Bueno compañeros, a ver si alguien me puede ayudar con este tema. Tengo una segunda culata para mi A-Bolt, es muy guapa, pero el anterior dueño hizo un autentico crimen con el barnizado,me gustaria decaparlo por completo y darle un acabado al aceite, peeeero no tengo ni idea de como hacerlo. Otra opcion seria darle con algodon de niquel, pero tengo miedo de estropearle los picados.
Alguien podria darme alguna orientacion??. Gracias de antemano.

El picado quizas lo puedas repasar con unas de estas herramientas.

https://www.comercialpazos.com/vallorbe- ... rinar.html

https://sermasports.com/PRODUCTOS/herram ... ientas.htm

https://www.armaszubillaga.com/armeria/sierras/


reparaciones-y-bricolaje/kit-de-herramientas-para-cuadrillados-en-madera-t968705.html



Y sobre como tratar una culata al aceite, dejo archivo y tambien el texto de como lo hice, y me quedo muy bien. Saludos.

*Mantenimiento y restauracion-culatas maderas al aceite:

-Mantenimiento maderas para nutrirlas al aceite:


Si las maderas han tenido antes manos de ceras, algo que no aconsejo que se le aplique, hay que eliminarlas antes de dar manos de aceites, y para ello flotaremos las maderas con un trapo de algodón con agua y amoniaco, una proporción de medio litro de amoniaco por cada 5 litros de agua, y como tanto no necesitamos, pues hacemos una regla de 3. Despues dejamos que se sequen, y flotamos las maderas con alcohol isopropilico que venden en farmacias, o alcohol de quemar (metanol-etanol muy venenoso), pero este ultimo no me hace mucha gracia por el colorante azul que lleva este alcohol. Si no han tenido aplicaciones de cera,pues pasamos directamente a los pasos del alcohol.


Para el picado que es muy delicado, utilizar un cepillo de nylon duro y flotar con los liquidos anteriores.


Una vez realizado estos pasos, ya podremos nutrir las maderas con los aceites. Despues de la primera mano de aceite esperar secar unas 24 horas, y si notamos las maderas algo asperas, dar una mano de lija muy muy fina antes de las siguientes capas de aceites, y esto es importante para que la madera no quede aspera al terminar el trabajo. Otra forma es humedecer la madera y secar con secador, para que los pelillos asperos se levanten, y lijar con lijas finas. Tambien entre capa y capa de aceite,s e le puede dar un pequeño repaso a la madera con lana de acero muy fina.


Los aceites utilizados son el de linaza NO crudo (NO CRUDO, esto es importante) y el de tung. Se puede utilizar uno o el otro o mezclados. El de linaza es muy brillante y el de tung es mate. Se puede mezclar el de linaza con el de tung y asi obtendremos un satinado y no tanto brillo si es nuestra preferencia, pues si nos gusta mate, pues le damos solo con el de tung o si nos gusta con todo de brillo pues aplicamos el de linaza solo y el brillo lo va cogiendo a mas manos se le vaya aplicando.


La mezcla seria entre un 30 y un 50 por ciento de aceite de tung hacia al de linaza, para asi quitarle algo de brillo a este ultimo. No hace falta que lleve esencia de trementina.


Cuando se le aplique una capa de aceite a las maderas, siempre hacerlo en dirección a las vetas, esperar unos 5 o 10 minutos y retirar el exceso de aceite con un trapo limpio de algodón que no suelte pelusas, después el tiempo de secado sera de unas 24 horas aproximadamente.


Despues un poco de pasada con lana de acero muy fina y repetir los pasos con otra manos de aceite, y asi, contra mas manos mejor.


Si aplicamos los aceites calientes, como poniéndolo al lado de alguna estufa, todavía mejor pues asi las maderas los absorbe mas rápido.


Al terminar flotamos bien las maderas con un trapo de algodón limpio para terminar el acabado.




