rápido, macho,y sabes ya tanto o más que yo. Y otra cosa: Como ya te dije, tengo curiosidad por ver las dianas del antes y después del cambio de cañón de la G1200. No lo olvides. Hasta entonces, y para lo que puedas necesitar, ya sabes, me tienes a tu disposición.

Un saludo a todos.

[Amancay]

Bueno.. mañana ocupadita....
Después de ayer montar el Airmax 30 SF. Hoy que no hacia ni gota de viento, solo una brisa casi inapreciable, he intentado hacer los deberes... he probado, todos a 25 m (tengo una diana fija allí) y a 10x
HN Baracuda
HN Baracuda hunter extrenme
HN Sniper Magnum
Cometa Exact Jumbo Heavy
JSB Exact Jumbo Heavy
Cometa Exact Jumbo Express
JSB Exact Jumbo
RWS Superfield
Los que mejor me han ido han sido los JSB Exact Jumbo y los RWS Superfield, como acertaste!!!...

Luego he extendido la cinta métrica de 50 metros y al lío...
Primero he colgado una hoja cuadriculada de libreta a 25 metros y he graduado la regulación del ocular, hasta que veia la reticula muy nitida y la hoja bastante bien.
Con el ocular ya regulado y sin tocarlo, he pegado una cinta de carrocero a la rueda de paralaje, y con un punto de mira de arco puesto en la montura (luego subo fotos) he regulado el paralaje a 25, donde veia la cuadricula mas nitida he marcado...

Empiezo a hacer rondas de 5 tiros con los RWS, y despues de ayer empaparme el Chairgun de Hawke, habian cosas que no me coincidian, segun el programa, con el zero a 25, a los 40 debia tener una caida de 4.88 cm's y tenia una caída de 6.2 (medido).
Hasta que he ido metiendo distintas velocidades hasta que los datos coincidian, hasta que le he puesto 202 m/s y entonces exacto, incluso los k, los mildots tambien (siempre a 10x).
Así que he supuesto (a falta de comprobar con cronografo) que mi carabina saca 21'1 J. segun el chairgun.

Mi pregunta es, la coyote se puede ajustar potencia, dentro de unos limites, crees que tendré una trayectoria mejor y un pbr mas amplio si la subo a 23'5 (cuando tenga el cronografo)? afectará las agrupaciones?

Que complicado todo esto...
Muchas gracias!!! saludos!!

Bueno,compañero,veo que ya tienes balín. No lo cambies si no varías de potencia. El balín que agrupe mejor, no necesariamente lo hará a las diferentes velocidades de salida,dependerá de si tu cañón prefiere balines "más lentos" o "más rápidos", y éso no es posible saberlo de antemano. Si cambias de potencia, tendrás que probar balines de nuevo.

Bien por el ajuste del ocular hasta ver la cruz nítida. Para éso es. Pero el ajuste del paralaje no es simplemente ver "nítido" el blanco (eso es ajuste del foco, o de la imagen a partir del 1er plano focal ); tienes que hacer coincidir esa imagen nítida del blanco con el foco del retículo ( en el 2º plano focal ),de tal manera que, aunque varíes la alineación ojo-visor ( moviendo la cabeza ligeramente , de lado a lado, o de arriba abajo, mientras miras por el visor ), el retículo y el blanco no se desplacen uno respecto al otro ( éso sería el paralaje ),sino que se desplacen juntos,sin dejar de coincidir el centro de la cruz con el centro del blanco ( ausencia de paralaje, o error de paralaje corregido ). Ya ves ,es un detalle que ni se comenta en muchos manuales de tiro; y es crucial para apuntar correctamente. Porque es en ese momento,y sólo entonces, cuando el enfoque ya es válido para el disparo. Así que practícalo.

Bien también con el tanteo con el Chairgún, modificando velocidades hasta que la tabla coincida con los datos de tiro. Se puede hacer así. Esa tabla te va a funcionar bien en rangos, ks y MDots...pero sólo para ESE balín. No la podrás extrapolar aún a otros balines y/o potencias,porque ya no funcionaría ¿ Que cómo puede ser éso?. Mira,cuando introduzcas en el programa los valores REALES de peso y BC, lo comprenderás. Y tendrás que volver a repetir el tanteo de velocidades hasta que la nueva tabla coincida con los datos de tiro que ya tienes. Ahora sí que habrás obtenido la potencia REAL de tu arma, y a partir de ella,ya puedes hacer comparativas con otros balines y/o potencias. Interesante¿verdad?.

Y modificar la potencia de la Coyote es muy fácil: Basta con cambiarle el tránsfer. Tienes 3 referencias, para 16-20J, para 24J, y para potencia FAC. Tanto el muelle del martillo como la válvula de disparo ,son los mismos, así que no hay que cambiarlos. Pero tendrás menos tiros, claro. ¿La diferencia?. Entre 20 y 24J, muy poca.
Con 24J y zero a 27m, tendrías una PBR entre 11,5 y 29,5m, con una caída de11cm a 50m, similar a los 11-28m de PBR y 14cm de caída a 50m con los 21.1J que actualmente supones.
Ah!!, pero a potencia FAC, la cosa cambia radicalmente. Con zero a 33m, la PBR sería de 14 a 35m, a 10m (c=13mm ) apuntarías con el -1.3MDot, y a 50m (c=57mm ) con el -1.1MDot. No está mal ¿verdad ?. Trayectoria más tensa, imposible. Pero....ya sabes...sin licencia,esa potencia aquí no sería legal. Te lo comento sólo a título informativo, tú ya me comprendes.
Y un último consejo: confirma la potencia ACTUAL de tu arma, con datos REALES de peso y BC, antes de comprar ninguna pieza y hacer cualquier modificación.

