hola
pongo la pregunta a Lesako y Luis 7 entre otros , sabiendo que hay varios mas que pueden ayudarme, perdonad los demas pero seria imposible poner el nombre de todos

el caso es que dispongo de una cantidad importante de monotipia , mezclandola 1/1 con plomo puro me da linotipia , y aqui es donde la mezcla de consejos me hacen tener dudas

basicamente la pregunta es ¿proyectiles de linotipia pura son dañinos para los cañones? ¿pueden como me ha dicho alguien desgastarme las estrias de mis armas?

para mi y debido a la cantidad de monotipia que tengo seria ideal el usarla casi directamente , pero me han hecho tener dudas

yo creo entender que los proyectiles de linotipia pura e incluso los de monotipia pura tienen que "agarrarse" menos a los cañones y de esta manera permitir cargas semejantes a las que hacemos con proyectiles fmj

bueno espero contestaciones para seguir esponiendo dudas

saludos

Hola, yo te comentare que gracias al compañero Asoriano que tubo la amabilidad de bajarme 100 kg de este mismo producto, cuando lo recibi y lo comente con un compañero del club esperto en estas lides me dijo que el siempre que ha encontrado linotipia la ha utilizado directamente sin añadir nada tanto en proyectiles de Arma Larga como en Arma Corta, con un excelente resultado yo le comente que como hera monotipia que le parecia, me comento que hera demasiado duro y que al fundirlo si no se aplicaban altas temperaturas podia llegar a separarse los componetes, y que el me recomendaba alearlo como tu indicas y convertirlo en linotipia o si lo mezclase a 1/2 se podria conseguir una aleacion parecida a la Lyman 2 que es la que actualmente utilizo.
En mi opinion creo que con linotipia el cañon de cualquier arma sufrira menos que con las punta FMJ con cubierta de Laton ya que este material es mas duro.
En 2 semanas probare este material aleandolo con e partes de plomo para probar, ya te comentare los resultados.
Un saludo

Hola Dalton

algo parecido a la Lyman 2 es lo que yo venia usando, pero esa aleacion limita la velocidad maxima del proyectil a menos de 700 m/s , y creo imprescindible el uso de gas-chek , yo he conseguido con esta aleacion alguna velocidad superior a 700 metros , pero no habia precision
yo pienso que si no supone un daño para los cañones, con la linotipia pura puede ser mas facil el reproducir las condiciones de una envuelta de cobre y por lo tanto evitar el gas-chek y poder usarla en cargas normales de rifle con una buena agrupacion
saludos

Yo la verdad es que solo las utilizo para arma corta pero el compañero que te digo si usaba la linotipia para arma larga y no utilizaba gaschek eso si no se que velocidades daria se lo tengo que preguntar, a ver si me llega el medidor de dureza de LEE y mido el material en cuestion.
Te dejo este enlace que tiene informacion interesante al respecto.