-Restauracion maderas al aceite:


Primero pasamos por las maderas, un desengransante decapante industrial o disolvente nitro para eliminar los aceites antiguos. Se aconseja siempre ir probando desde lo mas suave a lo mas fuerte. Tambien existe esta formula para eliminar los aceites antiguos--- Formula AAA,que seria agua, alcohol 60 grados mas aguarras puro, todo al 50 por ciento, meter la mezcla en un bote difusor y aplicar sobre la madera, asi tendríamos una formula para eliminar los aceites o las ceras de la madera, y flotar con gasas medicas o lana de acero muy fina. Creo que esta formula es mas suave que aplicar disolvente o un decapante.


Para el picado que es muy delicado, utilizar un cepillo de nylon duro y flotar con los liquidos anteriores.


( Si de primera las maderas están con barniz, aplicar decapante de pinturas y lijas para su eliminación y después White Spirit para neutralizar el decapante, humedecemos las maderas con agua, y secamos con un secador, para asi levantar las pequeñas fibras de la madera, que lijaremos con lija de madera muy muy fina, con esto se conseguirá dejar la culata lo mas suave posible).


Despues pasamos alcohol de quemar o alcohol isopropilico para retirar restos y lijar con lijas muy fina. Una vez realizado todo eso, eliminar arañazos con pasta de madera del mismo color ,con lijado, (utilizar la lija liada en un taquito de madera o similar,pues si se hace solo con la presión de las manos, podría dejar surcos en la madera por la presión desigual de las manos y siempre en dirección a las vetas) o si el arañazo no ha perdido material, pues solo es un golpe en la madera, valdría poner un paño caliente encima con una plancha, o también unas pequeñas gotas de alcohol encima del golpe y meter fuego, pero esta técnica hay que hacerla con mucho tacto para no quemar la madera. Asi el calor de un método o del otro haría volver el golpe de la madera a su sitio.


Limpiamos las maderas con el alcohol.


Bien, ahora si queremos escurecer las maderas, habría que teñirla con algún tinte, como por ejemplo nogalina al agua, y seguir las instrucciones, y aplicarlo en dirección a las vetas y esperar secar para ver si damos mas o no, pero si no queremos darle un tinte, pues pasamos directamente a los aceites.


Con la aplicación del tinte o no, empezamos a aplicar las manos de aceite, y para ello empezaremos a tapar los poros de las maderas con unas 4 manos de aceite de tung puro o diluido como mucho con 10 por ciento con esencia de trementina, (si la madera ha tenido antes barniz, pues entonces esta ya tendrá los poro casi cerrados y valdra con ese 10 por ciento, pero si las maderas son nuevas entonces aplicar el aceite a un 50 por ciento con esencia de trementina y siempre la aplicación en dirección a las vetas, esperar 5 o 10 minutos y retirar el exceso con un trapo de algodón sin pelusas y esperar a su secado 24 horas para asi dar la siguiente mano). Si cuando este bien seco notamos que la madera levanta la veta (como pelillos asperos al pasar la mano) lijamos con lija muy fina, antes de seguir, y esto es importante, pues lijar después no vale. Despues pasamos la siguiente capa de aceite de tung, 5 o 10 minutos, retiramos exceso y esperamos 24 horas para secar, y asi unas 4 veces. Con esto tendremos ya preparado los poros de la madera, si esta es nueva o ha sido lijada.


Una vez realizado todo esto, se nos habrá quedado mate. Pues bien, la terminación va ahora con aceite de linaza puro (NO CRUDO) si queremos terminarla con brillo, o mezclado con aceite de tung entre un 30 y un 50 por ciento para dejarlo algo satinado, 5 o 10 minutos, retiramos exceso, secado 24 horas, repaso con lana de acero muy fina y otra mano de linaza puro o mezclado y asi hasta que notemos que la madera esta saciada.


Al terminar flotamos bien las maderas con un trapo de algodón limpio para terminar el acabado.


Nota:Como he comentado ante si queremos darle brillo pero no mucho, añadir al aceite de linaza entre un 30 y un 50 por ciento de aceite de tung, para asi apagarle al linaza un poco el brillo.