Bien, amigo, poco más te puedo decir ya. Aprendes muy rápido, macho,y sabes ya tanto o más que yo. Y otra cosa: Como ya te dije, tengo curiosidad por ver las dianas del antes y después del cambio de cañón de la G1200. No lo olvides. Hasta entonces, y para lo que puedas necesitar, ya sabes, me tienes a tu disposición.

Un saludo a todos.

Buenos dias!!!! Sobre lo de la potencia, la Coyote lleva, (si no he leído mal) un tornillito atrás que creo que actua sobre el muelle del martillo, el cual permite subirla hasta 33 j, por lo que leí en un foro francés, que hablaban de una comprada en España, mi intención es llevarla al campo de tiro, por lo tanto no quiero pasar de los 23 y pico, pero viendo los numeros que me muestras, casi que no varia nada de los 21 supuestos... pues así se quedará... ya te comenté que ya me pasó la "época" de querer potencia... la precisión "mola" mucho más... jejeje

Ahora iré probando los ratos libres a distintas distancias, y anotando resultados, para cuadrar los mildots y los k de corrección, y cuando tenga el cronógrafo ya meteré los datos correctos en el chairgun y veré en que rango de presión de aire funciona mejor, con menos variaciones.

Sobre la G1200, jolin desde que me llegó esta que la tengo guardada en la maleta... solo la saqué un dia para probar los balines nuevos y para volver a montar las arandelitas tipo filtro, que había desmontado en mi busqueda insaciable de más potencia, y si... agrupa algo mejor... tengo que pedir el cañón nuevo, y ya quedará como de fabrica...
Lo unico que leva es un casquillo en el muelle del martillo, aunque me mosquea que me ha bajado la autonomia de 50 a 25 aprox... no sé si las botellas que compré mas baratas llevan menos Co2 que las gamo.. pero en teoria llevan 12 gramos igual.... ademas que vienen mal acabadas del plano de asiento y tienden a fugar un poco, hay que apretar muy fuerte el tapón...
Probaré a comprar unas gamo otra vez y ya veré la autonomia, si continua baja, sacaré el casquillo, total, ahora la estaba utilizando para tirar a 9 metros ( o que da el garaje) y como viene de serie sobra.
compré los balines RWS R10 Match pistol, joder que buena pinta, agrupa mejor que con los Gamo match... mucho mejor, lo que me he acostumbrado a la coyote que a esa distancia los mete todos por el mismo agujero.... Te prometo fotos con los 2 balines y con los dos cañones.... jejejeje

lo de saber... madre mía... pues no tengo que aprender aun... y tirar tiros... jajajaja, suerte de gente como tu dispuesta a allanar el camino a los que empezamos... así da gusto!!!

Por cierto una pregunta, un buen moderador o airstripper mejorara la agrupacion? es cierto?
PD: Necesito una mesa de tiro como el comer.. la mesa de cámping tiempbla como un flan... algún consejo? la buscaría plegable para poder cargarla en la furgoneta, y por supuesto economica... jajajaja

Saludos!!!!!

[gerbaro]

¡¡ De 33 julianes, nada de nada, chaval !!. Actuando solamente sobre el tornillo de regulación del muelle del martillo podrás subir 3-4J, no más.No le hagas caso al francés del foro. Es fácil que con el tránsfer de 24J el arma haya venido de casa con lo 21J que has medido. Bueno, pues desmontando la culata y quitando la tapa de la parte posterior del cuerpo del disparo,encontrarás , allá en el fondo, el tornillo en cuestión; con una Allen del 17,girando a derechas, podrás aumentar aproximadamente 1J por vuelta, hasta un total de 3- 3.5 vueltas más. Es decir, no mucho más allá de 24J. Yo de tí lo haria,pero una vez que tengas el Chrony; poniéndolo a 1m justo,y con el balín 16G, busca una v media sobre 206m/s. Esa v,medida realmente a 120cm, corresponderá a una v de salida de 217m/s; es decir , a una energía de 24,2J. Más allá, ya sabes....serías un fuera de la ley...un "outlaw"...je je.

Me comentas también sobre el suplemento del muelle del martillo de la G1200. Claro, tendrás más "chicha",pero con menor autonomía. Y 25 tiros son muy pocos...Mira,rebájale un poco el grosor a la arandela,déjala sobre 12-13mmm, no más, y prueba.

Sobre la mesa de tiro, busca el post de Priorín en ACSpain (Gral/Técnica.../pág 3),presenta una plegable hecha por él, que supongo no le importará repetir. O mira en Milanuncios (r 218 669 919) otra muy bien hecha por Antonio, que envía a toda España.
Y claro, te hará falta también un banco de tiro, si es que aún no tienes. Gamo tiene uno plegable muy apañao; el mejor precio, en https://www.armeríaelcervillo.com (este post parece hoy una pescadería,¿eh?). Antonio hace también un "mix" silla-mesa-banco ( Ma, r 215 123 230) para montería, que a lo mejor te va; y otro , más "profesional" (Ma, r 218 667 941), pero de ¡¡25 Kgrs!!. Y si no, pues las torretas de BR Caldwell o Remington, que encontrarás a buen precio en el mercado de 2ª.

Claro, te hace falta un moderador, sí o sí.,la Coyote es muy escandalosa,pasa de los 100 db. Neumático, no pienses en otro, las deja realmente "mudas". Ignoro aún su influencia sobre el agrupamiento, que supongo nula. Mira, tengo un colega ,también con una Coyote, ( ¡¡ y también con una G1200,que recuperó tras 20 años de haberla vendido !!), que tiene en marcha un diseño de moderador neumático que mejora lo poco que ya hay existente. Te mantendré informado en cuanto hayan resultados, por si fuera de tu interés ( Lo dicho, una pescadería ).

