Foro de Armas.es

Bueno, pues ahí va el tutorial de recarga.

Aviso que esto es para no iniciados. Quienes ya recargan no encontrarán ningún interés en ésto porque va dirigido a los que están aprendiendo. Se enfoca al nivel de usuario básico, no al competidor; por eso hay alguna fase que se omite o materiales que no se usan, como el neck-turning.

Lo que no sé es si un tutorial tiene en este foro un formato determinado. Por eso pido a los administradores que si es así me lo pasen a la forma correcta.

Y ... allá vamos.

Vamos a recargar el 30-'06 Sprg (ya sé que nunca lo hago, y es por comodidad, pero hoy lo escribo así, con apóstrofe, porque es como hacían los clásicos). Es una munición que conozco muy bien y del que he hecho centenares y centenares de cartuchos.

Es un cartucho que se encuentra en todas partes, muy usado (planteamientos cinegéticos aparte) y fácil de recargar gracias a su cuello larguito, típico de la munición de aquella parte de la historia; para él se recamaran rifles modernos, con la ventaja de los materiales y los diseños de ahora, con lo que no hay miedo de dar con un rifle débil; tiene la medida de la acción standard; y tiene energía si se le pone punta ligera o momento si se le pone punta pesada.

Además, la ventaja del 30-'06 Sprg es que para él se encuentran todo tipo de componentes con gran facilidad y pólvoras adecuadas para su recarga; gracias a que es calibre .30 (.308") hay gran variedad de balas disponibles.

Por último, de él nacen una serie de cartuchos que comparten muchas de sus características. Entre otras, el culote. Así, tenemos el 6-06, el 25-06, el 6,5-06, el .270 Winchester, el .280 Remington, el .35 Whelen, el olvidado wildcat .40 Whelen, etc. Esto quiere decir que nos sirve el mismo shell holder; yo uso RCBS y en esa marca es el #3. Vaya por delante que los códigos numéricos de los holders y demás no son iguales en todas las marcas. Hay unas tablas de equivalencia, que tengo pero deben estar muy bien guardadas porque no las encuentro; con el tiempo ...

Bueno. Lo primero es la vaina. O se la compra uno nueva o reutiliza una ya disparada. Si se va a lo nuevo, yo siempre recomiendo que sea bueno: Lapua, Norma, Remington entra en lo suficientemente bueno, etc. Duran bastante y las que se pierden cazando son realmente pocas. Si se reutilizan, se acaba teniendo cajones de vainas que te da la gente o que exiges que se recojan del monte y acaban en tu mochila. Eso es positivo porque te da la ocasión de elegir la que te convenga; no extrañe ésto: en realidad sólo uso una cuarta parte o así de las que tengo en los cajones y las demás las descarto por diferentes motivos.

He ido al cajón de vainas Remington dadas por compañeros de caza, y he escogido una que estaba en buenas condiciones pero sucia y tal ... nada aparente. Importante señalar que he escogido una original, que en Remington es fácil distinguir porque muchos modelos de la casa llevan el pistón amarillo. Esto es porque si te dan una vaina que ha sido recargada no sabes a qué presiones ha disparado y por tanto no sabes en qué estado se encuentra. No me cansaré de decir que sólo hay que fiarse de lo que uno recarga. No nos convencemos hasta que nos pasa algo con vainas de origen desconocido. Sí, a mí también me ha pasado.

Antes de empezar, he comprobado que la vaina esté dentro de las medidas SAAMI: 2.484" mínimo y 2.494" máximo. Es muy importante en lo que respecta al mínimo porque no conviene hacer fuego con un cartucho corto en una recámara hecha con esas cotas oficiales. Y si es largo ya sé que voy a tener que trimarlo hasta dejarlo dentro de ellas.

Con eso vamos al primer paso: la limpieza para la posterior preparación de la vaina. Cada uno limpia como le parece, y yo lo hago hace ya bastantes años con Aladdin; lo compro en Mercadona y un bote dura media vida. En las fotos salgo con un guante de vinilo en la mano que toca el producto porque me jode mucho mancharme, pero no es corrosivo ni nada del estilo.

Sigo por capítulos. Saludos.

JW.

Veo que han salido las fotos en orden inverso pero se entiende.

Ahí van las fotos de la limpieza.

Saludos JW.

Otra vez salen en orden inverso.