Siempre las manos de lija y aplicación de los aceites o barnices en dirección a las vetas.


https://www.comercialpazos.com/

https://www.anticsa.com/shop/


Los aceites aplicarlo a muñequilla o a brocha, pero si se escoge con esto ultimo, para un buen resultado utilizarla de pelo natural, como por ejemplo una brocha de pelo de cola de caballo.

-Herramientas para hacer el picado de las culatas.

https://www.comercialpazos.com/vallorbe- ... rinar.html

https://sermasports.com/PRODUCTOS/herram ... ientas.htm

https://www.armaszubillaga.com/armeria/sierras/



Saludos.

Muchas gracias aenoke, no parece muy complicado, mas bien laborioso, intentare hacerle algo de lo que me comentas, pues es una pena que la tenga muerta de risa por no intentarlo.Salu2.

Mi aportación en un tutorial paso a paso:
www.armas.es/blogs/estetica-para-armas- ... rifle.html

Encontrarás más en la sección "reparaciones y bricolaje" de esta web.

jabaliviejo escribió:Mi aportación en un tutorial paso a paso:
https://www.armas.es/blogs/estetica-para ... rifle.html

Encontrarás más en la sección "reparaciones y bricolaje" de esta web.

Muy bueno.

Ya de paso, por si el compañero necesirara tambien usar los liquidos que venden en armerias de pavonados en frio (al acido), dejo las instrucciones de como hacerlo, segun el fabricante, concretamente de la marca Perma Blue de Casey.

Dejo texto y archivo.


-INTRUCCIONES CON PAVONADO EN FRIO:
El pavonar en frio sale bien para el poco coste que tiene,pero hay que hacerlo bien,si no,no sale.El que utilizo es el Perma Blue,y los pasos para pavonar,pues las intrucciones vienen en ingles,te lo digo aqui.

Primero y antes de nada,desengrasar muy bien el metal con el desengrasante que viene en el kit de pavonar o con alcohol isopropilico que lo encuentras en farmacias,o alcohol de quemar(pero este ultimo es bastante venenoso,usar guantes,y no es muy bueno para algunos plasticos ni tampoco para el aluminio).

Despues enjuagar con agua fria y secar con un papel totalmente limpio para no transmitir grasas.

Lijar con lija de agua muy fina del numero 360 o del 400 para hacer desaparecer el pavonado viejo y cualquier resto de pequeños oxidos.Te puedes ayudar con el liquido que viene en el kit del Perma Blue,que a aplicarlo encima del oxido y del pavon viejo lo deshace,pero con cuidado de que no chorree partes que no quieras,pues entonces le quitaria su pavon o lo que llevara.El metal tiene que quedar totalmente blanco,nada de pavon viejo ni oxido.

Una vez asi,enjuagar con agua fria,secar con un papel limpio y volver a aplicar con otro papel el desengrasante y volver a pasarle lija fina de metal,enjuagar otra vez,secar y desengrasar.Una vez hecho,ATENCION,no tocar ya el metal con los dedos y de nuevo volver a enjuagar con agua fria y secar con un papel limpio pero repito,YA SIN TOCAR EL METAL CON LOS DEDOS.

Ahora sujetamos el cañon sin que se pueda contaminar de nada,y con un algodon de botiquin,lo empapamos un poco del liquido pavonador Perma Blue,y lo vamos pasando por el cañon en pasadas de arriba a bajo uniformemente.

Una vez hecho esperar como mucho un minuto,no mas de este tiempo,pues no es bueno,y volver a enjuagar con agua fria,pero vuelvo a repetir,sin tocar con los dedos el metal en las partes a pavonar.Una vez enjuagado,secamos con un trapo limpio y con lana muy fina de acero flotatamos el pavonado sin miedo,y veremos que al pulirse va quedando muy bien.

Si queremos que quede mas oscuro,pues una vez pulido con la lana de acero muy fina,volver a desengrasar,enjuagar con agua y secar con papel limpio,y repetir el pasado del liquido pavonador con un algodon,esperar un minuto,enjuagar con agua,secar y pulir,y asi sucesivamente.