Y en cuanto al air-stripper, ahí sí que me pillas. Tengo montado uno de Hatsan, que no me convence. Pedí ayuda en el foro,por si algún armero se animaba a hacerme uno a medida, sin éxito. Así que estoy intentando hacerlo por mi cuenta,con ayuda de un tornero, también tirador. Cuando tenga resultados, abriré un hilo para compartirlos y pedir opiniones, que en el foro no hay nada al respecto. Así que, de momento, en este asunto no te puedo ayudar mucho.

Bueno, compañero, ya me irás comentando qué haces con todo lo anterior. Y ojo, que el hilo no se nos salga de tema. Un saludo.

[Amancay]

Ya me extrañaba a mi, estos franceses...jajaja.. de todas formas, ya tengo claro que de 21 a 24, no varia mucho, así se queda, me sobra con 21, ya tengo bastante que aprender para ir metiendo más variantes....
Tiens razón retomamos el tema del hilo...

Te pongo unas dianas, me choca que a partir de los 35, tengo deriva, que a menor distancia no aparecia... supongo que sería esa brisa casi inapreciable o algún factor de la corrrección que desconozco.
Las dianas son sin corregir nada, apuntando siempre al centro, lo hice para comprobar en cm's la cíada del balín, para ver si coincidía con lo que decía el chairgun.

5 tiros por diana con RWS Superfield, brisa suave, y apoyo delantero con saco... en mesa de camping... a 10x

A 15 metros


A 25:


A 30:


A 35:


A 40:


Puse el zero a 25, luego ví que en el chairgun hay una funcion de "Optimum zero", el cual me dice que para una killzone de 1'5 cm's debo poner el zero a 25,1 así que creo que está bien... suponiendo siempre esos 21 j, que es con lo que me cuadran mas los datos que me dá el programa... con un PBR de 9.8 a 28.6
En cambio si le pongo 24 j me da PBR de 10.9 a 29.3... o sea que gano 50 cm's de PBR a los 28 metros pero pierdo 1 metro a los 9 metros, o sea que casi mejor 21 j no? me aseguro de poder tirar a 10m sin corregir... y ganar solo 50 cm's por detras no se si compensa... todo esto son suposiciones porque hasta que no mida con cronografo ni pese los balines...

Tengo una curiosidad.... si quiero corregir con k (MOA's), tal cual está el arma ahora... para tirar a 50 m debo darle al UP 33 k, y a 60 metros 50 k y a 70 metros 70 k...
Ahora, con el zero a 25, tengo remanentes 145 k de down y 73 de up... significa que tengo K's "inutiles" por debajo y me faltaran por arriba a partir de los 70 metros... (no es importante porque no tiro a esas distancias...) pero ya que tengo la posiblidad de corregir a mas distancia quisiera aprovercharla... como lo hago? hay que calzar el visor? en que montura?

Muchas gracias!!

[Pepper]

Hola.

Para tener mas clics de altura tienes que calzar el visor en la anilla trasera.

Yo le tengo puesto esta plantilla que imprimí en una diana de las que usan los de carabina match para que fuese mas grueso y ahora tengo 40 moas de regulación hacia arriba.
Saludos
Jordi

[Amancay]

Hola.

Para tener mas clics de altura tienes que calzar el visor en la anilla trasera.

Yo le tengo puesto esta plantilla que imprimí en una diana de las que usan los de carabina match para que fuese mas grueso y ahora tengo 40 moas de regulación hacia arriba.
Saludos
Jordi

Buenas Pepper, me puedes explicar como se hace? Tengo que poner todas las que pone APA??
Muchisimas gracias!!

[Pepper]

Hola,

Yo solo he colocado las AAP (delantera abajo) y las APB (trasera abajo). las superiores son para que la parte superior de las anillas queden planas y apliquen la presión de manera horizontal al tubo del visor.
Solo utilicé las inferiores y al apretar los tornillos fui con mucho cuidado de no pasarme, que ademas en un PCP al no tener retroceso ni vibraciones no hace falta que estén apretadas de la leche.....
Hay que recortar las diferentes partes que vienen numeradas; yo las pequé con pegamento en barra del que usan los escolares.

Saludos

[Amancay]

Hola,

Yo solo he colocado las AAP (delantera abajo) y las APB (trasera abajo). las superiores son para que la parte superior de las anillas queden planas y apliquen la presión de manera horizontal al tubo del visor.
Solo utilicé las inferiores y al apretar los tornillos fui con mucho cuidado de no pasarme, que ademas en un PCP al no tener retroceso ni vibraciones no hace falta que estén apretadas de la leche.....
Hay que recortar las diferentes partes que vienen numeradas; yo las pequé con pegamento en barra del que usan los escolares.

Saludos

Una pregunta, si quiero ganar remanente de K de "up" para compensar la caída en largas distancias debo calzar el visor solo en la montura delantera, no?

Saludos!!

[TEDI]

Ante todo vaya por delante que soy muy nuevo en esto del PCP, pero las agrupaciones que se consiguen con esta modalidad son tan alucinantes que realmente resulta adictivo para cualquier tirador de precisión.

Una vez aclarado ese extremo he de decir que a raíz de lo leído en este hilo, me baje la versión gratuita de la aplicación STRELOK, y me ha parecido una pasada; en mi caso una vez introducido el peso del proyectil, la velocidad inicial y el coeficiente balístico, los valores de da hasta 50 mts. difieren muy muy poco de los reales, tanto en la velocidad a distintas distancias, como en las correcciones a realizar.

El coeficiente balístico lo tuve que encontrar probando distintos valores hasta que coincidió la velocidad real del proyectil a 30 mts. con la de la aplicación (en mi caso ha sido de 0.034) y las pruebas las he realizado con una carabina del 4.5 regulada a 16jul. y balines Barracuda Mach de 0,69grs.. Las mediciones las he tomado con un crony colocado a 20, 30, 40 y 50mts..