https://www.lasc.us/CastBulletNotes.htm

Un saludo

Buenas tardes.
NO se yo si soy la persona mas indicada para darte consejos ya que todo lo que sé lo he aprendido de forma autodidacta (jamas he visto a nadie fundir ya que soy casi el unico que lo hace en mi club), pero no dudes que lo que te voy a decir, sobre arma corta, ya lo he probado yo, con lo que te ahorro ese trabajo.
El desgaste de un cañon utilizando plomo aleado es muy pequeño, tendras que dar muchos muchos tiros para ver un minusculo indicio de desgaste.
Para arma larga solo puedo recomendarte, segun he leido en diferentes foros, utilizar dureza similar a la linotipia, ya que el monotipo puro hace unas puntas tan duras que se parten si le das un martillazo (eso si me ha pasado a mi) y eso a la hora de alimentar el arma te puede pasar perfectamente. Mezcla a partes iguales(plomo y monotipo) para hacer mas maleables las puntas y utiliza moldes con gascheck. Hasta aqui llego con arma larga.
Con arma corta, si tienes gran cantidad de monotipo para que no te cueste el dinero lo primero que yo haria es canjearlo por plomo blando tipo tuberias, o puro si lo encuentras, el monotipo es escaso, valioso para nosotros y seguro que hay algun forero que le sobre el blando (la negociación es tuya pero yo no cambiaria por menos del doble de peso del que tu entregues), la razon es que sin plomo blando, el monotipo no sirve para mucho,es mas teniendo plomo blando nada mas puedes hacer buenas puntas para el 38 y 32 wc (las de fabrica como hornady tienen la misma dureza que el plomo de tuberia y funcionan muy bien). Puedes hacer puntas directamente de monotipo pero no funcionara como debe tal cual lo hace el plomo aleado. Las puntas de monotipo puro no sellan bien el cañon en el disparo al ser muy duras y eso te produce falta de precisión y emplome (sí, emplome por fugas de gases entre la bala y el cañon es el llamado gascutter, tal cual funciona un soplete de acetileno) no por ser mas duro emploma menos, identico caso que las puntas subcalibradas.
Si tienes los dos tipos de plomo (monotipo y tuberias) puedes hacer muy buenas puntas haciendo una mezcla en proporción 1 de monotipo a 4 de plomo blando, con esta mezcla sacas una dureza de unos 14 bhn, perfecta para tirar 9 mm en precisión y 38 que no sea wc que llevan cargas medias, si son cargas maximas tambien pueden valer o haz la mezcla 1 a 3 para llegar a los 17 bhn y ya valdran tambien para el 357.
Para 32 y 38 wc la proporción es de 1 a 5 para rozar los 11 bhn y aun asi estan sobradas de dureza (la punta 38 wc original fiocchi tiene 8 bhn).
Importantisimo un buen recalibrado segun tus cañones y una mejor grasa (que puedes comprar ya hecha) para el uso que tengas. El emplome la mayoria de veces es por un defecto de recalibrado, engrasado o exceso de carga-velocidad, o varios de estos factores juntos.
Espero haberte ayudado, si tienes mas dudas pues ya sabes............que para eso estamos.
Y recuerda que esto de fundir tiene mucho de trabajo de investigación, ahora una vez des con la formula todo sera hacer puntas como churros.
Conprate un medidor de dureza de Lee, es imprescindible para fundir y es la unica forma de hacer las mediciones para repetir lotes con dureza similar.
Saludos y a trabajar en ello.

Gracias por el piropo en la parte que me toca, pero aquí en el foro hay gente con muchos conocimientos sobre el tema.
Primero sobre el Gascheck: su cometido es proteger de la llama de la combustión la base de la bala. Su necesidad viene determinada por la alta temperatura de las polvoras progresivas y por la baja temperatura de fusión del plomo. Si quieres responderte a ti mismo, responde a esta pregunta ¿que diferencia de temperatura de fusión hay entre una aleación nº2 y una linotipia?, esa y no otra es la cuestión que marca la necesidad de gascheck o no. Creo que ya te has dado cuenta que la diferencia es poca, por lo que si vas a subir la carga para irte a velocidad FMJ (más de 2500fts/s=760m/s)con la polvora correspondiente, tienes en el culo de la bala soplete importante ya (la polvora lenta de rifle tiene un alto poder calorífico, mayor cuanto más lenta)por lo que harás bien en no eliminar el gascheck.
La dureza para esas velocidades es importante, pero con caracter previo a su análisis debes hacer incapié en el correcto calibrado de la bala porque con el aumento de dureza, el sistema se vuelve menos tolerante, especialmente con un recalibrado por debajo del diámetro del cañón a fondo de estría. La bala debe obturar completamente el cañón sin ir demasiado pasada, pero de errar en el diámetro, que sea por exceso, nunca por defecto porque el resultado puede ser decepcionante y trabajoso, las balas más duras dan los emplomados más tenaces como algunos ya han descubierto con sorpresa.
Otra cuestión es el lubricante, no entraremos en ello aquí, simplemente hay que usar uno de garantías, no inventos raros, no es caro ni dificil de obtener, no hagamos el tonto con esto.
Por fin la dureza: Hay dos formas de obtenerla, la cara:
1ª.- aleación (Monotipias, linotipias, mezclas de ejecución propia con estaño, antimonio y arsénico)
2ª.- Tratamiento térmico
La primera esta clara, con Monotipia, gascheck y buen lubrificante puedes acercarte a los 3000ft/s no te quepa duda.
La segunda es mucho más económica, necesitas una aleación que tenga antimonio y/o arsénico (no es imprescindible el arsénico pero mejora mucho el tratamiento térmico), pues sin estos elementos el tratamiento termico tiene efectos muy limitados, cualquier aleación desde los pesos de rueda en adelante nos vale. Como todo tiene su técnica y debemos seguirla, usando simplemente una aleación nº2 (15BHN) se puede obtener dureza superior a 30BHN con el consiguiente ahorro de metal caro (La monotipia da 28BHN)
Como ya está siendo engorroso escribir en este mensaje pues el editor de esta web tiene limitaciones cuando el texto se alarga, el procedimiento de dar tratamiento térmico lo trataremos en otro post.