IMPORTANTE:Al terminar,empapar de lubricante el metal pavonado y dejarlo reposando minimo 24 horas para que el pavonado termine de curar.
NO utilizar el liquido para eliminar el pavon viejo y el oxido,ni tampoco el liquido pavonador en muelles o piezas similares.

NOTA:Estos pasos son exactamente lo que el fabricante explica en sus instrucciones,y tambien decir que siempre usar guantes,pues estos liquidos son muy venenosos.

Por cierto,....¿¿donde lo compras el pavón en frio??
La idea de pavonar el cerrojo,...


Un abrazo.

Joooooder, menuda obra de arte, J.V., me parece que ya te habia visto esta maravilla en algun post. Gracias por las aclaraciones, creo que con esta explicacion paso a paso y tan bien detallada me las arreglare, el problema es atreverme pues no soy nada manitas, pero como la cosa ya esta jodida a peor no creo que pueda ir, jajaja, de todas maneras prefiero acabar de joderla que dejarla que se pudra de aburrimiento en el armario, a ver que pasa, me lo tomare con muuuuuuucha paciencia.

Por lo del pavon en frio no me hara falta, pues los metales son de un tono mate que le dan un aspecto antiguo que me gusta mucho y aun que tiene sus añitos la verdad es que esta muy bien.

Gracias a todos.

Cheroky1 escribió:Por cierto,....¿¿donde lo compras el pavón en frio??
La idea de pavonar el cerrojo,...


Un abrazo.

El pavonado en frio lo venden en muchas armerias, en concreto el de la marca Perma Blue de Casey, lo venden sueltos o en pack que trae este liquido pavonador, liquido desengrasante y liquido removedor de pavon viejo y oxido mas sus lijas y demas.

Por ejemplo en la armeria Izquierdo lo tienen a muy buen precio el pack o los envases sueltos.

Tambien los hay en pasta.

https://www.a-izquierdo.com/


O tambien, mediante un compañero del foro, puedes comprar el pavonador en frio Black Fast.

Este pavonador, aunque tambien es en frio, su aplicacion es diferente.

Dejo videos de youtube de este compañero, donde podemos ver con las imagenes su aplicacion, mas la explicacion en texto debajo del video.

customizacion-y-bricolaje/pavonado-blackfast-con-video-t965083.html

Saludos.

---Instrucciones de pavonado en frio con el liquido Black Fast.

Hola amigos: En éste video os voy a mostrar como funciona el pavonado en frío BlackFast. Los que ya sepan de que va el pavonado no habrá que recordarles los pasos iniciales antes del pavonado, pero para el resto se lo explicaré lo más rápido y sencillo posible. Antes de pavonar hay que preparar las piezas de acero para tal menester. Para ello deberemos desoxidar y despavonar de pavón viejo la piezas y desengrasarlas. Lo sproductos blackfast tienen todos estos productos, pero nosotros lo haremos al método económico, es decir, desoxidaremos y desengrasaremos las piezas utilizando productos de fácil acceso. Para desoxidar y despavonar el pavón viejo utilizaremos ácido oxálico al 10 %, o más fácil aún, ir a una buena droguería o tienda de pinturas y adquirir Desoxidante. Yo he utilizado el de la marca Titan. 1 litro de éste producto ronda los 10 euros.

Para preparar las piezas sumergiremos las piezas en un bol, bandeja, cubeta, etc, etc, durante unos minutos hasta que veamos que ya se le ha ido el pavón viejo y el óxido. Dependiendo del estado estará mas o menos tiempo. También podemos ayudarnos con una brocha o pincel para acelerarlo durante el proceso.

OJO MUY IMPORTANTE: éste producto es altamente tóxico e irritante, deberemos extremar todas las precauciones para evitar salpicaduras en la piel y ropa. Utilizar guantes y gafas protectoras para evitar disgustos.