Solo resta agradecer vuestras clases magistrales y deciros que seguiré con interés vuestros consejos.

[Pepper]

Hola,

Yo solo he colocado las AAP (delantera abajo) y las APB (trasera abajo). las superiores son para que la parte superior de las anillas queden planas y apliquen la presión de manera horizontal al tubo del visor.
Solo utilicé las inferiores y al apretar los tornillos fui con mucho cuidado de no pasarme, que ademas en un PCP al no tener retroceso ni vibraciones no hace falta que estén apretadas de la leche.....
Hay que recortar las diferentes partes que vienen numeradas; yo las pequé con pegamento en barra del que usan los escolares.

Saludos

Una pregunta, si quiero ganar remanente de K de "up" para compensar la caída en largas distancias debo calzar el visor solo en la montura delantera, no?

Saludos!!

Hola

No. Si vas a calzar el visor para ganar clics en altura para poder tirar a mas distancia, siempre se calza la montura trasera.

Con la plantilla que te puse, se calzan las dos para que con la cuña de la delantera no quede el visor sin apoyo por debajo.

[gerbaro]

.
Te pongo unas dianas, me choca que a partir de los 35, tengo deriva, que a menor distancia no aparecia... supongo que sería esa brisa casi inapreciable o algún factor de la corrrección que desconozco.

Puse el zero a 25, luego ví que en el chairgun hay una funcion de "Optimum zero", el cual me dice que para una killzone de 1'5 cm's debo poner el zero a 25,1 así que creo que está bien... suponiendo siempre esos 21 j, que es con lo que me cuadran mas los datos que me dá el programa... con un PBR de 9.8 a 28.

Ahora, con el zero a 25, tengo remanentes 145 k de down y 73 de up... significa que tengo K's "inutiles" por debajo y me faltaran por arriba a partir de los 70 metros... (no es importante porque no tiro a esas distancias...) pero ya que tengo la posiblidad de corregir a mas distancia quisiera aprovercharla... como lo hago? hay que calzar el visor? en que montura?

Muchas gracias!!

¿Por qué un kz de 1,5? ¿Mide éso el "6" de tus dianas?. Si es así, vale ,pero entonces pon el Zero a 27m; con 21,1J, 25,1m sería el zero óptimo para una kz de 9,5mm. Revísalo.

Y sí, tantos ks "down" son inútiles, el balín nunca va a rebasar el zénit de su trayectoria,pero sí va a tener más caída cuánto mayor sea el rango. Hacen falta más ks "up",como bien dices. Tienes ahora +/-110ks ( +/- 27,5MOAs, +/-3,5 vueltas, 7 vueltas en total ) en tu visor¿no?. Pues bien, gira ,por ejemplo, 2,5 vueltas completas "down", subiendo la cruz 20MOAs; te quedará ahora 1 vuelta "down" ( 8MOAs,con 32ks,que sobran ),y tendrás 6 vueltas "up" ( 48MOAs, 190 ks ) con las que podrás compensar la caída hasta un rango de 120m. Es lo que querías ¿no?. Vale.
Pero ahora hay que reajustar la línea de mira , bajándola con cuñas bajo la anilla trasera. ( Bueno, si tu montura fuese ajustable, no harían falta suplementos ). Con el arma en banco,un tiro a cualquier rango. Ojo, saldrá muy muy bajo, unos 85cm a 50m, 72cm más bajo que con el antiguo zero a 25m. Afloja las anillas de la montura,y suplementa la anilla posterior bajo el visor con recortes de radiografía hasta que la cruz baje hasta el POI. Aprieta "en cruz" con cuidado, y listo.Y tira ahora a 10m, para reajustar el zero ( a 27m !!), como ya sabes. Pero si quieres hacerlo más "técnico", en tu Chairgun tendrás un programa ( busca en "Tools"..."Scope shims", o algo así ) en el que si le das la separación entre anillas, la elevación a la que quieres subir el POI y el rango a la que la has medido ( por ej, esos 72cm "extra" a 50m), te indicará el grosor del suplemento ( lo mides con un pié de rey ) así como la anilla bajo la que has de ponerlo (normalmente, la TRASERA ).

Y veo que ya te ha empezado a mosquear la deriva lateral . ¿Será la brisa?¿Será el visor?. Te dije en el 1er post que de momento te olvidaras de la torreta de deriva; pero aprendes muy rápido, macho, creo que es ya lo único que te queda, así que vamos a ello.

Al igual que vimos en la torreta "vertical", usarás la torreta "horizontal" para 2 funciones: ajuste del cero lateral, y ajuste de la deriva.