Para dar tratamiento termico podemos usar un procedimiento campestre, es tirar las puntas directo de la turquesa a un barreño con agua fría, el choque térmico las endurece bastante, pero es un procedimiento irregular, da durezas no uniformes en los lotes producidos.
Otro procedimiento consiste en coger nuestro lote de puntas recien fundidas y colocarlas en un plato o bandeja resistente al calor (yo uso un plato giratorio de vidrio de microondas viejo) con la puntita hacia arriba, las ponemos en un horno de cocina a unos 200grados, las ponemos en frío y dejamos que se calienten con el horno, alcanzada la temperatura las dejamos unos 20 minutos para asegurarnos que alcanzan la misma temperatura en toda su masa.
Mientras tanto preparamos un barreño con agua fría que podemos enfriar más con algo de hielo, procuramos que el hielo no esté en la zona donde vamos a verter las puntas (ojo que salpica) para que ninguna se deforme al golpearlo. Tiramos de golpe toda la producción al barreño. La cantidad de agua debe ser importante para que no haya diferencia de temperatura apreciable entre las balas que entran las últimas y las primeras. Las dejamos ahí unos diez minutos para que el metal se enfríe hasta su más profundo núcleo y ya tenemos endurecidas nuestras balas. Podemos hacer entonces el test de dureza y compararla con otro test del mismo lote realizado antes de endurecer. Podemos regocijarnos y frotarnos los ojos de la diferencia.
Ponemos gascheck, recalibramos/engrasamos y al bollo.

Hay que decir que ilustres tratadistas recalibran antes de hacer el tratamiento térmico alegando que la parte que se endurece es la superficie y al recalibrar lo perdemos. En mi opinión eso es absurdo ya que el calor transita por toda la masa del metal y además yo mido la dureza despues de retirar un parte del metal de la bala con una lima hasta dejar una cara plana por lo que yo mido la dureza del interior de la masa y esta sube del carajo por lo que recalibrar primero y luego engrasar en mi opinión es una pejiguería de mucho trabajo para poco resultado, pero al menos no empeora el resultado por lo que si alguien prefiere hacerlo así solo se arriesga a perder el tiempo.

Chapó, tocallo.

gracias por vuestras respuestas
si , creo que voy a tener que pedir un durometro, pero de momento creo que me serviran vuestros consejos

en primer lugar ahora ya gasto poco plomo , entre la caza , la pesca , los años , los kilos y la falta de salud ya no acudo al campo de tiro mas de 1 vez al mes

tengo mas de 200 kg de monotipia y tengo plomo puro, llevo ya tiempo fundiendo para mis disparos y usando punta de plomo y carga reducida para entretenimiento de arma larga , suelo usar una aleaccion tipo lyman2

pero debido a que ahora ya no necesito controlar el gasto de linotipia (si rebajo la monotipia tengo casi 500 kg de linotipia) pensaba en cambiar algo las puntas que fabrico , alguien me dijo que la linotipia pura podia desgastarme los cañones , aunque me parecia dificil me hizo dudar y de aqui mi consulta

viendo que tampoco vosotros estais de acuerdo con que sea verdad que desgaste los cañones ya puedo comenzar mis pruebas con mas tranquilidad

habia conseguido superar los 700 m/s en el 308 con puntas algo mas duras que lyman 2 y con 38 greims de tubal 3000 , pero no tenia precision, supongo que dando mas dureza a las puntas puedo ganar algo de agrupamiento

el tratamiento termico soy consciente de la dureza que puede dar , pero en estos momentos y teniendo el material creo que no es necesario el hacerlo , pues puedo conseguirlo haciendo la mezcla con menos plomo puro

bueno de momento creo que para 357 , 30-30 y 308 comenzare con mezclas de 1 de monotipia 1 de plomo

otra pregunta

¿creeis que 30-30 y 308 con linotipia y carga reducida (sobre 450 m/s)) podria hacerlas sin gas-chek ? , o tambien sera tan importante el calor como para ser imprescindible , hasta el momento siempre lo he usado en arma larga , no asi en arma corta que nunca le he usado

saludos

Magistrales lecciones si señor.

Un saludo