PROCESO DE PAVONADO

Como anteriormente dije BlackFast tiene productos para el preparado de las pieza antes del pavonado, pero nosotros ya preparamos las piezas en el paso anterior, por lo tanto pasamos al pavonado. Los productos que tenemos que conseguir son:

- Acondicionador Blackfast 551
- Pavonador Blackfast 181

La proporción es 9 a 1 (10%) de Acondicionador Blackfast 551, o lo que es lo mismo, con 100 ml. haces un litro. Y de 3 a 1 (25%) de Pavonador Blackfast 181, es decir, que con 250 ml. te da para 1 litro de pavonador.

Para el proceso de pavonado buscaremos un lugar seguro y ventilado y con sumo cuidado prepararemos las cubetas contenedoras que serán 4, es decir, ACONDICIONADOR - AGUA - PAVONADOR y ACEITE. Una vez preparados los líquidos y con un reloj cerca para controlar los tiempos empezaremos el proceso.

1. Pasaremos durante unos 30 segundos las piezas al agua para quitar posible suciedad de polvo, etc. (POR SUPUESTO LAS PIEZAS YA ESTABAN DESOXIDADAS)

2. ACONDICIONADO de las piezas: Se sumergirán las mismas durante aproximadamente 1 minuto.

3. PASAMOS LAS PIEZAS AL AGUA durante otros 30 segundos (también se puede poner la pieza bajo el grifo durante unos 15 segundos) para eliminar los restos de Acondicionador.

4. PAVONADO: Se sumergirán las piezas durante aproximadamente 1 ó 2 minutos. Durante el proceso comprobaremos como paulativamente las piezas van tomando cada vez un tono más oscuro hasta conseguir un negro intenso. No coviene aumentar los tiempos pues cuando ya ha alcanzado un tono negro y no puede oscurecer más el líquido pavonador empieza a enturbiarse a causa de saturación. Si empezamos a ver esto sacamos las piezas del pavonador.

5. Otra vez al AGUA durante otros 30 segundos para retirar los restos de líquido pavonador.

6. ACEITADO de las piezas: Las propiedades hidrófugas del aceite nos ayudará a eliminar los restos de agua en las piezas. Éste es el proceso más largo. Sumergiremos en ACEITE las piezas durante al menos 30 minutos para retirar el agua que quede en las piezas.

7. Escurrido del aceite: El tiempo de éste proceso dependerá del tamaño de la pieza, pues cuanto más pequeña sea antes se escurrirá.

8. Limpiado de las piezas. Con un paño de algodón frotaremos suavemente las piezas para retirar el exceso de aceite.

Hay veces que quedan unas manchas marrónes a consecuencia de haber expuesto demasiado tiempo las piezas en el líquido pavonador, pero éstas salen muy fácilmente al pasar el paño de algodón. Una vez terminado el proceso deberemos mantener las piezas siempre engrasadas para proteger de la humedad y evitar la oxidación. Hay aceites especiales para esto pero yo he utilizado aceite normal y corriente de automoción y el resultado ha sido satisfactorio. Espero que os haya gustado el Brico.

IMPORTANTE: NO utilizar el liquido para eliminar el pavon viejo y el oxido,ni tampoco el liquido pavonador en muelles o piezas similares.

Saludos,


Makey

https://www.youtube.com/watch?v=LW9r6dOc8nQ

https://www.youtube.com/watch?v=xnwNhdxpQDw

Como pequeña aportación, el otro dia en LIDL compré una muela de fieltro y otra de trapo con un vástago para acoplar al taladro, si antes de barnizar la culata se pule primero con la muela de fieltro y a continuación con la de trapo el resultado mejora mucho y si además pulimos la cualta barnizada o al aceite con la muela de trapo el resultado será espectacular.