1_AJUSTE DEL CERO.
O centrar el eje vertical de la cruz con el plano ( vertical ) de la trayectoria. Si previamente al montaje del visor en el arma has centrado el retículo con el eje del visor ( ya sabes, rotándolo y corrigiendo hasta que en centro no haga "círculo" ), te saltas este punto y te vas al "2". Si no, hay que centrarlo. Tienes varios procedimientos para ello, ópticos y balísticos; vamos a escoger uno balístico, que aquí hemos venido a éso, a pegar tiros. Además, es muy entretenido, ya verás.
En un recinto cerrado,ajustar el cero tirando sobre una línea vertical es tan obvio, que nos lo vamos a saltar. Porque supongo que no tienes un recinto cerrado de 40-50m. No importa. Trabajaremos en abierto. Traza con rotulador una línea vertical en 2 cartones de embalaje,y encáralos a 100m uno del otro ( hay otras distancias, pero ésta es "la buena" ), contigo en medio (a 50m de ambos ), con el arma en banco (bueno, en temblorosa mesita de cámping ). Pega 1 tiro al 1er cartón apuntando a la raya. ¿Sale desviado? Tampoco importa. Ajusta la caída, bajando la rama HORIZONTAL del retículo hasta que coincida con el POI. Haz 4-5 disparos más, apuntando en cada uno al POI del anterior,sin tocar el visor. Si cayesen todos en la raya, visor OK.
Pero si marcan un "reguero" hacia un lado ,por ejemplo, hacia TU dcha ( se llama "tendencia" del tiro ),tienes deriva que corregir ¿ Por la brisa, o por el propio visor?. Para aclararlo, gírate con el banco 180º hacia el otro cartón, y repite el proceso. Si tienes el 2º "reguero" también hacia el mismo lado ( hacia TU dcha ),es el visor. Pega un tiro más, y sin mover ya el arma, desplaza la cruz ,con la torreta de deriva, del POI previo al nuevo. Si tiras ahora a la raya, los impactos deben caer ya sobre ella. Centrado OK.
Pero si el 2º "reguero" fuese hacia tu otra mano ( tu izqda ahora ),es deriva por la brisa. No hagas nada más de momento. Vuelve a 1ª hora de la mañana,antes de que se levante la brisa, cuelga unas hebras de lana roja cada 10m, y tira a la raya cuando las 5 hebras estén quietas. Lo demás, ya lo sabes. ¿ Lo ves complicado ? En interior,no; en exterior , un poco. Pero entretenido ¿ A que sí ?.

2_ AJUSTE DE DERIVA.
Ya por el viento, que puede ser antes o después del 1er disparo.
A- DESPUÉS del 1er tiro. Midiéndo la deriva, en cm o en MDots.
a). Si en cm, aplica la regla del "1.2.3": 1k...corrige 2cm...a 3 Dam (30m). "Regla de 3" compuesta, fácil de extrapolar mentalmente a otros rangos y derivas. Y el rango, ya sabes cómo medirlo.
b). Si en MDots, la fórmula de corrección también la sabes ( k= 13,752 MD ); y si no quieres corregir con ks, apuntas directamente con ese MDot, y listo. Pero es más complicado de hacer que de decir.

Una observación: Aunque no te haga falta saber el rango para compensar la deriva cuando la mides con MDots, la corrección a efectuar SÍ DEPENDE del rango al que tires. A otro rango, otra corrección: Tendrás que volver a tirar y medir. No te servirá la medida de antes.

B-ANTES del 1er tiro.
a). Con programa balístico "Windage". Y un anemómetro de mano. Si introduces la velocidad y dirección del viento, el programa te dará la parábola "horizontal " de deriva, a dcha o a izqda, con su valor en cm a diferentes rangos, y la corrección a efectuar ( en ks, MOAs, MRads o MDots) a cada rango. Rango que tendrías que precisar, ya sabes cómo.
b). "A ojo".Sin medir nada, relacionando la velocidad y dirección del viento con el movimiento de ramas y hierbas, con la sensación de la brisa en el cogote...o con el típico "dedo chupado" levantado al aire. Es decir, aprendiendo a "leer" el viento a partir de impresiones sensoriales. ( Hay una mnemotecnia que correlaciona fuerza de brisa-rango de tiro-ks de torreta; pero éso lo veremos mucho, mucho más adelante...). Será el procedimiento que más uses, créeme,sobre todo si haces FT o caza ( donde esté autorizada,por supuesto ),en dónde no te puedes permitir el lujo del disparo previo. ¿ Y cómo conseguir ése aprendizaje?. Pues a base de tiros, tiros...y más tiros; no hay atajos. Ëso sí, el día que hagas "mosca" en un 1er tiro a 50m tras corregir "a ojo", la satisfacción que sentirás ya no la olvidarás en la vida. Que ,en el fondo ,nuestro deporte consiste en éso, en "fabricar" endorfinas a base de darle al gatillo.

Bueno, compañero, ahora sí que esto es todo. Sólo nos queda ya por exprimir la rueda de iluminación del retículo, je je. Esta era, con mucho, la parte más farragosa del visor, por éso te aconsejaba no tocarla de momento. Pero bueno, ahora ya está. ¿Cuánto hace que tienes el visor? ¿Quince días ?. Pues has aprendido tú más en 2 semanas,que yo en 2 años. Si aplicas el mismo entusiasmo a todo lo demás, llegarás lejos en la vida, macho. Oye, que si imprimes todo lo que hemos comentado aquí,y le pones una portada guapa, te va a quedar un manual de tiro "mu apañao". No, es broma. Pero espero sinceramente que te haya sido de utilidad, y para todo lo que necesites en el futuro, ya sabes, aquí seguimos.

Un saludo a todos.

[Amancay]

Hola,

Yo solo he colocado las AAP (delantera abajo) y las APB (trasera abajo). las superiores son para que la parte superior de las anillas queden planas y apliquen la presión de manera horizontal al tubo del visor.
Solo utilicé las inferiores y al apretar los tornillos fui con mucho cuidado de no pasarme, que ademas en un PCP al no tener retroceso ni vibraciones no hace falta que estén apretadas de la leche.....
Hay que recortar las diferentes partes que vienen numeradas; yo las pequé con pegamento en barra del que usan los escolares.

Saludos

Una pregunta, si quiero ganar remanente de K de "up" para compensar la caída en largas distancias debo calzar el visor solo en la montura delantera, no?

Saludos!!

Hola

No. Si vas a calzar el visor para ganar clics en altura para poder tirar a mas distancia, siempre se calza la montura trasera.

Con la plantilla que te puse, se calzan las dos para que con la cuña de la delantera no quede el visor sin apoyo por debajo.

Ok! ahora lo pillo, no entendia esos (calzos) en forma de cuña!

Muchas gracias!!!!

[Amancay]

.
Te pongo unas dianas, me choca que a partir de los 35, tengo deriva, que a menor distancia no aparecia... supongo que sería esa brisa casi inapreciable o algún factor de la corrrección que desconozco.