El Aladdin crea un barrillo negro cuando reacciona con el metal de la vaina, pero se limpia fácilmente con un papel. En las fotos se ve cómo el papel de cocina se ha llevado la suciedad y la vaina ha quedado como nueva. Importante limpiar todos los rincones de la vaina: filo del cuello, unión cuello-hombros, ranura de extracción y culote. En algunos de estos sitios acaba quedándose el barro y hay que limpiarlos a conciencia. Hablando de barro, cabe preguntarse qué pasa si se encuentra también dentro de la vaina; salvo que se le tenga mucho cariño, yo la descarto y no me complico la vida, pero hay sistemas como la limpieza por ultrasonidos, etc. Cada uno, ya ...

Ahora ya se ve mejor la vaina en todos sus detalles. Como ya no hay impurezas adheridas, yo paso a la fase de reconocimiento con el dedo, que muchas veces "ve" más que los ojos. Si me sigue satisfaciendo la vaina, me la quedo. Si no, alicates y a la basura, que es lo que hay que hacer para evitar que vuelva a la mesa una vaina descartada si no es obvio porqué y luego no nos acordamos. Alicates.

JW.

Como vamos a pasar a recalibrar, conviene limpiar bien el interior del cuello para que nada se interponga entre la oliva y la vaina. Hay que recordar cómo funciona un die. La vaina, y sobre todo el cuello, están expansionados y amoldados a la recámara. Es relación macho-hembra.

Usamos un die FL, que viene de Full-Length, o integral que se dice en español. Las compañías fabricantes de dies los marcan en la parte superior con FL o NS (Neck Size) que es el tipo de recalibrado que se hace cuando una vaina viene con toda seguridad de ese mismo rifle y no tenemos problemas de ciclado; es el caso de la competición. Con el NS el headspace es cero, claro. Insisto: siempre para usar en el mismo rifle. Al subir el pistón de la prensa metemos la vaina en el die, que es una matriz y llevamos todo al sitio: la vaina se estrecha hasta su medida en contorno y el hombro se ve empujado un poco hacia abajo. Pero el cuello se ve reducido de calibre, más de lo normal, y la auténtica fase de recalibrado del cuello es cuando baja el pistón y la oliva sale de dentro de la vaina; antes ha entrado bien porque el cuello era más ancho que ella. Esta fase además de todo lo dicho hace que la vaina se estire un poco; según los casos, calidad y tiros que lleve crecerá en torno a 0.004" o 0.005" y si crece menos puede estar indicando que se está volviendo agria con los sucesivos recalibrados y está pidiendo la jubilación. Con ese crecimiento hay que contar a la hora de elegir una vaina. Naturalmente, el NS no hace crecer la vaina y si lo hace es inapreciable con los utensilios normales que tenemos.

Por cierto, con el recalibrado FL hay que tener en cuenta la relación entre las medidas oficiales y la recámara. Las primeras las vemos enseguida cuando bajamos el pistón, pero la segunda no salvo que hagamos un molde de cerrosafe. En muchos casos ocurre que una vaina se ve reducida en longitud demasiado para lo larga que va a ser la recámara, con lo que se ha creado un headspace excesivo. El resultado va a ser que la vaina tiende a romperse por un anillo de debilitamiento que se hace como a un centímetro o centímetro y medio de la ranura de extracción, justo por encima de la copa. La secuencia compresión- expansión le acorta la vida.

Saludos y hasta mañana.

JW.

Vale, vale, ya sé que me vais a correr a gorrazos por usar un pie de rey chino .

Últimas fotos.

Muchas gracias Johnwolf. Si algun dia recargo municion arma larga ya sabre donde mirar.

Un saludo!

Secundo las palabras de grafitti

El detalle del rayón ha estado bien


Por cierto, lo del aladin tengo que mirar lo que es

Muy bien explicado.

Muchas gracias menuda currada.

Gran hilo compañero.

Grande!

Va por ustedes.

Birra para todos.

Viva San Fermín.

JW.

Para recalibrar uso Imperial Sizing Die Wax, que en su día fue el invento del siglo. Es un súperlubricante para la función de recalibrado que se pone poquísimo, con lo que cada latita de esas dura dos vidas y media, y se retira con papel, como el Aladdin. Y no es untuoso. Tienen otro producto para lo mismo a base de grafito; recuerdo de chaval que las mujeres lubricaban las cremalleras duras con un lápiz, en mi casa de carpintero porque mi abuelo era ebanista, o sea que ya sabían que el grafito es lubricante. Hornady también tiene otra cera parecida.