Lo que dice Gumersindo es lo que yo hago al terminar: Con el disco de pulir y pasta, y luego el disco de trapo, las dejo que resalta la veta como nada parecido.
Hay dos cosas que quiero comentar, la primera es que pongo especial cuidado en tapar con cinta doble los picados cuando les doy las primeras manos de lija, e incluso cuando tiño, lo hago simplemente con el pincel y el mismo tono si es nuevo el picado (Lo más difícil de hacer para mí,son los segrinados, requieren un pulso y un cuidado exquisitos, y paciencia, incluso los gruesos son peligrosísimos, te sales del surco al final mas fácil de lo que imagina nadie). Lo que recomiendo después del tinte segundo (Debemos hacerlo en dos fases, o corremos el peligro de dejar clarucho el final, pues siempre se arrastra parte del tinte en los siguientes pasos), es asentar el poro y la aspereza con estropajo vegetal de los de toda la vida, y sin hacer nunca círculos. Es decir, que se empieza como dicen nuestros compañeros, con lija de agua 380 y luego asientas con el estropajo, tinte 1, estropajo fuerte hasta que se caliente, tinte 2, siempre un poco mas oscuro que lo que quieres para final, estropajo otra vez, y ya empiezo con las series de aceite (Yo uso linaza cocido y Tung 70/30, o 90/10) y lana de acero cuatro ceros, sin giros.Varias veces, hasta los pulidos finales. Después, uso si se rayan o mojan el aceite Reparador transparente de Promade S.A.
Para los tintes, siempre he usado nogalina en agua y alcohol de 96 al 50%. He probado café natural muy cargado, sirve parecido, pero hay que dar tres capas.
Ese color ligeramente rojizo de algunas piezas de nogal inglés, y turco tan de moda ahora, se imita mezclando en la nogalina con alcohol ligerísimas gotitas de Sapelli o Caoba, pero ojo,ligerísimas y probando antes en un madero pulido, que te pasas y queda como si fuera hecho a la mercromina.
Hay gente que lo considera un coñazo, pero fijaros que JV no tarda tanto en dejar un BAR mejor que como salió de la tienda, y sales al monte mas ancho que largo. Hacer las primeras culatas como él. Si teneis prisa, puedes usar Tru Oil de Birchwood, que seca en poco tiempo, pero es engañoso, porque para que quede de cojón, hay que repetir diez o doce veces, impregna menos que el Tung sólo o el L/T.
Lo que nunca puede decir nadie, es que cuando una culata te queda como las de mis viejas escopetas, prefiere las de plastico. Míralas, y me lo cuentas:

Y el final, si la escopeta o el rifle son un regalo de tu padre, cual es mi caso, no puedes venderlos, por lo que puedes ponerle tu chapita con tus iniciales. Si os portáis bien, os cuento cómo se hacen las iniciales sueltas de un casquillo de bala, y cómo se embuten en la madera de nogal.En los de plastico, como que no sé, tal vez con soplete....
Lo que no puedo enseñaros, es a hacer los segrinados que llevan los Remington Custom, o los Browning BAR mark I, o las Grulla, pero sí cómo restaurarlos si se golpean, y en lo posible, dejarlos casi nuevos.

Jooooder, me estais dejando acojonao"esas" cosa que haceis con las culatas no las hago yo ni aunque viva siete vidas, con lo manazas que soy tengo miedo de dejarla peor que esta.No os habeis planteado ganaros la vida con esto??, ya vi yo cosas muuuuy caras que ni se acercaban a este grado de finura. Os juro que para mi sois unos artistas.

Jandrin escribió:Jooooder, me estais dejando acojonao"esas" cosa que haceis con las culatas no las hago yo ni aunque viva siete vidas, con lo manazas que soy tengo miedo de dejarla peor que esta.No os habeis planteado ganaros la vida con esto??, ya vi yo cosas muuuuy caras que ni se acercaban a este grado de finura. Os juro que para mi sois unos artistas.

Lo más importante es tener "gusto" por hacer los trabajos bien hechos, manos tiene casi todo el mundo.

Siento disentir, yo pienso que gusto lo tiene todo el mundo, una cosa bien presentada y fabricada le gusta a cualquiera, pero desgraciadamente no todos somos capaces de hacerla.
Yo creo que a nadie se le ocurrira decir que el rifle de J.V. o las escopetas de Neme estan feas,entre otras cosas por que mentiria como un bellaco, pero no todos estamos capacitados para hacer un trabajo asi.

Hombre! Yo no es que sea torpe, pero si lo tomas con paciencia y precaución atendiendo a los consejos podrás hacerlo bastante decentemente.