Puse el zero a 25, luego ví que en el chairgun hay una funcion de "Optimum zero", el cual me dice que para una killzone de 1'5 cm's debo poner el zero a 25,1 así que creo que está bien... suponiendo siempre esos 21 j, que es con lo que me cuadran mas los datos que me dá el programa... con un PBR de 9.8 a 28.

Ahora, con el zero a 25, tengo remanentes 145 k de down y 73 de up... significa que tengo K's "inutiles" por debajo y me faltaran por arriba a partir de los 70 metros... (no es importante porque no tiro a esas distancias...) pero ya que tengo la posiblidad de corregir a mas distancia quisiera aprovercharla... como lo hago? hay que calzar el visor? en que montura?

Muchas gracias!!

¿Por qué un kz de 1,5? ¿Mide éso el "6" de tus dianas?. Si es así, vale ,pero pon el Zero a 27m; con 21,1J, 25,1m sería el zero óptimo para una kz de 9,5mm. Revísalo.

Y sí, tantos ks "down" son inútiles, el balín nunca va a rebasar el zénit de su trayectoria,pero sí va a tener más caída cuánto mayor sea el rango. Hacen falta más ks "up",como bien dices. Tienes ahora +/-110ks ( +/- 27,5MOAs, +/-3,5 vueltas, 7 vueltas en total ) en tu visor¿no?. Pues bien, gira ,por ejemplo, 2,5 vueltas completas "down", subiendo la cruz 20MOAs; te quedará ahora 1 vuelta "down" ( 8MOAs,con 32ks,que sobran ),y tendrás 6 vueltas "up" ( 48MOAs, 190 ks ) con las que podrás compensar la caída hasta un rango de 120m. Es lo que querías ¿no?. Vale.
Pero ahora hay que reajustar la línea de mira , bajándola con cuñas bajo la anilla trasera. ( Bueno, si tu montura fuese ajustable, no harían falta suplementos ). Con el arma en banco,un tiro a cualquier rango. Ojo, saldrá muy muy bajo, unos 85cm a 50m, 72cm más bajo que con el antiguo zero a 25m. Afloja las anillas de la montura,y suplementa la anilla posterior bajo el visor con recortes de radiografía hasta que la cruz baje hasta el POI. Aprieta "en cruz" con cuidado, y listo.Y tira ahora a 10m, para reajustar el zero ( a 27m !!), como ya sabes. Pero si quieres hacerlo más "técnico", en tu Chairgun tendrás un programa ( busca en "Tools"..."Scope shims", o algo así ) en el que si le das la separación entre anillas, la elevación a la que quieres subir el POI y el rango a la que la has medido ( por ej, esos 72cm "extra" a 50m), te indicará el grosor del suplemento ( lo mides con un pié de rey ) así como la anilla bajo la que has de ponerlo (normalmente, la TRASERA ).

Y veo que ya te ha empezado a mosquear la deriva lateral . ¿Será la brisa?¿Será el visor?. Te dije en el 1er post que de momento te olvidaras de la torreta de deriva; pero aprendes muy rápido, macho, creo que es ya lo único que te queda, así que vamos a ello.

Al igual que vimos en la torreta "vertical", usarás la torreta "horizontal" para 2 funciones: ajuste del cero lateral, y ajuste de la deriva.

1_AJUSTE DEL CERO.
O centrar el eje vertical de la cruz con el plano ( vertical ) de la trayectoria. Si previamente al montaje del visor en el arma has centrado el retículo con el eje del visor ( ya sabes, rotándolo y corrigiendo hasta que en centro no haga "círculo" ), te saltas este punto y te vas al "2". Si no, hay que centrarlo. Tienes varios procedimientos para ello, ópticos y balísticos; vamos a escoger uno balístico, que aquí hemos venido a éso, a pegar tiros. Además, es muy entretenido, ya verás.
En un recinto cerrado,ajustar el cero tirando sobre una línea vertical es tan obvio, que nos lo vamos a saltar. Porque supongo que no tienes un recinto cerrado de 40-50m. No importa. Trabajaremos en abierto. Traza con rotulador una línea vertical en 2 cartones de embalaje,y encáralos a 100m uno del otro ( hay otras distancias, pero ésta es "la buena" ), contigo en medio (a 50m de ambos ), con el arma en banco (bueno, en temblorosa mesita de cámping ). Pega 1 tiro al 1er cartón apuntando a la raya. ¿Sale desviado? Tampoco importa. Ajusta la caída, bajando la rama HORIZONTAL del retículo hasta que coincida con el POI. Haz 4-5 disparos más, apuntando en cada uno al POI del anterior,sin tocar el visor. Si cayesen todos en la raya, visor OK.
Pero si marcan un "reguero" hacia un lado ,por ejemplo, hacia TU dcha ( se llama "tendencia" del tiro ),tienes deriva que corregir ¿ Por la brisa, o por el propio visor?. Para aclararlo, gírate con el banco 180º hacia el otro cartón, y repite el proceso. Si tienes el 2º "reguero" también hacia el mismo lado ( hacia TU dcha ),es el visor. Pega un tiro más, y sin mover ya el arma, desplaza la cruz ,con la torreta de deriva, del POI previo al nuevo. Si tiras ahora a la raya, los impactos deben caer ya sobre ella. Centrado OK.
Pero si el 2º "reguero" fuese hacia tu otra mano ( tu izqda ahora ),es deriva por la brisa. No hagas nada más de momento. Vuelve a 1ª hora de la mañana,antes de que se levante la brisa, cuelga unas hebras de lana roja cada 10m, y tira a la raya cuando las 5 hebras estén quietas. Lo demás, ya lo sabes. ¿ Lo ves complicado ? En interior,no; en exterior , un poco. Pero entretenido ¿ A que sí ?.