La mayoría de los recargadores que conozco usan mica para lubricar la vaina. Todo el mundo ha visto eso: una base de plástico con un escobillón plantado vertical y el polvo ese que también es muy lubricante. Perfecto. Cada uno lo que le guste.

Se aplica sencillamente con los dedos en el exterior. Por dentro del cuello, que es donde la oliva del die fuerza más la vaina y de donde la estira, me tomo la faena de aplicarlo con un hisopo; si lo aplicas bien, puede que ahorres alguna milésima de estiramiento. En todo caso, es un mimo que le haces al material, porque parte del stress del recalibrado se lo transmites al die.

Por cierto, la cera Imperial no es un substituto del lubricante de la corredera de la pistola u otras armas saut o del cerrojo del rifle.

He adjuntado una foto del color que tiene el hisopo tras aplicar la cera. Casi blanco, lo que quiere decir que quedó bastante limpio cuando le pasamos la escobilla esa del mango verde.

A pesar de la lubricidad que se consigue con eso, la vaina siempre crece una milésimas.

Saludos.

JW.

Como la vaina ha crecido más allá del máximo (recuerden, 2.494"), hay que trimarla. Mi política personal es ni siquiera dejarla en el máximo permitido sino un poco antes. Digamos en torno a 2.490". Ambas fotos muestran los dos momentos.

Para el largo de la vaina, distingo si he recalibrado o si no, porque en muchos casos cuando es una vaina de munición original que sólo ha pegado su tiro nos encontramos con que no llega ni al mínimo SAAMI. Ya es bastante encontrar vainas que entran en las medidas y por eso muchas veces el primer recalibrado arroja una vaina que mide el mínimo justito. Insisto en que no me gusta disparar en una recámara standard un cartucho hecho con una vaina más corta; no pasa nada, en realidad, pero es una norma que sigo al pie de la letra. Esta es la prueba de que si conociéramos bien nuestra recámara sabríamos exactamente qué medida tiene, pero nos hemos de guiar por las medidas oficiales. Cuando un tirador o cazador se hace un rifle custom tiene en cuenta ese tema y se hace también los dies custom para ese rifle.

Mi trimmer es manual. Todo el mundo sabe cómo es uno, así que vamos a distinguir tres partes esenciales: todo él, que es un mini-torno; el pilot; y el holder.

El pilot se mete dentro de la boca de la vaina y evita que se mueva con las vibraciones del corte; lógicamente hay tantos como calibres. En la foto puse cinco pilots de distintos calibres a título de ilustración. El calibre del pilot es ligeramente inferior al de la bala, claro.

El último elemento es el holder. En casi todos lo modelos de trimmers se hace presión con la palanca hacia abajo y se hace más grande el espacio por donde se sitúa el holder, que tiene unos agujeros de fijación, por una parte para que entre bien en su alojamiento y por otra para meter con facilidad el culote de la vaina; se suelta la palanca y queda fijado todo, culote y holder. He puesto la foto de varios holders para que se vea claramente que no son universales. Para el 30-'06 Sprg (y toda la familia) es el #03 de RCBS. Vienen cuatro en el kit y con ellos trimas prácticamente todos los cartuchos.

Saludos.

JW.

. Muy bueno, gracias a compañeros como tu noveles como yo hoy saben un poco mas. Saludos

La foto de los holders y los pilots. La parte biselada del holder va cara afuera y aunque no es exactamente interfaz con el ángulo de la base de la copa de la vaina se corresponde con esa zona, ocupando el lugar de la uña extractora.

Los pilots tienen ese rabito, que les hace parecerse un poco a la antigua granada de mano alemana, que se mete en su alojamiento en el árbol giratorio del trimador. Se fija con un simple tornillito allen. Por cierto, creo que todos los kits llevan su propio juego de llaves allen y se usan casi todos para los distintos tornillos del kit. Pero hay que tener cuidado porque el allen anglosajón no es exactamente del mismo calibre que el allen europeo, con lo cual algunas llaves europeas podrían redondear por dentro las facetas del hexágono de un tornillo de estos kits americanos. Conviene usar el juego del kit.

Saludos.

JW.

El Aladdin.

JW.