Cuando ves una operación de apendicitis hay un momento en que dices, "bueno, eso podría hacerlo yo". Pero de un determinado punto hacia adelante te encuentras con un chirgo que una persona no instruida en cirujía sería incapaz de arreglar.
Por mi experiencia, al remozar una culata pasa algo parecido: lijar con cuidado sin pasarse y sin quedarse corto lo hace cualquiera, preservar los segrinados tampoco es difícil, repasarlos tiene más complicación (Neme nos tiene que decir cómo se hace)... Pero hay un momento en que te encuentras con las maderas como su madre naturaleza las trajo al mundo y piensas que igual no vas a saber darle un buen final... No te preocupes porque en cuanto aplicas el aceite elegido, das un respiro y ves que el tema se va enderezando.

Nemesianus, maestro, ilústranos que todo lo que dices interesa

Si no fuese por las distancias y el escaso pecunio de un modesto jubileta no me importaria haceros una visitilla y escucharos al calor de unas cañas esas clases magistrales, pues ya te digo de antemano que yo como mejor aprendo las cosas ( que por cierto no se me da nada mal eso de aprender) es viendo in situ y metiendo el dedo en la yaga, pero como eso de momento lo veo dificil me conformare con ese reportage tan cojonudo que colgaste y armandome de paciencia y valor me pondre a ello, como digo es preferible que la estropee del todo a que se muera de pena escondida en el armario.

Nemesianus escribió:.... Si os portáis bien, os cuento cómo se hacen las iniciales sueltas de un casquillo de bala, y cómo se embuten en la madera de nogal.

Al menos yo, te aseguro que me he portado de maravilla... y estoy seguro que los demás también. Así que cuando quieras, puedas o te apetezca estaremos todos encantados de verlo.
Y morirnos de envidia....

Fíjate, Rieden, que ninguno habeis dicho nada de lo que para mí es mas difícil, y es dejar perfectamente redondeada y pulimentada la cantonera Holland roja maciza. Hacer una es difícil.Hacer las de una pareja de escopetas y que te queden exactas, es lo mas difícil que he abordado en mi vida. Cuando lo que hacemos es restaurar una culata vieja, la de un rifle siempre es mas agradecida que la de una escopeta, pues una ligera imperfección no supone nada. Lo que es de verdad desesperante es tener que retocar la uno, porque la dos quedó un milímetro mas ancha. En serio.
Lo de las balas y las iniciales, es relativamente fácil. Debes de utilizar un casquillo Remington o Sellier, pues los Winchester y Norma suelen ser mas duro el material. Hay algunas marcas que están lacados y no valen. Los Remington son un poco mas blandos y fáciles de trabajar. También he conocido un armero que lo hacía en Latón mas fino, recortando en la lámina, y las hacia así mismo de Alpaca. El latón de una bala del 300 Weatherby te sirve de sobra, y coje esa pátina que veis. Una vez vi una Beretta de Tiro que llevaba las letras como las mías, pero de oro de verdad. Mi impresión, sin desmerecerlo, es que son mas bonitas de latón, lo del oro puro es una horterada de nuevo rico, y aquí somos todos Hidalgos elegantemente arruinados.
Así que latón. Mi hija Regina que es un producto mas actual que yo, tiene que enseñarme a hacer un vídeo que se pueda subir a Youtube y os lo pongo.
Primero lo que necesitas:
Una sierra fina de metales, varios juegos de lima de "pelo" para metales, también para sierra de marqueteria pequeña, de arco.
Un Dremel o similar, mas barato, con todas las mariconadas de un juego para metales (Discos de pulir,discos pequeñitos de lijas distintas, muelas de esmeril cabezales etc. etc).
Tornillo de mesa, martillos pequeño y mediano, y un yunquecito de los que venden en la ferreteria.
También una plantilla para marcar las letras, con un Rotring finito, o si tienes buen pulso y no te importa joder unas pocas, directamente un punzón fino.
Necesitas un juego de limas de mano pequeñitas con mango de madera, para metal de los que traen seis o siete tipos, aunque sólo vas a necesitar tres o como mucho, cuatro, y otro de gubias y chisel y limas de madera igual, pequeño.Son baratos y duran toda la vida.