2_ AJUSTE DE DERIVA.
Ya por el viento, que puede ser antes o después del 1er disparo.
A- DESPUÉS del 1er tiro. Midiéndo la deriva, en cm o en MDots.
a). Si en cm, aplica la regla del "1.2.3": 1k...corrige 2cm...a 3 Dam (30m). "Regla de 3" compuesta, fácil de extrapolar mentalmente a otros rangos y derivas. Y el rango, ya sabes cómo medirlo.
b). Si en MDots, la fórmula de corrección también la sabes ( k= 14,4 MD ); y si no quieres corregir con ks, apuntas directamente con ese MDot, y listo. Pero es más complicado de hacer que de decir.

Una observación: Aunque no te haga falta saber el rango para compensar la deriva cuando la mides con MDots, la corrección a efectuar SÍ DEPENDE del rango al que tires. A otro rango, otra corrección: Tendrás que volver a tirar y medir. No te servirá la medida de antes.

B-ANTES del 1er tiro.
a). Con programa balístico "Windage". Y un anemómetro de mano. Si introduces la velocidad y dirección del viento, el programa te dará la parábola "horizontal " de deriva, a dcha o a izqda, con su valor en cm a diferentes rangos, y la corrección a efectuar ( en ks, MOAs, MRads o MDots) a cada rango. Rango que tendrías que precisar, ya sabes cómo.
b). "A ojo".Sin medir nada, relacionando la velocidad y dirección del viento con el movimiento de ramas y hierbas, con la sensación de la brisa en el cogote...o con el típico "dedo chupado" levantado al aire. Es decir, aprendiendo a "leer" el viento a partir de impresiones sensoriales. Será el procedimiento que más uses, créeme,sobre todo si haces FT o caza ( donde esté autorizada,por supuesto ),en dónde no te puedes permitir el lujo del disparo previo. ¿ Y cómo conseguir ése aprendizaje?. Pues a base de tiros, tiros...y más tiros; no hay atajos. Ëso sí, el día que hagas "mosca" en un 1er tiro a 50m tras corregir "a ojo", la satisfacción que sentirás ya no la olvidarás en la vida. Que ,en el fondo ,nuestro deporte consiste en éso, en "fabricar" endorfinas a base de darle al gatillo.

Bueno, compañero, ahora sí que esto es todo. Sólo nos queda ya por exprimir la rueda de iluminación del retículo, je je. Esta era, con mucho, la parte más farragosa del visor, por éso te aconsejaba no tocarla de momento. Pero bueno, ahora ya está. ¿Cuánto hace que tienes el visor? ¿Quince días ?. Pues has aprendido tú más en 2 semanas,que yo en 2 años. Si aplicas el mismo entusiasmo a todo lo demás, llegarás lejos en la vida, macho. Oye, que si imprimes todo lo que hemos comentado aquí,y le pones una portada guapa, te va a quedar un manual de tiro "mu apañao". No, es broma. Pero espero sinceramente que te haya sido de utilidad, y para todo lo que necesites en el futuro, ya sabes, aquí seguimos.

Un saludo a todos.

uffff.... madre mía... en que berenjenal me estoy metiendo... jajajaja

Lo del 1.5 cms de killzone lo puse porque suponia que era lo que media un centro de diana, no se donde lo leí...
Confirmo medidas:
las dianas rojas 10 mm el "6" y las dianas gamo 12 mm el "10".y, efectivamente si pongo 1,0 cms de killzone en el chairgun me sale esto:

Near Point Blank Range: 12m
Near Zero Range: 13m
Apogee Range: 18m
Far Zero Range: 25 m
Far Point Blank range: 27m

esto poniendo 202 m/s de velocidad de salida con balín de 1.030, BC:0,0310, Scope Height 4.5 cm (medido de centro de eje de visor a centro de eje de cañon), incline, wind y altitude todo a 0, temp 10 grados.

Entiendo que algun dato entro mal, porque tu me dices que centrando a 25, en 10 metros tengo el mismo POI, no? y el chairgun me da 13 metros, en vez de 10.... no sé que pongo mal...
Todo esto creo que son datos un poco irreales, hasta que no tenga el cronografo.

Vale, con el arma en banco en mes no temblorosa hago lo que me comentas de darle unas 2'5 vueltas al DOWN y disparo a un carton con medida suficiente para ver el POI ( 1 metro aprox), suplemento la montura trasera hasta conseguir que se acerce mucho la reticula al POI que he disparado (ahí monto las tapas de las monturas). luego ajusto lo poco que falte la caída utilizando K, y a 25 metros (tu me comentas a 10), es lo que no me cuadra... ya que el chairgun me dice a 13...

bueno... ahora viene lo jodido...
demasiados conceptos para pocos tiros jajajaja...
A ver si lo he entendido, mi visor no está centrado la reticula con su eje... primero debo hacer eso, si no voy mal, es poner el arma en banco, apuntando al centro, y luego ir corrigiendo los k de deriva, hasta que al girarlo sobre si mismo (soltando las monturas evidentemente), la cruz central de la reticula no dibuje ningún arco al girar, si no que gire la reticula centricamente con su centro, sobre su cruz, es así?
Luego hago la prueba de los 100 metros?

vale, hasta ahí tengo el visor centrado en altura , en deriva y con suficientes k para tirar a 120 metros... veo eso muy lejos.. se me van los numeros calculando hasta 50... jajajaja y a partir de ahí me pondré de nuevo con el paralaje, volveré a comprobar las distancias y en vez de guiarme por el enfoque, me guiaré por lo que me comentaste que la reticula no se desplace sobre el objetivo al mover la cabeza, si no que vayan los dos juntos, hoy he probado ese efecto, poniendo el paralaje a 40 y apuntando a 15 bien apoyado y jolin... se desplaza la reticula por lo menos 2 cms...

con el arma y visor bien ajustados creo que me quedan cientos de cajas de balines por tirar para aprender... supongo que en este orden de prioridades:
Medir distancia
Corregir altura
Corregir deriva
Y cuando sepa todo esto bien apoyado en banco y mesa no temblorosa.. alla por el 2021... jajaja, empezaré a practicarlo con las distintas posiciones imposibles que usan en FT... jajajaja aunque si te digo la verdad, me llama más (por posicion de tiro) tirar tumbado...


Si no te importa, no pondré en practica aun lo de corregir la deriva, solo lo de centrarle... la razón es que quiero dominar bien los conceptos en la caida midiendo distancia, y cuando tenga soltura en eso... (que tengo mucho trabajo por delante) me pongo con la deriva... aunque ya me has dejado mosca con la iluminación de la retícula, pero aun no la he puesto ni en marcha, solo para comprobar que funcionara....

Por cierto, acabas de elaborar el manual de tiro... te aseguro que me estas ayudando infinitamente.... ya solo me falta alucinar viendote tirar... jajaja
Si, el visor hace 10 dias que lo tengo, y la carabina un mes aprox... pero creeme que no me sobra nada de lo que me has comentado, me lo leo todo 20 veces... jajaja

Muchas gracias!!!
PD: iré poniendo pruebas y dianas según vaya haciendo...
El jueves si puedo calzo el visor....
Saludos!!

[gerbaro]

Pues sí que da cifras dispares tu Chaigun......Posibles causas:

1- Perfil Balistico. Tienes que intro el perfil "GA", que corresponde al balín diábolo "domed" que usas. Otro perfil, otra curva.

2- Condiciones ambientales. Influyen poco, pero influyen. Lo ideal, presión, temperatura y humedad del lugar y hora en que tires. Pueden diferir de las mías. Lo más "práctico", condiciones NTP (20º, 1014mb, 50%HR ),estipuladas a nivel del mar. Pero tú no tiras en la playa ¿verdad?. Así que pincha en "MSLP", y se te abrirá una ventana en la que introducir la altitud del punto en donde tiras (fácil de averiguar en un mapa de tu zona ), y el programa adaptará a tu zona esas condiciones standar. Yo tengo,por defecto, los 350m a los que tiro. Puede también no coincidir con los tuyos. Compruébalo.

3- Muy bien lo de poner de momento a "0" la v del viento. Así evitas que te modifique la gráfica por error, si aún no deseas meterte con derivas.

4- La altura de mira. Yo te había "adjudicado" una montura alta, de 55; tú has medido 45. Rectifico mi error.

Con estas cifras, y 21,1J más balín 16G, deberían salirte los "zeros" a 13,4 y 25,3m, una PBR de 10,9 a 27,8, y un zénit muy plano de 18,7 a 20m. La caída a 10m será de 7,1mm ( la usarás para ajuste "fácil" del zero ), y de 0,5mm a 25m. Si no te sale así, revísalo, y me comentas.

Y ya has bajado la línea de mira con suplementos para compensar las 2,5 vueltas "down" que has subido el retículo. Bien. Pero ahora ya no gires el visor ni corrijas "círculos" con las torretas,porque desharías lo hecho. Has descentrado la cruz hacia arriba para tener más ks hacia abajo, ¿no?. Pues no lo vuelvas a recentrar de nuevo. Olvídate ya de los "circulos". ¿De acuerdo?. Simplemente ajusta el "zero" a 25,3m, como ya sabes: tiro a 10m, centra la cruz en el POI, y súbela esos 7,1mm con 10k "down". ¿Vale?. Con ésto tendrás OK el reglaje VERTICAL del visor, y ya podrás calcular rangos y corregir caídas con exactitud aplicando la tabla o la chuleta.

Pero te faltará la puesta a cero en deriva, o ajuste del cero lateral, con la torreta horizontal. Es aquí cuando toca la prueba de los 100m. ( O 92m, o 87m, poco más o poco menos, da igual). Y cuando tengas esta torreta también a cero, pues a disparar. El tema de la corrección de la deriva déjalo para más adelante, ya se te irá presentando la necesidad de modo natural a medida que pegues tiros y más tiros. Y ya tienes cómo se hace.

Y a todo esto, ¿ Qué Chrony te has comprado ? El Alpha, supongo ¿ O el nuevo MK-3 de LEDs ?. Ya me comentarás.

Un saludo a todos los foreros.

[TEDI]

Me parece muy interesante todo lo que se está exponiendo en este hilo y no se si tengo exceso de información, pero el tema de inclinar el eje del visor hacia abajo para disponer de un mayor margen de corrección en los disparos a muy larga distancia, se me sale de los esquemas, pues tenía entendido que lo ideal es que la reticula de dicho visor este centrada y ese centro coincida con el punto de impacto, ya que de esa forma se aprovecha al máximo las características ópticas del mismo, pues salvo en los visores de muy alta gama, es en el centro del objetivo donde hay mas luminosidad y menos aberraciones.

Por otra parte también he leído que lo ideal es que el eje vertical del cañon y del visor, sean coincidentes, porque sino se producen desviaciones en deriva en cuanto se sale de la distancia a la que está ajustado.
No se si eso será cierto, lo único que he podido comprobar es que mi modesta carabina (una Hatsan AT44) me trajo de cabeza porque la deriva variaba en cuanto disparaba a una distancia diferente a la que había ajustado el visor, y todo eso se corrigió cuando la acoplé un invento casero que me permitió mover el extremo del cañon, haciendo coincidir la vertical del punto de impacto con el centro óptico de dicho visor, de forma que ahora no existe variación en deriva desde los 15 hasta los 50 mts.