1- Descabezas la vaina, cuidando no abollarla,la cortas también a la altura del hombro, y la abres con la sierra a lo largo. Si la calientas ahora, te será fácil planificarla en el yunque enano con el martillo grande primero y luego, el pequeño.Ahora tienes un rectángulo de latón, con un lado brillante y otro sucio, del fogueado.Céntrate en el lado brillante, puedes darle primero con un SkochBrite usado o con una lija de agua, y después, con lana de acero 0000, pero ahora tienes que marcar el contorno de la letras. (Por cierto, mi amigo Tito Caballero, recientemente fallecido por desgracia, con el buen gusto que le caracterizaba para todo, hacía unos "hierros de marcar reses en miniatura" con plata o latón,que embutía con paciencia en las culatas, preciosos). Si os digo esto del bueno de Tito (que disfrutaba pescando carpas y barbos conmigo con la misma ilusión de niño chico con que mataba búfalos y elefantes, era único), es porque he visto anagramas preciosos, que en rifles viejos te dejaban con una cara de envidia que ni te cuento. Las iniciales agrupadas, los hierros de marcar antiguos etc, quedan de cojones. Bueno, a lo nuestro: una vez marcado el diseño cerca de un borde del rectángulo,cojes el rectángulo de latón con todo su borde inferior con el tornillo de mesa, y haces un taladro fino, de broca ligeramente mayor que el pelo de lima de arco, en la "linde" exterior de el extremo superior de la "J" de Jandrín o JV, y con la paciencia de un santo, y concentrándote en no torcerte, metes el pelo (cuidado no lo montes al revés, que lo he hecho yo)y lo pillas con las mordazas de mariposa, bien tensado.Trabajas un borde de la letra con cuidado, luego,si puedes girar, lo haces pero sin forzar, es preferible hacer otro taladro y otro lado de la letra (si te llamas Simón, prueba primero con otra letra, la Ese es la mas dificil). Intenta siempre proteger el contorno interno, pues si la dejas excesivamente ancha,no problem, luego con la rueda de esmeril fino, de afilar,o con el Dremel, la dejas igualada.(Ponte unos guantes finos para no rozarte con el disco de esmeril), pero como el taladro lo aproximes medio milímetro de más, la cagaste.Recuerdo una vez que le estaba haciendo un juego a un buen amigo, también desaparecido. Como era un palizas, se venía a verlo, y empezaba "Joder, Ramón, la quiero mas finita, esas déjamelas para el 30-30"...... Otro juego............"Joder, esas son demasiado finas, parecen unos gemelos de camisa como los de mi abuelo".Esas para el Colt Navy.............Otro juego. Al final, acababa mandándole a tomar por culo y haciéndole un grupo unido "G G S", seguido de arriba abajo, unidos con la ese colgando que decía que "parecía que él era el Duque de Windsor", y que con aquello en la Sarasqueta, sólo se podían tirar "Grouses in Scotland", y no "lapins in Chateau Bayeau", que era como llamaba a los conejos de Castillo de Bayuela. Creedme, sólo puede haber tres o cuatro cosas que te duelan más en la vida , que perder un amigo como él, a los 51 años, por un puto cáncer. Se me hace un nudo....
En fin, si has llegado hasta aquí, y has superado el hacer el hueco de la R mayúscula (Se me olvidaba, empieza lo primero con los huecos, antes de cortar el contorno de la letras, facilita mucho las cosas), asentando las curvas con la lima o el Dremel con el disco tambor de piedra de esmeril (Trae seis formas y grosores distintos, incluso cónicos), y has tenido la suerte de llamarte Luis Lopez Luengo, o Carlos Caja Cantos, tienes tus tres letras, con los bordes bien lijados, rectos y sin rebabas.....
Entonces, en el próximo ladrillo, te cuento lo siguiente. Gracias por aguantarme.